A2-D2

Die Batterie ist nur ein möglicher Lösungsansatz. Das Radio braucht den Code nicht zwingend - und vielleicht hat die Spannungsunterbrechung noch für die Komfortelektronik ausgereicht um die Lernwerte zu behalten. Vielleicht ist auch was ganz anderes dafür verantwortlich. Mir fällt aber gerade nix weiter ein. Vielleicht war es ne einmalige Sache deren Grund wir nie herausfinden werden.

Die stellt sich eigentlich nur zurück, wenn das Fahrzeug keine Spannung mehr hat (die Batterie abgeklemmt oder leer ist). Ist die Batterie vielleicht nicht mehr so frisch und beim Motorstart war ne Unterspannung?

Ist auf der DVD ein Kopierschutz? Könntest du den Teil ggf. mal online stellen ?

Bist du dir sicher, dass man damit nur 2 Fahrräder transportieren kann? Ich würde mir hier mal die Herstellerbeschreibung genau durchlesen und ggf. auch dort anrufen und nachfragen. Das Limit ist soweit ich weiß 40KG die der Paulchen tragen darf. Das dürfte, wenns nicht grad Uralträder mit Stahlrahmen sind, für 3 Räder reichen. Bei der Befestigung des dritten Rads kannst du ja kreativ sein und es zwischen den beiden anderen befestigen. Wenn das nicht geht kannst du wie gesagt noch ein Rad aufs Dach packen - das wäre zumindest die zulassungstechnisch saubere Lösung beim 1.2TDI.

Solang die Scheibendicke und Belagstärke OK sind sollte das kein Problem darstellen.

Wie lautet denn dein Motorkennbuchstabe? Steht im Serviceheft auf der ersten Seite. AMF oder BHC ? Und was steht auf dem Datenträger des Motors? (Motorhaube runter, dann nach diesem Aufkleber ausschau halten: A2 Forum ; Befindet sich auf der Beifahrerseite)

... oder fährt einfach mehr Stadt/Land und kaum Autobahn...

Wieviel Fahrräder musst du denn transportieren? Es gibt doch Mittellader, da ist keine Anhängerkupplung notwendig! Siehe: Paulchen-Heckträger Aufbauanleitung - A2 Forum Wenn das nicht ausreicht kann mans auch noch aufs Dach packen.

Je nach Modelljahr (ab 2004) ist es auch im Magnetventilblock untergebracht.

Ich hab vor nem 3/4 Jahr mal komplett neue Trommeln verbaut. Mit ATE-Teilen kam ich auf: ( 24.3217-0908.3 ) 2x ATE Radbremszylinder: 25EUR ( 03.0137-0268.2 ) 2x ATE Satz Bremsbacken: 28,50EUR ( 03.0137-9168.2 ) 1x ATE Montagesatz Bremsbacken (Kleinteile): 12,50EUR Besser aber den ganzen Satz kaufen, den gibts zwischen 60 und 90EUR und da ist auch dann wirklich alles dabei, auch neue Druckstangen etc.: ( 03.0520-1517.3 ) - 1x Bresbackensatz Original ATE TopKit: Dazu kommen dann ggf. noch Trommeln: ( 24.0220-0037.1 ) 2x ATE Trommeln: 80EUR Was man nicht bei ATE bekommt, aber schon neu machen sollte wenn es zu verschlissen ist, sind die Gleitstücke der Bremsbeläge. Davon braucht man maximal 12 Stück, für jede Seite 6. Teilenummer 6N0 609 589 zu je 33cent. Original Audi-Teile sind natürlich nochmal teuerer und Noname-Produkte billiger. Die Teile von ATU werden sicher zwischen den ATE-Preisen und den Audi-Preisen liegen. Zur Arbeit kann ich nix sagen, hab es selbst gemacht. Tippe aber mal, dass das 1-2 Stunden in ner vernünftigen Werkstatt dauern wird. Neue Trommeln sind aber nicht zwingend nötig, höchstens die anderen Teile um sie wieder zu richten. Wenn du aber neue Trommeln aus ästhetischen Gründen haben willst, dann musst du in jedem Fall noch 20-30EUR in Bremssattellack investieren um sie dauerhaft rostfrei zu halten. Ansonsten sehen die in ein paar Wochen schonwieder verrostet aus - neue Trommeln haben nämlich überhaupt keine Grundierung oder Rostschutz drauf. Ein Lack aus der Dose hält auch nicht ewig, da er nicht vor Steinschlag schützt.

