manuel2

Wenn der Wagen wegen mangelnder Anmeldung nicht bewegt werden kann, dann macht es null Sinn den Motor anzuwerfen, für vielleicht 5 Minuten und ohne Last ? Der wird ja nicht betriebswarm, steht dann nach dem ausmachen im Kondensat und rostet und emulgiert vor sich hin. Sehr ungesund für den Motor. Manchmal ist es strategisch besser einfach fahren bis das Problem schlimmer wird und sich deutlicher zeigt.

Wenn an den Benzinwegen was undicht ist läuft vielleicht das Benzin zurück in Tank und muss erst entlüften? Vor dem starten mal das Schrader Ventil am Benzinrail mal drücken um zu gucken ob Restdruck drauf ist. Oder Spritpumpe vor dem Anlasser mal öfter betätigen (Zündung an/aus). Viel Erfolg.

Habe jetzt die Golf 5 (hmm ne, war glaub Audi A4. Oder A6?) Fächerdüsen eingebaut. Den Spalt, weil Düsenträger zu schmal, habe ich Richtung Frontscheibe mit einem Stück Wischergummi ausgefüllt; Wischkante nach unten. Jetzt ist das Wischererlebnis genau gleich wie bei meinem B5 Passat, absolut ok. Die Scheibe wird jetzt komplett besprüht, das was gegen den Wischerarm sprüht weil ich den Verzögerungenskit von Mankmil so eingestellt habe das es erst sprüht und dann wischt, macht jetzt nichts mehr aus. Viel besseres Ergebnis als mit den Strahldüsen, und man muss nichts einstellen, es ist nahezu egal wie man die Fächerdüse einstellt. Habe nichts geklebt oder zersägt, ruckbaubar.

Es ist ganz normal dass bei jeder Prüfstelle man eine komplett andere Story zu hören bekommt. Also einfach freundlich bleiben, wo anders nochmal fragen, und die Vorgeschichte nicht erwähnen.

Ich werfe mal undichte PDE in den Raum.

Jetzt hab ich doch noch ne Frage: ich dachte erst, Waschdüsen sind verstopft. Aber nein, mit der Einstellung erst sprühen dann Wischen prallt der Strahl voll gegen den Wischer, und ich finde keine Einstellung wo es nicht übers Auto drüber sprüht oder nicht auf den Wischerarm bei den beiden äußeren Düsen. Die Düsenkörper wackeln auch ein bisschen, weshalb ich etwas skeptisch bin ob eine hochpräzise Einstellung was bringt. Den Wischerarm etwas auf der Antriebswelle weiter nach unten drehen ginge nur minimal. Wäre eine Umrüstung auf Fächerdüsen sinnvoll um das Problem zu umgehen? Vielleicht hatte ja jemand schonmal das Problem und hat eine Idee. Vielen Dank.

Du meinst zusätzlich die Position des Blechträgers wo die Lenkung dran hängt wieder zu finden? Das auf jeden Fall, vollig richtig und gut das zu erwähnen. Die beiden Alukonsolen einzeln kann man aber auch verschieben, auch wenn das große Blechteil nicht bewegt wird.

