McFly

Und wenn du ihm zu einem Drittel des Preises ATE verbaut hättest wäre er noch zufriedener...hat ja vorher auch nichts vermißt, oder? ATE für 120,- inkl. Versand gibt es bei X1-Autoteile. Lag ich mit doppeltem Preis für Brembo/Ferodo wohl goldrichtig. Cheers, Michael

ATE Satz für die VA (Scheiben plus Beläge) kostet runde 120,- und ist für den Normaluser sowas von ausreichend. Deine Kombi dürfte mehr als das doppelte kosten, oder? Sicher ist es nicht verkehrt besseres Material zu verbauen, glaube aber nicht das dies die Lösung für das beschriebene Problem ist. Wenn ein Montagefehler (z.B. unsaubere Nabe, oder wahrscheinlicher: unsaubere Führung der Klötze) vorliegt und dieser beim Verbauen der Sportscheiben korrigiert wird steht hier hinterher als Rückmeldung das die Standardscheiben das Problem waren... Cheers, Michael - der glaubt das die wenigsten Bremsprobleme durch die Auswahl des Materials verursacht werden (Chinamüll aus der Bucht mal außen vor gelassen )

Jepp, lass Dir nicht unbedingt eine teure Sportanlage aufschwatzen. ATE Standardware reicht für die AB völlig aus, würde eher zusehen bei der Montage alles penibel sauber, plan und gängig(!) zu machen. Wenn es dann immer noch Probleme gibt kannst Du immer noch anfangen aufwendig woanders zu suchen... Cheers, Michael

Wie meinen? Du wolltest sicher "schwarz" schreiben... Cheers, Michael - der farbige Kugeln hübscher findet als unfarbige

Wieso? Der ist doch gar nicht silber...? Michael

Ist auf den genannten Revieren nicht zu 95% Flaute, und den Rest der Zeit Sturmwarnung mit anschließendem Gewitter? Cheers, Michael - der sich an diverse Sommerurlaube an bayerischen Seen erinnert

Die Fotos sind ungünstig aufgenommen. Schau Dir die Bilder nochmal genau an. Die vordere Hälfte der Bleche steht weit ab da nicht in die richtige Position gedrückt. Die hintere, nur schwer zu sehende Hälfte, liegt am Träger an. Cheers, Michael - der nur für etwas mehr Gängigkeit sorgen würde wenn die Klötze tatsächlich press zwischen den Trägerseiten sitzen

Also ich hab beim letzten mal den Träger so bearbeitet das es eine Wurfpassung ergibt um langfristig die Freigängigkeit zu gewährleisten. Ob's hilft kann ich erst nach dem nächsten Winter sagen... Den schönen Lack würde ich aber nicht anfassen, sondern vielmehr etwas Material an den Klötzen wegnehmen damit sie hübsch luftig zwischen die Bleche passen. Your call! Michael

Link? Die Drosselklappe beim Benziner muß IMHO angelernt werden, die vom Diesel nicht. Vermutlich bist Du der Benzineranleitung gefolgt... Aber wenn es nicht mehr klappert, der Fehlerspeicher dauerhaft leer bleibt und der Motor ohne Beanstandung läuft ist doch alles paletti. Cheers, Michael

Sieht doch super aus. Falls es doch neue sein sollen: Klick! Cheers, Michael

Da Du alles schön machen wolltest bin ich davon ausgegangen das die eh neu sind. Ansonsten einfach die Klemmnasen mit ner Zange etwas plattdrücken damit sie sich wieder ordentlich im Träger verklemmen. Cheers, Michael

Die "Nasen" an den Blechen sollten sich verklemmen. So werden die Bleche an ihrem Platz gehalten, fest angedrückt werden sie dadurch aber nicht. Dafür sorgen hinterher die Bremsklötze. Auf Gängigkeit der Klötze achten! Und vorher zwischen Sattelträger und Unterlegblech ordentlich Paste (Keramik oder Plastilube) auftragen um ein Auftreiben durch Rost möglichst lange rauszuzögern. Oder hast Du diese "Paßflächen" mitlackiert? Cheers, Michael