Der Notlauf tritt erst in Kraft, wenn gewisse Schwellenwerte (zum Beispiel Ladedruck) über einen gewissen Zeitraum (z.B. 10 Sekunden als Beispiel) nicht mehr raus geregelt werden können und dann zu lange außerhalb der Soll-Werte laufen. Es ist so, dass du ja in der Stadt nicht ewig lange mit immer der gleichen Leistung beschleunigen kannst, da du dann Geschwindigkeit halten, bremsen oder du in einen anderen Gang schalten musst. Der Motor braucht in der Stadt einfach weniger Leistung, was dazu führt dass der Schwellenwert nicht lange genug überschritten ist und die Elektronik nicht in den Notlauf schaltet Auf der Autobahn hast du aber immer eine konstant gleiche und auch hohe Leistung die abgerufen wird. Hier kann es sein, dass die Schwellenwerte dann aufgrund der konstanten Belastung des Motors zu lange aus der Toleranz laufen und erst dann der Notlauf in Kraft tritt. Ein konkretes Beispiel (es gibt noch andere Szenarien, nicht nur im Ladeluftsystem welches mit Überdruck arbeitet, sondern auch im Unterdrucksystem welches das Ladeluftsystem reguliert): Du fährst auf der Autobahn mit höherer Geschwindigkeit. Der Turbo produziert hierfür genug Druck um den Motor aufzuladen. Nun ist irgendwo ein Schlauch nicht richtig zusammen und almälich geht der Ladedruck verloren. Der Turbo versucht dann nachzuregeln und mehr Druck zu produzieren. Dieses nach regeln kann aber nur in gewissen Grenzen statt finden, das heißt der Turbo wird nicht einfach immer mehr Druck produzieren. Ist die Grenze erreicht und der zusätzliche Druck im System entweicht ebenfalls und kann nicht aufrecht erhalten werden, geht die Motorelektronik nach kurzer Zeit in den Notlauf, weil sie erkennt, dass der IST-Druck im Ladeluftsystem nicht mit dem SOLL-Druck überein stimmt. Das Leck könnte ggf. nicht groß genug sein, um aufzufallen.

Ist eigentlich nur ein kosmetischer Mangel. Bist du aufgesessen oder war das ne Werkstatt die an der falschen Stelle das Auto anheben wollte? Mach das "Geheimfach" auf der Beifahrerseite auf (Teppich zur Seite, Deckel runter, wenn du Bose hast noch das Werkzeug raus holen) und stell dich dann mit festem Schuhwerk einfach mal ins Geheimfach rein. Mit etwas drauf rumtrampeln sollte die Beule wieder zum Großteil raus gehen. Wenn du zu leicht bist, besorg dir ein Schwergewicht Wenn das auch nicht geht, musst du oder die Werkstatt sich ne andere Methode ausdenken um es von innen auszubeulen. Sollte aber irgendwie machbar sein. Evtl. vorher noch ein Tuch oder ähnliches ins Geheimfach rein legen, dass du mit den Schuhen nicht unnötig Kratzer rein machst.

Könnte schon sein dass hier was am Zahnriemen verstellt ist. Könnte aber auch sein, dass er einfach nur im Notlauf ist, weil ein Sensor nicht angeschlossen ist oder ein Leck im Ladeluftsystem oder Unterdrucksystem ist, weil bei der Reparatur ein Schlauch oder Sensor abgesteckt und nicht wieder richtig zusammengesteckt wurde. Zieht er denn im 2. oder 3. Gang kräftig bis zur maximal Drehzahl durch oder geht ihm da auch die Puste aus? Kommt der Leistungsverlust schlagartig und bleibt bis zum nächsten Neustart des Motors da oder ist es immer da?