Wenn du eine Werkstatt findest die das Fahrwerk einstellt, und zwar nicht nur die Spur: Glückwunsch. Ich habe in meinem Umkreis keine Werkstatt, Reifenhändler oder sonst was gefunden der außer feststellen dass irgendwas krumm ist irgendwas macht. Egal wie freundlich, Auto geputzt, usw dann hieß es immer: da brauchen wir neue Schrauben hier und dort, haben wir nicht da, ihr Auto ist eh zu alt, mit nem blöden grinsen. Zu sagen dass ich gerne Mehraufwand bezahle war zwecklos. Bestenfalls wird die Spur eingestellt, aber das wars dann auch. Beim letzten mal beim teuersten Premium Dienst in der Nähe war das Lenkrad sogar schief. Falls es dir ähnlich geht: selber einstellen. Dazu braucht man etwas Geometriewissen (Trigonometrie), die Sollwerte, Wasserwaage, Maurerschnur, was zum Lenkrad fixieren, Böcke zum Schnur spannen, Kreuz Nivelierlaser (vertikal für Sturz, horizontal um alles in Waage bekommen) und eine Sammlung dicke Bohlen und dicke Klötze zum waagerecht ausrichten. Da stellst das Auto drauf, so dass es absolut waagerecht steht und man darunter an alle Verschraubungen kommt und los gehts. Die Konsolen wo die Querlenker dran hängen haben große Bohrungen und lassen sich nahezu in alle Richtungen verschieben, das heißt damit lässt sich so ziemlich jeder Winkel einstellen. Spur ist klassisch das Gewinde der Spurstange. Nach jeder Veränderung immer alle Winkel prüfen, immer kleine Bewegungen, bis alles passt. Am besten Anfangs die aktuelle Fehlposition nachvollziehen, um zu checken das richtig gemessen wird. Erst dann was verändern. Die Räder auf einer Seite kann man auf ein paar Lagen Folie stellen, damit sich nichts verspannt; etwas rütteln, damit es sich entspannt. Und natürlich aufpassen das man nicht vom Auto zerdrückt wird. Aber ich würde den Aufwand viel lieber machen lassen. Viel Erfolg.

Morgen sind wahrscheinlich viele mit dem Saufrohr unterwegs, vielleicht dort mal schauen wie das geht. Falls zweifel bestehen wie ein paar Messwertblöcke bei funktionierender AGR aussehen oder nicht aussehen sollen: Weiter zurück im thread auch Aufzeichnungen wie es aussieht wenn diese klemmt. Ob irgendwas mit den Steuerzeiten sein sollte kann man vielleicht auch ablesen. Auch wenn der Fehler selten oder sporadisch kommt, Signale beobachten kann trotzdem helfen. Viel Erfolg.

Ein Geräusch bei Teillast was sich wie "Zähneklappern" anhört waren bei mir die ausgeleierten Gelenke der Antriebswellen. Aber bei mehr gas geben geht das weg.

Habe es nun auch endlich eingebaut. Die alte Anleitung und die Steuerleitungen verkehrt herum angelötet. Habs dann endlich rausgefunden das weis und blau verstaucht sind in der neuen Version, und es hat zum Glück überlebt und funktioniert jetzt. Nochmal vielen Dank an Mankmil, super Sache !

Unabhängig vom Kleber, irgendeine Art von Gewebe eingearbeitet in den Kleber hilft. Es muss nicht Glasfaser sein, solange möglichst reißfest. Metallgewebe kann man ins Plastik einschmelzen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn unsicher, erstmal mit irgendwas anderes testen.

Hallo, im Bild oben ist die AGR drin, oder meinst du was anderes? Die Sperrdiode, hier zu sehen als J29: Vorstand: Bild entfernt wg. Urheberrecht. Durnesss Grüße, Manuel

Hallo, ich habe geschrieben "zumindest" BBY, weil an einem AUA habe ich bisher nie geschraubt. Im wiki steht dass die GRA pins beim BBY und AUA die selben sind, mag sein dass es für beide vieles genau gleich ist. Dort schon geschaut? https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat Im Schaltplan im Wiki fehlt aber die "Sperrdiode" von der "Aufn" Leitung (blöde Abkürzung, "Aufn" es ist der Reset Knopf). Diese ist in Leitrichtung zum Motor Steuergerät. Eine 1N4148 sollte reichen, oder irgendeine 1N400x, was halt grad rumliegt. In deiner Notiz steht "Offen AGR", brauchst du die pins dazu ? Vom BBY: Vorstand: Bild entfernt wg. Urheberrecht. Durnesss Wenn möglich würde ich den BBY wählen, von dem was man so hört ist das Thema Ölverbrauch besser, und könnte sein das die Verfügbarkeit besser ist. Grüße, Manuel