Aloha! Um mal die Begrifflichkeiten klar zu haben damit wir wissen worüber wir reden: Die per E-Motor angetriebene Klappe heißt "Abstellklappe", der pneumatisch angesteuerte Kegel gehört zur AGR (=Abgasrückfuehrung) und wird gerne als AGR-Ventil bezeichnet. Das klackern beim Abstellen würde ich eher der Abstellklappe zuschreiben. Wirst Du nur durch Hören wahrscheinlich nicht so genau einordenen können. Diese Klappe würde ich auch nicht von Hand bewegen. Hast ja schon gemerkt, daß da eine Getriebeübersetzung drin ist. Wenn dabei ein Sprung fühlbar ist würde es IMHO auf Zahnkaries hindeuten, ev. klackert es daher. Würde sich auch mit dem Fehler "Saugrohrklappe" decken, so wird das Teil nämlich auch gerne bezeichnet. Dem AGR-Ventil schadet einen Reinigung aber sicher auch nicht. Cheers, Michael

@BOML Du musst lediglich die beiden in #14 genannten Kabel am Relaisstecker finden. Diese steuern alle Blinker inkl. KI an da sie sich erst spaeter zu den Einzellampen aufdroeseln. Cheers, Michael

Aha, in #36 steht naemlich nur Lima-Plus gegen Karosserie und Uebergang Motormasse zu Karosseriemasse, nichts von Lima-Plus gegen Motorblock oder Lima-Masse. Cheers, Michael - der auf die Fortsetzung gespannt ist

In diesem Fall wuerdest Du eben nicht stabile 14.2V an der Lima messen koennen. Wenn zwischen dem dicken Pluspol der Lima und deren Metallgehaeuse(=Limamasse) egal unter welcher Last stabile 14V anliegen funktioniert A) der Regler und B) liefert sie ganz offenbar lastunabhaengig immer genug Strom. In diesem Fall hilft Dir eine neue Lima nix, da Du irgendwo auf dem Weg ins Fahrzeug einen erhoehten Uebergangswiderstand hast der dafuer sorgt das bei fliessende Strom ein Spannungsabfall entsteht der sich bei Dir messtechnisch in einer niedrigeren Spannung an der Batterie niederschlaegt. Je mehr Strom von der Lima gefordert wird, umso mehr Spannung faellt an dieser Stelle ab (U=R*I). Wenn direkt an der Lima schon eine lastabhaengig niedrigere Spannung als 14V festzustellen ist brauchst Du nicht weitersuchen, sondern kannst direkt an der Lima rumdoktern (revidieren oder austauschen). Diese Frage hast Du mit deinen Messungen bisher nicht beantwortet und ich moechte nur verhindern, dass Du hier hinterher "rumheulst" wenn der Limatausch fuer 500,- Euro nicht geholfen hat. Alles klar? Michael

Das ist doch Peng! Falls Du irgendwo einen parasitaeren Widerstand hast geht logischerweise der Strom runter. Eine intakte Lima liefert nunmal eine konstante Spannung, und der Ladestrom ergibt sich daraus... Aus einem geringeren Ladestrom kann nicht direkt auf eine defekte Lima geschlossen werden. Ich habe beim Ueberfliegen des Threads noch nicht gesehen, dass Du die originaere Spannung an der Lima selbst auch nur einmal sicher gemessen hast wie seit Beginn dieses Threads gefordert wurde. Ohne diese Info ist der Rest deiner Messungen wertlos. Durch Dein unsystematisches Vorgehen hast Du viel deiner Zeit verplempert. Falls Du noch Lust hast: Messe sicher die Spannung, nicht den Strom, den die Lima liefert. - zu gering -> tausch die Lima (wie auch immer) - stabil bei irgendwas um 14V -> such den Uebergangswiderstand im Masse oder Pluspfad Cheers, Michael

Es ist egal wie die Bremse betaetigt wird da immer der gleiche Kolben auf die gleichen Kloetze drueckt. Will heissen: Bei unzureichender Schmierung bzw. zu viel Korrosion verkanten sich die Kloetze so oder so in der Fuehrung. Das der Kolben selbst im Sattel verklemmt halte ich fuer unwahrscheinlich. Mit angezogener Handbremse vor- und zurueck"ruckeln" hilft ev. temporaer die Kloetze an der HA wieder frei zu bekommen, langfristig hilft nur mit ausreichend Spiel gaengig machen oder auf Trommelbremsen umruesten... Cheers, Michael

