A2-D2

Oder auch nach SRA suchen. Oder nach Scheinwerferreinigungsanlage. Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten - A2 Forum

Einspritzdüsen (PumpeDüse) und/oder Tandempumpe? Tandempumpe is an jedem TDI gleich. Macht ca. 340EUR. PumpeDüse kost pro Stück zwischenzeitlich 530EUR original von Audi. Teilenummern unterscheiden sich zwischen ANY/AMF/BHC/ATL. Dazu noch Kleinkram dann macht das locker mal 1700EUR allein für Material. Für A+E kommt dann nochmal rund 400-500EUR dazu.

Die Lüftung hat erst mal nix mit der Kühlleistung vom Kompressor zu tun. Bläst der Lüfter denn in der Zeit in der nix aus den Düsen kommt einfach weiter? So wie ich dich verstehe schon. Tut er das denn gleichmäßig oder schwankt er?

Nagah: Joa. KAW 50/30 klingt mal nicht so schlecht. Konkuriert grad mit Weitec 30/30. Die FSD sind schon bestellt. Da geht kein Weg mehr dran vorbei. Nur die Federnfrage ist noch offen. Ja, hab dich gemeint.Geht mir nicht anders. Dann aber besser ab an die Wäsche

Auch dein Altmetal werde ich entsorgen.

Diese KAW 30/25 find ich auch interessant.

Ich wollt kein Statement sondern einen Satz Federn. Schick her, ich entsorg sie für dich.

Ich. Wollt ihr was loswerden, soferns fürn TDI gut ist?

Zugegeben. Mich verwirrt das Thema auch. Und würds die ABT-Federn oder Eibach und Co noch geben wär das alles keine Frage. Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass du dich für Audidämpfer entschieden hast? O_o Mit deinem TDI hast du doch weiterhin kein Kackelckproblem? Ich tendiere nun aktuell zwischen FSD mit Weitec oder KAW.

Danke fürs Feedback. Der Ansatz ist nicht schlecht. Bis zu welcher Achslast sind die Federn für den Benziner geeignet? Der TDI hat 820kg maximal Achslast an der VA. Oder anders gefragt: Steht in den Papieren von den Spidanfedern für welche Fahrzeuge sie zugelassen sind? Ich will an dem Fahrzeug nur legale Dinge einbauen. BTW: S-Line-Fahrwerk oder nicht gibt keinen Aufschluss darüber, welche Gummis verbaut sind. Es gibt auch Fahrzeuge mit Standardfahrwerk, die ab Werk die dünnen Gummis drin haben.

Schnelltrecker: Bitte mal auch was zu #315 sagen. Ich bin mangels Marktvielfalt echt nicht sicher, was ich da für Federn nehmen soll.

Danke fürs Feedback. Hast du Bilder?

AuRo fährt nen Benziner. Da gibts ein Thermostatgehäuse. Beim Diesel ist das etwas anders...

Aktuell steht wieder ein FSD-Fahrwerk an. Die Frage nach den richtigen Federn ist aber noch offen. Patient ist ein 1.4TDI mit Standardfahrwerk. Optisch gute Tieferlegung ist neben den FSD-Vorzügen auch ein Ziel. Darf ruhig straffer werden, aber Komfort steht wohl eher im Vordergrund. ABT und Eibach-Federn sind wohl nicht mehr lieferbar. H&R ist wohl nicht zu gebrauchen. Weitec ist sehr (zu?) straff, zumindest als Komplettfahrwerk. Wie sich Weitec-Federn mit FSD vertragen, lässt sich zwar nachlesen, aber ein paar mehr Meinungen dazu wären nicht schlecht. Aktuell tendiere ich zu Weitec 30/30. Sonstige Alternativen fallen mir gerade nicht ein. Federn pressen lassen ist nur dann eine Alternative, wenn der Markt nur noch Federn her gibt, die keine harmonische Optik her geben - bei gewünschtem Fahrgefühl.

Aktuell gibts die Koni FSD bei X1 Autoteile für 472EUR zzgl. Porto. Koni FSD 4041 bei der Google Produktsuche führt u.A. zum Erfolg.

Wenn der Reifen schon sichtbar einseitig abgefahren ist wird es wohl nicht an den FSD liegen wenn die vor ein paar Wochen erst eingebaut wurden. Das geht ja nur wenn du einige tausend Kilometer seit dem Umbau zurück gelegt hast. War das bei deinem letzten Satz Reifen oder den Winterreifen (was auch immer man da in Portugal fährt) auch schon so? Hast du ein komplettes Protokoll der Fahrwerksvermessung? Kannst du mal scannen und online stellen? Wenn es wirklich einseitig ist, kann es sein dass entweder am Fahrwerk etwas verbogen ist oder an der Karosse in Folge eines Unfalls. Hat der Wagen Vorschäden? Bist du mal böse aufgesessen oder hängen geblieben?

Was steht aktuell drin?