Hallo, zumindest der BBY kann GRA, egal von welchem Kfz. Ob Ibiza, A2, polo, lupo, spielt keine Rolle. Es ist eher die Frage ob die vorhandene Verkabelung im Kfz zum Teil vorbereitet ist oder nicht, Stichwort Bordnetzsteuergerät. Wenn man direkt an die Pins vom Motorsteuergerät geht muss man sich nicht um Details von (nicht) vorhandener Kabel oder Pedalschalter kümmern, hat aber mehr Arbeit. Am einfachsten geht die Umrüstung mit einem vorgefertigtem Kabelsatz. Gibt es als Set mit dem Lenkstockschalter. Um welches Auto geht es denn ? Grüße, Manuel

Eine Motorbrücke kann man in wenigen Minuten aus 3 kräftigen Kanthölzer und 2 Metallwinkel bauen. Ein Bisschen Polsterung für die Auflager, 2 Spanngurte mit Haken und schon hängt der Motor. Wenn der Motor zu sehr sich bewegt können die verbleibenden Lager, Flexrohr oder sonstiges leiden. An der Ölwanne abstützen ist nicht so optimal, wenn das Auto noch irgendwo auf nem Rad steht, arbeitet die Federung mit der Abstützung an der Ölwanne. Selbst auf ner Hebebühne wäre mir das zu blöd und gefährlich alle "Auflager" abgestimmt zu halten um das Motorlager genau auf null entlastet zu haben. Dafür ist ne Motorbrücke zu schnell zusammen gespaxt um mir das anzutun. Für die Kette muss die Ölwanne ja auch ab. Aber, jeder wie er mag, Hauptsache keine "Mäusefalle" bauen.

Hallo, wenn die Fehlerlampe angeht dann müsste man beim Auslesen auch sehen können welcher Zylinder ein Problem hat, Stichwort Zünd oder Verbrennungsausetzer. Die meisten Kabelprobleme kann das Motorsteuergerät auch selbständig erfassen und in Fehlercodes ausgeben, erst recht wenn ein einzelner Zylinder betroffen ist. Dann wüsste man zumindest bei welchem Zylinder man genauer hinschauen müsste, zwecks Druckverluste, Kabelbaum, Einspritzventil oder was auch immer. Einfach alle Zündspulen tauschen würde mir sagen dass die Werkstatt nix taugt, zumindest nicht in deinem Interesse. Weil man hätte ja zumindest nur die eine vom Problemzylinder tauschen können, sind ja nicht gerade billig. Und wenn man zuerst diese Zündspule mit einem anderen Zylinder getauscht hätte, hatte man auch gemerkt dass es nichts bringt wenn der Fehler nicht mit wandert. Motorsteuergeräte gehen sehr selten kaputt, es gibt viele andere sinnvollere Dinge zu prüfen bevor man das einfach ins blaue tauscht. Einen Fall von plötzlichen Zylinderausfall den ich mal hatte, zwar an einem anderen Motor war wegen ein Problem mit der Öldruckregelung. In dem Fall hat viel zu hoher Öldruck die Hydrostößel soweit aufgedruckt das die Ventile nicht mehr richtig geschlossen haben. Das hat man daran gemerkt das der Anlasser beim Versuch neu zu starten "leer gedreht" hat. War immer kurz nach dem start und nach ein paar Minuten war alles ok. Mehrere Ölspülungen haben das Problem letztendlich behoben, es war mir auch bekannt das der Motor ein Ölschlamm Problem hatte. Aber so wie diese Kuriosität gibt es zig andere Dinge die möglich sind. Man muss mit Logik systematisch vorgehen, und nicht Lotto spielen, dann klappt das auch mit der Fehlersuche. Grüße, Manuel

