McFly

Hat er doch...

Oh man...na bei uns natürlich!

Na unser Admin-Hacker...

Guckst Du hier. Cheers, Michael edit: Gnarf, den Link gab es oben schon...

Liest Du hier und hier. Cheers, Michael

Hat hier mal einer der "Performancebremsenjungs" (Nachtaktiver, A2-D2, o.ä.) geschrieben bzw. ich habs in eine Anleitung für Sportbeläge gelesen...da sollte IMHO nach dem korrekten Heißfahren nach der letzten Bremsung der Druck aufrecht erhalten werden um die Beläge beim Ausgasen zu verdichten und erst anschließend wird zur Abkühlung noch ein paar Kilometer gefahren. Cheers, Michael

Das von Zimmermann geforderte Verfahren aber schon. Was Du gemacht hast ist der Ansatz für mehr oder weniger "echte" Sportbremsen, wo nicht nur die Anpassung der Klötze an die Scheibe das Ziel ist, sondern auch die Verdampfung der Bindemittel. Also alles ordentlich auf Temp bringen, und dann beim letzten Mal im Stand die heiße Bremse noch eine gewisse Zeit unter vollem Pedaldruck halten... Wie gesagt: Dieser Ansatz bei ATE-Standardmaterial und Du kannst es einmal neu kaufen. Cheers, Michael

Klasse, man zeige mir den Fahrer, der tatsächlich zwei Stunden irgendwo rumgurkt um immer auf 100 zu beschleunigen und anschließend auf 50/25 abzubremsen...liest sich in Summe mit dem zweiten Absatz eher wie eine "wir müssen garantiert keine Garantie für irgendwas übernehmen" Ansage. Cheers, Michael

Ja, weil das "Sport"beläge sind...der ATE-Krempel düfte nach einem Einfahren, wie es für die "Sport"beläge vorgegeben ist, hin sein. Cheers, Michael

Hatte ich auch schon da der annehmende Meister beim noch nie was von einem 50Tkm-Intervall gehört hatte. Hat sich damals direkt durch einen Anruf bei Audi klären lassen, dazu sollte auch Dein in der Lage sein. Aufpassen beim Service! Bei meinem letzten "offiziellen" Service beim wegen noch vorhandener Garantie hatten sie im KI das Intervall von 50 auf 30 geändert. Auf Nachfrage hieß es, daß dies wegen dem bald fälligen Zahnriemenwechsel bei 120Tkm so gemacht worden sei...naja... Cheers, Michael - der jetzt alle 25Tkm seinen Ölservice selbst macht

Der Vorgang des kompletten Überschreibens einer z.B. Laptopfestplatte mit einer kompletten Installationsversion von einem anderen Datenträger mit Hilfe eines Norton-Programmes...

G44 is the right aft, G45 the right front sensor. If the sensors are new I guess there are two options: 1. Electrical contact problem, be it in the connectors or within the wires 2. Mechanical problem such that they are not deep enough inserted into their seats and thus don't see the signal from the wheel bearings Maybe somebody can confirm if the failure signature in the VCDS whould look different for the two options. Can you pls. post the full failure code as written on VCDS? Cheers, Michael

Was nicht weiter schlimm ist, so ist sie wenigstens nie überfordert. Ansonsten ist IMHO das Material an der HA ziemlich schnuppe solange die Klötze in den Führungen sauber gleiten können und man nicht gerade komplett ungeeignete "Sport"klötze fährt. Auch überdimensionierte Bremsen schleifen sich normal ab wenn die Klötze vollflächig aufliegen... Cheers, Michael - bei dessen A2 die HA seit der letzten gründlichsten(!) Wartung unauffällig ihren Dienst tut (ATE Standardmaterial)

Nein, die neue 12-Kantmutter ist immer mit 120Nm anzuziehen (Ausnahme 1.2 TDI). Die Verklebung soll Geräusche verhindern und hat mit der Festigkeit nichts zu tun. Cheers, Michael - der keinen neuen Kleber verwendet hat

Jepp, die alte Version mit Innensechskant (das ist das was Du vermutlich mit Blechmutter meinst) hatte IIRC nur die 30Nm, die neue Version mit der dicken 12-Punkt Nuß bekommt 120Nm. Cheers, Michael edit: Schaust Du hier und bekommst alle Fragen beantwortet.