Dann sind sie nicht gaengig. Bei den ATEs auf der HA war nach nur einmaligem Bremsen mit neuen Scheiben und Belaegen die Schutzbeschichtung flaechig abgeschliffen und nach einem Dutzend mittelstarken Bremsungen ein sehr sauberes Tragbild erreicht. Beim TUEV am naechsten Tag hatten beide Seiten hinten direkt gleichmaessig hohe Bremswerte. Wenn die HA nicht richtig bremst klemmen ev. die Kloetze in den Fuehrungen, oder die Bremskolben sitzen fest (hatte der TUEVler zunaechst fuer die neue VA Bremse vermutet, eine Runde "warmbremsen" hatte dann aber auch die neuen ATE PDs mit den neuen Kloetzen eingeschliffen und beide Seiten hatten gleichhohe Bremswerte). Cheers, Michael

Die Lima produziert sicher genug Leistung, allerdings braucht der Regler die Batterie zur Dämpfung. Ohne dürfte es da derbe Spitzen raushauen... Ich würde nach wie vor den Kupferwurm vermuten und als nächstes systematisch von vorne nach hinten das Pluskabel anschauen. Cheers, Michael

Hab den Überblick verloren was Du nun schon alles gemacht hast. Auf jeden Fall solltest Du auf gar keinen Fall versuchen die Batterie bei laufendem Motor abzuklemmen! Hast Du die Plusleitungen schon sicher ausgeschlossen? Schreib doch mal systematisch auf was schon abgearbeitet ist. Cheers, Michael

Aloha! Hat er gesagt wie er darauf kommt? Von den Bilden sieht es doch danach aus als ob das Ausrücklager festgegangen ist, oder wo kommen sonst die Schleifspuren an den Federn her? Ev. hat der alte Herr (oder Du? ) immer gerne mit eingelegtem Gang an der Ampel gewartet und das Ausrücklager vorzeitig verschlissen... Cheers, Michael

Bei fliegender Verdrahtung würde ich in der Nähe der Batterie dringend zu einer Sicherung raten. Könnte bei Unbedachtheit sonst ggf. schöne Schweißpunkte geben...ansonsten: Ja! Dies wäre die Variante mit dem Warnblinkrelais. Wenn Du keine Lust hast das Relais hinter der Ablage rauszufummeln koenntest Du auch besagten anderen Pin am KSG-Stecker triggern. Der geht zum Warnblinkrelais und ist der Eingang in selbiges, welcher das Blinken beim Abschließen veranlaßt. Hier geht aus dem Plan aber nicht hervor ob dieser Pin auf Masse gezogen werden muß, oder mit Plus angesteuert wird. Also etwas Vorsicht walten lassen. Cheers, Michael

Nix KSG. Am Warnblinkrelais Pin 5/WL 1,0 gn/sw (linke Seite) und Pin 7/WR 1,0 gn (rechte Seite) direkt mit 12V beaufschlagen. Alternativ am KSG Pin 3/11 0,35 gn/sw vermutlich an 12V legen. Kann aber auch massegesteuert sein. Ggf. vorher mal ausmessen. Happy blinking! Michael

Naja, wie ich drauf komme: Mit DWA gibt es die Option erst das vollständige Schließen der Außenhaut quittieren zu lassen (Kofferraum noch offen, per FB abschließen, Klappe schließen. Normal erfolgt in diesem Fall keine Quittierung, mit DWA kann man es aber so codieren). Die Funktionalität steckt in diesem Fall mit Sicherheit im KSG, welches ja auch codiert wird (wäre zumindest logisch da es alle Sensoren angeschlossen hat). Allerdings nimmt es ohne DWA den entsprechenden Code nicht an. Auch die Funktion DWA schärfen mit Hupe quittieren wäre ohne DWA denkbar (Abschließen wird durch Hupe quittiert), ich vermute aber, daß der zugehörige Code ohne DWA ebenfalls nicht angenommen wird. Cheers, Michael