Hallo, mit neuem AGR Ventil sah es jetzt besser aus. Ein Stück mit Tempomat gefahren, sieht man wie die AGR Ansteuerung, Öffnung und Saugrohrdruck schön korrelieren. Anbei noch alle Daten in Excel falls jemand genauer schauen will. War ein 1.4 BBY, allerdings Ibiza 6L. 6l_agr2_084823.xlsx Beim tauschen ist mir eingefallen, das Schnüffelstück (Filter) könnte ja auch dicht sein und das Ventil verlangsamen, habs mal mit Druckluft ausgepustet. Die gesonderte Masse für das AGR Ventil, Saugrohrdruck Sensor usw. (Pin T121/108) vorsichtshalber durchgemessen, nichts auffälliges. Am alten AGR Ventil war das Plastik gerissen, vielleicht war deswegen diese komische Signal Beeinflussung vorhanden (Isolationsschaden ?). Irgendwas hat gerostet und das Plastik aufgesprengt. Grüße, Manuel

Hallo, eine zielführende Methode geht z.B. so: 1) Fehlercode verstehen, welche Bedingung ganz genau löst diesen aus ? Wie müsste es sein dass der Fehler nicht kommt? Das ist das aller wichtigste. 2) Komponenten identifizieren die den Fehler auslösen könnten. Oft kann man nicht im vornerein sagen ob es die Sensorseite oder Aktorseite ist 3) Messefahrt machen und anhand der Daten prüfen welche mögliche Ursache plausibel ist. 4) Wenn 3) nicht eindeutig, Situationen erzwingen welche den Fehler weiter eingrenzen. Bedeutet z.B. mal einen Sensor oder Aktor abklemmen, was verschließen, öffnen usw. 5) Manche Dinge wie Benzindruck muss man je nachdem mit Manometer messen, weil kein Sensor vorhanden. Wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt ubd man tauscht ein Bauteil ist das Lotterie und mehr sollte man sich davon auch nicht versprechen. P0170 trimmung Fehler, die Daten vom Saugrohrdruck oder LMM passen nicht zu dem was sich aus der Ansteuerung der Einspritzung und Lambdaregelung ergibt zusammen. Es ist ein sehr blöder Fehler, weil viele mögliche Ursachen. Hatte ich schon mal an nem Opel, in dem Fall wars der Luftmassenmesser/Temperaturgeber kombi. Hätte aber genauso ne Defekte AGR, Benzinpumpe, ein Luftleck oder einiges mehr sein können. Sporadisch hat die Lufttemperatur -40°C angezeigt, das war die entdeckte Unplausibilität die zum Erfolg geführt hat. Es ist außerdem hilfreich wenn man Messwerte schon mal gesehen hat wenn alles korrekt funktioniert. Würde es sehr begrüßen wenn mehr Logs gepostet würden, tue mir da selber bei manchen Fehlern schwer, und es bietet eine gute Basis um darüber zu diskutieren warum weshalb welcher Messwert komische Sachen macht. Und alle interessierten lernen auch was dabei. Grüße, Manuel

Halllo nochmal, Anbei die Aufzeichnung vom BBY wo die Taktung null ist und die Öffnung mit dem Saugrohrdruck korreliert. Grün ist Saugrohrdruck und hellblau ist Öffnung. Rot ist die Taktung (Messwerblock 76). Dunkelblau die Drehzahl. Wie kann sowas passieren, Massefehler? Massepunkte habe ich schon gereinigt, war unauffällig. Grüße, Manuel

Hallo, Immer noch de BBY mit P16786 / P0402. AGR rate zu hoch. Ich habe die AGR aufgezeichnet, und MWB76 die % Öffnung hinkt der % Taktung ziemlich arg hinterher, obwohl bei der Grundeinstellung die AGR mit einem zügigen klack/klack nicht den Anschein macht zu klemmen. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Ich werde mal nen drittes AGR Ventil einbauen, mal gucken. Oder Kabelbruch? Manchmal korreliert die Öffnung auch mit dem Saugrohrdruck, während die Taktung ne glatte null ist. Mir fehlt da die Erfahrung mit Benzinkram, bin eigentlich eher bei Dieseln daheim. Grüße, Manuel

Einen Lappen im Ansaugtrakt vergessen?

