A2-D2

Zeig mal bitte die Schnur als Nahaufnahme! Selbstklebend ?

Der dicke Wasserschlauch den du meinst ist ein Ladedruckschlauch und der kommt vom Ladeluftkühler und läuft in den Luftansaugkrümmer. Die Kühlwasserschläuche sind etwas dünner. Einer davon geht vorne mittig in den Motorblock rein (zwischen Lichtmaschine und Ölfilter), der andere läuft rechts am Motorblock lang (wenn man deine Positionslogik beibehält). Das Kühlwasser läuft rechts am Motor raus und in Richtung Kühler. Zurück läuft es im linken Schlauch der vorne in den Motorblock rein geht. Dort sitzt beim TDI auch das Thermostat.

Was den Notlauf betrifft wäre natürlich interessant zu wissen, was im Fehlerspeicher steht. Kühlproblem: Welche Schläuche genau meinst du mit linker Hand / rechter Hand ? Hast du den Motor auf der Autobahn ganz aus gemacht , Gang raus und dann rollen lassen? Oder nur Gang raus mit Leerlauf? Wasserpumpe oder Thermostat sind schon heiße Kandidaten bei deinen Sympthomen. Was genau, kann ich dir aber (noch) nicht sagen, tippe aber auf Thermostat. Welches Modelljahr fährst du, wie viel km hat das Auto runter und wurde schonmal WaPu/Zahnriemen gewechselt?

So gesehen hast du natürlich Recht. Viel Erfolg und lass mal wissen was wurde!

Gut zu wissen, aber meinst du, dass sich so eine Anschaffung für 1x lohnt ?!

Wir hattens da schonmal von. Hier: Problem Führungsbolzen Bremssattel - A2 Forum und hier: Führungsbolzen Bremsen vorne - A2 Forum Mach bitte dort weiter, sollte es noch offene Frage geben Golf IV Radlagergehäuse gäbe es aber mit Sicherheit zu Hauf auf jedem Schrottplatz. Hier ist es evtl. sicherer, ggf. auch nicht so zeitaufwendig und vielleicht sogar sicherer, einfach ein gebrauchtes Ersatzteil zu kaufen.

Sieht in der Tat etwas gammelig aus.

Hab grad welche für 130 geschossen - in nahezu 1a Zustand Das war aber auch ein selten glücklicher Schnapp. 220 ist zu billig gemessen an dem, was man dafür nehmen kann. Unter a2-freun.den OK.

Welches Modelljahr hast du und kannst du mal ein Bild einstellen?

Umfeldbeleuchtung hat den Betrieb eingestellt. Den Kabelsatz samt Lenkstockhebel etc. bekommt man aber noch bei diversen Händlern und Ebay. Einbauen könnt ichs dir schon. Hab auch ein Steuergerät da mit dem mans evtl. gleich testen könnte..

Achso, OK. Danke, die hab ich noch und will ich nicht dafür verwenden. Zu viel Sauerei