Prima, dann vergleich doch mal bitte den Wasserkühler, den Kühlerlüfter und das Lüftersteuergerät. Dürfte alles identisch sein. Guck auch mal, ob du weitere Unterschiede findest. Nur der Ölkühler dürfte beim ATL größer sein, aber das ist er immer.

Und wenns am Steuergerät liegt und es defekt sein sollte kann Lau es sicher reparieren, schreib ihn einfach per PN an.

Gilt diese Prüfung nur für Kabelbäume die im Zuge einer Prüfung eines kompletten KFZ ihre Typ-Zulassung bekommen? Oder müssen Anbiter von Nachrüstkabelbäumen diese Prüfungen auch ablegen? Oder gilt diese Prüfung nur für Kabelstränge die als sicherheitsrelevantes Teil eingestuft werden? Ich frage, weil ich gern wissen würde, ob selbst gebaute Kabelbäume zur Nachrüstung von irgend einer Ausstattung zum erlöschen der Zulassung führen?!

Den "Nachteil" hast du doch auch bei anderen Schraubenkopfsystemen. Kreuzschlitz, Schlitz usw.. Bei Inbus haste halt mal schnell das Werkzeug oder Schraubenkopf rund. Wenn du aber mit T20 das Werkzeug oder die Schraube versaust kannste immernoch T25 nehmen

Über Qualitätsunterschiede kann ich aus Eigenerfahrung nix sagen. Ich hab aber grundsätzlich lieber Original Ersatzteile im Auto Da bin ich mir dann auch sicher, dass die Farbe etc. eher passt. Im englischen Forum hab ich einen Thread dazu gefunden: Windscreen - Audi A2 Owners' Club Wenn man dem dort Glauben schenken kann, dann dürfte damit alles gesagt sein.

So ist es.

Ah, jetzt weiß ich was du meinst. Das kann natürlich sein, dass das Steuergerät den Lüfter mehrstufig ansprechen kann - je nachdem wie heiß das Wasser ist was aus dem Wasserkühler läuft und ob der Klimakompressor zusätzlich an ist. Wieviel Stufen es gibt, kann ich dir aber nicht sagen. Die Kühlwassertemperatur lässt sich im Motorsteuergerät oder Kombiinstrument auslesen. Den Messwertblock weiß ich grade nicht, aber im Forum wirst du sicher die passende Info finden. Müsste der gleiche Messwertblock wie beim 1.2TDI ANY oder 1.4TDI AMF/BHC sein. Edit: Naja, doppelte Info hält besser... Antwortrennen verloren

Wer bei Carglass auf Nummer Sicher gehen will, dass er ein Originalersatzteil eingebaut bekommt, sollte darauf bestehen, dass die Scheibe von Saint Gobain ist und das Audi-Logo trägt. Darauf sollte man auch bei allen Anderen Autoglasern bestehen. Carglass verkauft nämlich Zubehörscheiben von Pilkington - ohne und mit Audi Logo in Erstausrüsterqualität. Ab Werk sind aber Saint Gobain Scheiben verbaut und wenn man die Scheibe in der Vertragswerkstatt wechseln lässt, bekommt man ebenfalls eine von Saint Gobain. Egal ob Front, Seiten oder Heckscheibe. Nur beim OSS ists anders, aber das gibts sowieso nur original von Audi

Wie kommst du auf 3 Schaltpunkte? Der Tempsensor vom Kühlerlüfter sitzt am Kühlerausgang, unten am Kühler und ist blau. Sobald das Wasser was aus dem Kühler in Richtung Motor läuft zu warm ist, schaltet das Lüftersteuergerät den Kühler ein. Der Tempsensor ist am Lüftersteuergerät direkt angeschlossen. Mit der Öltemperatur hat das freilich nicht viel zu tun. Ansonsten läuft der Lüfter los, wenn der Klimakompressor aktiv ist.

Hey ihr Griller, wäre nett wenn jemand dem HellSoldier sagen kann, dass er so schnell wie möglich seine PNs checken soll oder ihr mir seine Handynummer per PN schickt (natürlich erst nachfragen!). Vielen Dank Edit: Hat sich erledigt

Mit T20 gehts freilich auch, aber T25 ist schon korrekt

Die alte Scheibe war unter anderem verkratzt.