Hallo zusammen, ich eine Frage, zum BHC Diesel Motor, die Kipphebel Welle im Zylinderkopf: gehen durch diese Welle Öl-Kanäle welche man vor dem Wiedereinbau hätte prüfen sollen ? Ich habe die Kipphebel Welle leider zu schnell wieder eingebaut und nicht an diese Möglichkeit gedacht. Zwei PDE Nocken waren kaputt, und ich frage mich ob es vielleicht an sowas lag. Oder wird die Kipphebel Welle durch herumspritzendes Öl geschmiert? Vielen Dank. Grüße, Manuel

Krebserl, hast du denn eine Dichtigkeitsprüfung gemacht? Nochmal ausgebaut und geprüft? Ich habe auch erst Original O-Ringe verwendet und kaputt gemacht, aber dann gleich große in größeren Packungen und ein paar Zehntel größer/kleiner gekauft um nicht arm dran zu werden und verschiedene Größen durchprobiert bis es dann am Rand zwischen Zylinderkopf und PDE nicht mehr gezischelt hat. Das entgraten habe ich in mehreren Iterationen gemacht, steht ja weiter oben im Faden. Die Temperatur macht sehr viel aus, habe kalt/warm direkt im Vergleich gehabt mit den gleichen O-Ringen. Vielleicht ist ein bisschen Undichtigkeit gar nicht so schlimm und man merkt nichts davon. Ich wollte es genau wissen.

Der Schnee und Matsch ist weg, Karre läuft wieder. Startverhalten ist etwas besser, Anlasser läuft erwas schwach, Freilauf jault, daher nicht ganz eindeutig. Fahrverhalten unverändert, trotzdem dass die alte Nockenwelle ziemlich kaputt war. Was nehme ich mit: - PDE und Schächte im Zylinderkopf gut anwärmen (lauwarm) vor dem montieren, Dichtringe mit Plastilube oder ähnliches einfetten, dann kann man die PDE auch mit Übermaß O-Ringe ganz easy so reindrücken. Genau das gleiche kalt (5°C) mit Motoröl ging nur mit der Schraube reingedrückt und die O-Ringe waren danach kaputt. - Dichtigkeitprüfung mit Luftdruck sehr zu empfehlen, mit nem Schlauch am Ohr kann man Undichtigkeit wegen dem Knistergeräusch orten. In meinem Fall waren die PDE im Bereich der Feder undicht (Förderkolben). Aufpassen das beim Druck draufgeben die Stößelchen nicht rausschießen, beim überwinden vom O-Ring, wenn die Kipphebel Welle nicht montiert ist. - Die O-Ringe die ich verwendet habe, haben die Maße: 27.3x2.7 mm, 27x2mm (ein paar Zehntel mehr Schnurstärke wär mir lieber gewesen) und 13x2mm, alle in FKM (Viton). Habe viele O-Ringe gebraucht bis ich die zerstörungsfrei reinbekommen habe. - Die Bohrung von der Kipphebel Welle laufen sehr gerne voll Öl, kommt man nicht drum herum, muss man gut auspusten/leer saugen um Schäden zu vermeiden. Ist so wegen den Löchern für die Zylinderkopfschrauben. - Das ganze ging alles von oben, mit Motorbrücke wegen Nockenwellentausch, beim nur PDE ziehen braucht es das nicht. Den Motorhalter zahnriemenseitig habe ich am Stück ohne trennen ausgebaut, kein geschisse mit den Langlöcher und neue Schrauben. - Die Fahrgastraum Lufthutze auszubauen hat sehr geholfen. - Das Auto sollte regengeschützt stehen, oder sonst den Motor mehrlagig mit Mülltüten/Folie gegen Wasser schützen.