A, B und C sind zwar 3 Einzelteile, aber es wird als ein Ersatzteil geliefert. Teil C hat oben und unten eine Umlenkrolle. Durch diese Rolle geht je eine Niet. Dieser Niet hält dieses gesamte Ersatzteil an dem schwarzen Rahmen fest. Um das Teil zu tauschen muss der komplette Fensterrahmen raus. Der ist mit vier Schrauben festgeschraubt. Zwei an der B-Säulen-Seite, zwei an der C-Säulenseite der Tür. Um die Schrauben zu sehen und den Rahmen ausbauen zu können muss man das Türdichtgummi, welches rings um die Tür läuft weg machen. Bevor du den Fensterrahmen ausbaust, markierte dir an der Tür und am Fensterrahmen wie der Rahmen drin war. Versuche auch, die vier Einstellelemente an jeder der vier Schrauben nicht zu verdrehen. Spart hinterher Nerven beim einstellen des Rahmens. Wenn der Fensterrahmen draußen ist musst du die zwei Nieten raus bohren um das Teil A-B-C (Fenstergebermechanismus) vom Fensterrahmen zu lösen. Dabei folgendes beachten: - Immer eine Decke oder so etwas unterlegen sonst verkratz du dir den Rahmen - Wenn du die Niete raus bohrst musst du an der Stelle an der du bohrst etwas unterlegen. Tust du das nicht wirst du wohl oder übel den Fensterrahmen verbiegen. Du brauchst also um das zu reparieren: - 2x Niete ; N 90776402 ca. 50cent - 1x Fensterhebermechanismus (A-B-C); Achtung: Die Ersatzteile unterscheiden sich in rechts und links und für manuelle Fensterheber und welche für elektrische Fensterheber; In deinem Fall für hinten links: 8Z0839399A für 60EUR UVP deutscher Preis. - 1x Türdichtband (das welches beim demontieren kaputt gegangen ist) ; 8Z0863197A ; ca. 6EUR - ggf. Dichtmasse um die Türdichtung zu reparieren die rings ums Türblech (das große Alublech) rum geht; Als Originalersatzteil wird hier Butylschnur genutzt. Evtl. gibt dir die Werkstatt davon etwas, ansonsten müsstest du 5 Meter Dichtschnur für 15EUR kaufen -> D 450273A2 An Werkzeug: - Bohrmaschine + Bohrer um die Niete raus zu bohren - Nietzange um die neuen Niete einziehen zu können

Stell doch mal bitte zwei, drei aussagekräftige Bilder von dem Schaden ein. Von hinten, von der Seite und von schräg wäre ganz gut.

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Ich glaub das war No-Name. Hab ich kurz per Google recherchiert und nicht weiter auf den Hersteller geachtet. Ebay: 400098385599 Wird vermutlich aber genau so funktionieren wie n Markenteil Von NGK kostet die Nach-Kat ca. 100EUR. Wenn man aber mal bei NGK, Bosch und co. in deren Kataloge auf den Herstellerwebsites schaut, dort die exakte Herstellerteilenummer raus sucht und damit auf die Produktsuche geht, findet man die Markensonden vielleicht auch günstiger als 100EUR. Nebenbei gibts noch andere (Marken-)Hersteller die Lambdasonden herstellen. VDO, GAT (), Magnetti Marelli, .....

Hier nochn Bild zur Veranschaulichung von einem 1.4er (BBY). Rohr identisch zum 1.6FSI (BAD). Es ist nicht das dicke Wellrohr sondern das starre Rohr welches hinter dem dünnen Wellrohr zu sehen ist.

Achso. Die ZeitEinheiten meinst du. Arbeitswert war mir neu. Die Zeiteinheit wird in 1/100 Stunde getaktet, sprich 1ZE = 36 Sekunden. Hier die Daten der Arbeitspositionen für den FSI: 19 61 19 12 - Kühlmittelrohr aus- u.einbauen -> Sind tatsächlich keine ZE für diese Position hinterlegt. 19 58 19 26 - Kühlmittelregler aus- u.einbauen -> 130ZE So wie ich das sehe ist das Rohr auf der einen Seite in den Bereich der Wasserpumpe gesteckt, auf der andern Seite in den Kühlwasserregler - so quasi zwischen drin - und hat auf jeder Seite noch nen O-Ring drauf. Also muss man eines von beiden demontieren um das starre Rohr raus zu bekommen. Motorblock zerlegen geht schlecht . Wenn man den Regler raus baut kann man das Rohr dann aus dem WaPu-Bereich raus ziehen. Der 1.6FSI ist ja nicht so wirklich weit vom 1.4er weg und siehe da: Das Rohr ist identisch zu dem vom 1.4er. Auch ist der Aufbau beim 1.4er identisch. Heißt: Rohr steckt auch dort zwischen WaPu und Kühlwasserreglergehäuse. Teilenummer vom - Rohr: 032121065D ; ca. 40EUR UVP - O-Ring WaPuseitig: WHT 005 190 ; ca. 3EUR - O-Ring Reglerseitig: 032121666 ; ca. 2EUR Für den 1.4er gilt die identische Arbeitspositionsnummer wie beim FSI für Rohr A+E und hat ebenfalls keine ZE hinterlegt. Der Regler ist beim 1.4er schon in 90ZE aus und eingebaut hat die APOS# 19 58 19 12 Edit: Teilenummer vom Rohr und Preise eingepflegt

Vermutlich ist die Heizung der Lambda kaputt. Hat meine Hütte auch grade. MKL geht an und aus. Werd ich in Kürze tauschen. Wenn du den genauen Fehlercode wüsstest könnte man das mit Sicherheit sagen. Die Vorkatsonde kostet ca. 100-120EUR und die Nachkatsonde 50-70EUR.

Was verstehst du denn unter ner Arbeitsanweisung ?