Wie kommst Du auf 30Nm? Nach RLF und der Wiki hier bekommt die neue Mutter 120Nm, also besser nochmal nachziehen. Cheers, Michael

Beim ATL MJ 2004 G81 Pin 1 grau/weiß, Pin 2 grau/grün. Cheers, Michael edit: Dito für alle AMF, BHC und ANY, MJ ist egal

Wieso? Vorher absaugen lassen, dran rumschrauben (ggf. neue Dichtungen) und hinterher auffüllen lassen. Wenn Du Dir einen Motortausch zutraust sollte die Klima das geringste Problem sein. Cheers, Michael

Der Unterdruck entsteht weil der Motor als Sauger arbeitet. Würde keine Verstopfung des Kühlers vermuten (wie auch von heute auf morgen). Ich gehe davon aus, dass die restliche Ladeluftstrecke frei atmen kann (Luftfilter ist nicht zu). Bevor Du irgendwas demontierst würde ich erstmal per VCDS den Lader hin- und herfahren lassen (SuFu VTG-Gymnastik) und nachschauen ob sich die Stange der VTG-Verstellung analog den vollen Weg bewegt und man den Turbo hoch- und runtertouren hört. Tut es das ist zumindest die mechanische Ansteuerung in Ordnung und Du kannst in der Peripherie weitersuchen. Cheers, Michael

Da müßtest Du mehr Glück als Verstand haben...meine Kristallkugel sagt das es in diesem Stadium völlig Wurst ist was Du jetzt noch an Fahrmanövern ausprobierst. Sind die Klötze einmal richtig fest hilft nur auseinanderbauen, säubern, ggf. mit der Feile gängig machen und alles penibel zu schmieren vor der Montage. Neue Gleitbleche besorgen und auf jeden Fall auch unter(!) diesen gut fetten. ATE PD auf der HA sind zumindest aus Korrosiongründen Quatsch, die Scheiben rosten genauso schnell wie andere auch. Dein Bild ist auch von der Wahl der Bremsscheibe unabhängig, dieses Tragbild kommt nur durch die festgegangenen Klötze zustande. Viel Spaß beim Schrauben, Michael

Ja, aber nur wenn man einen neueren Datenstand hat...beim Datenstand kurz nach Erscheinen des ATL kann man zwar diesen als MKB selektieren, es steht aber auch dann drin das das Getriebe raus muß und nix vom Schwungrad und Aussparung...genau deswegen Frage ich ja so penetrant. Egal, ich glaub es euch ja mittlerweile, würde es aber halt gerne mal als Bild sehen! Cheers, Michael

Mindestens weil er kürzer übersetzt und schlechter gedämmt ist, kann auch sein das noch andere Maßnahmen umgesetzt wurden. Cheers, Michael

WiWa-Relais rausziehen und Pin 12/Int nachmessen. Steht der Hebel auf Intervallbetrieb müssen hier 12V anliegen, in allen anderen Hebelstellungen 0V. Liegen 12V an dürfte das WiWa-Relais hinüber sein. Alternativ könnte es noch ein Problem mit dem Intervallregler (das Poti im Wischerhebel) geben, das zieht Pin 3/Pot. des WiWa-Relais mehr oder weniger auf Masse. Würde aber davon ausgehen, daß es bei einem Problem an dieser Stelle trotzdem wischen würde, nur halt mit festem Intervall. Liegen an Pin 12 trotz korrekter Hebelstellung 0V an ist der Hebel hinüber, oder da hast ein sonstwie gelagertes Kontaktproblem zw. Hebel und WiWa-Relais. Viel Erfolg, Michael

Aloha! Ich hab mir das anläßlich der letzten Schraubaktionen mal von unten angeschaut. Die Schwungscheibe - oder was ich für die Schwungscheibe gehalten habe - sitzt da ziemlich genau mit halber Überdeckung über der mittleren der drei Schrauben zwischen Motorblock und Getriebe. Sehe ich das richtig, daß die besagte "Aussparung" erst dahingedreht werden muß (mit Ratsche die Kurbelwelle von Hand solange drehen, bis die Aussparung über der Schraube steht)? @ZENTAC: Falls Du "nur" dabei bist und selbst keine öligen Hände hast wäre eine kleine Fotodoku für's Forum prima. Cheers, Michael

Ein Guidomobile!