Ich hab kein Vergleich eines nagelneuen OSS, welche leichtgängig Mitnehmer hat. Das Rattern kommt aber vom durchdrehenden Zahnrad, welches über die Seilzüge rutscht. Genau das Gleiche hatten wir beim Dach von Schatz auch. Wir haben die Schienen penibelst gesäubert und mit dem vorgeschriebenen Lithiumfett geschmiert. Die Mitnehmer liefen aber trotzdem noch relativ schwergängig. Ich vermute, dass die Schwergängigkeit von verschlissenen Gleitelementen der Mitnehmer kommt, die in der Schiene ganz unten laufen oder dass die Mitnehmer verzogen sind oder dass die Schienen selbst eingelaufen sind und dadurch schwergängiger. Die hinteren Mitnehmer gibts als Reparaturkit einzeln, die vorderen nur mit neuem Seilzug. Alle Ersatzteile und Reparatur bzw. Wartungskits kommen dann auf ca. 350-400EUR plus Arbeit. Das war uns für den Moment zu viel und das Dach wollten wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausbauen und komplett zerlegen. Wir sind einen anderen Lösungsweg gegangen. Also haben wir versucht zu verhindern, dass sich das Zahnrad des Motors durchdreht. Das Zahnrad von Schatz war in der Mitte abgelaufen. Deshalb haben wir zuerst den Motor mit ca. 1,5 mm dicken Unterlegscheiben an jeder der 3 Schrauben befestigt. Somit lief das Ritzel wieder an einer nicht abgenutzten Stelle über die Seilzüge. Das hat ein paar mal geklappt, dann gings aber wieder los. Die Ursache war, dass das Gehäuse der Führung am Ritzel, durch welches der Seilzug läuft zu weit auseinander war. Hier muss man mit einer starken Wasserpumpenzange oder ähnlichem her gehen und das Gehäuse weiter zusammen drücken, dass die Seilzüge im Loch des Zahnrades des Motors weiter zusammen kommen und wieder stärker im Zahnrad laufen. Schatz hat es so weit zusammengedrückt, dass man grade noch so das Zahnrad in das Loch bekommen hat. Bevor man dann den Motor endgültig einsetzt muss man aber erstmal das Dach in die geschlossen-Position bringen. Das heißt: - Die hinten Mitnehmer ganz nach vorne bis sie in der Schiene einrasten. - Die vorderen Mitnehmer ganz nach vorne und darauf achten dass der untere Teil ganz vorne in der Führung des oberen Teils anschlägt und der obere Teil so steht als wäre das Glasdach zu Beide Schritte gehen am besten ohne Glasplatte 2 und 3 auf dem Dach. Wenn das passiert ist solltest du noch sämtliche Metallspäne vom Motorrritzel und aus dem Gehäuse durch das der Seilzug läuft entfernen. Ob man hier schmieren sollte weiß ich nicht, wir haben es gelassen. Dann kannst du den Motor einbauen (mit oder ohne Unterlegscheiben musst du testen). Dann musst du den Motor 10-15 Sekunden schließen, obwohl die Mitnehmer schon ganz auf "Dach geschlossen" stehen. Dieses 10-15 Sekunden den Schließen-Knopf drücken lernt den Motor neu an, so dass er weiß dass er jetzt in der Nullposition ist. Führe diese Prozedur besser 2x durch als nur 1x - unser Motor hat nicht immer gleich beim ersten mal neu initialisieren auch neu initialisiert. Wenn das passiert ist und die Ritzel wieder richtig greifen sollte dein Glasdach erstmal wieder richtig funktionieren. Der Motor wird hier ggf. etwas schwerer zu arbeiten haben. Das ist möglicherweise keine Lösung auf Dauer, aber es ist eine Lösung mit der man erstmal leben kann. Wenn das irgendwann nicht mehr gehen sollte, bleibt nur noch der Tausch aller vier Mitnehmer samt Seilzug und ggf. ein neuer Schiebedachmotor ohne abgenutztem Ritzel.

Hätte das nicht n halbes Jahr eher kommen können? Hast du exakte Fehlercodes aus dem Speicher?

Wo hast du die Schnur die außenrum geht her bzw welche TN hat sie? Was kostets? Improvisiert oder original? Interesse hab - Meterweise

Danke für den Bericht Was hats denn mit dem "Left Hand Driver" auf sich?

Guck dir mal das Loch vom Anzünder an. Evtl. erkennst du darin etwas was den Kurzen verursacht. Wenn nicht hilft wohl nur ausbauen und dann nochmal schauen ob sich das Problem beheben lässt. Wenn das auch nicht hilft musst du den Anzünder tauschen oder ohne leben. Zu spät Aber: Der Anzünder lässt sich meist auch zerlegen ohne etwas zu zerstören. Man muss aber wissen wie

Auf der Homepage des Hotels gibt es glaub ich auch nen andern Preis, allerdings muss man dann auch alles mögliche extra zu buchen.

arosist: An der Kante ganz unten? Die Kante in der Ablauflöcher drin sind? Vermutlich Blütenstaub, normaler Staub, alles mögliche was halt so an einem Auto runter läuft. Dont Panic Famore: Diese Dichtschnur die Ringsum geht erfüllt ihren Zweck ganz gut - wenn sie nicht bei einer (De-)Montage beschädigt wird oder löst/verschiebt. Der Audi Reparaturweg sieht für diese Dichtung eine Butylschnur vor. Erfüllt seinen Zweck zu 100%, aber das Zeug mag ich nicht. Macht zu viel Sauerei bei so einem Anwendungsbereich. Es drückt sich dann beim anschrauben seitlich raus und hängt ggf. dann auch im Stoff der Türpappe. Bei erneuter Türdemontage hat man dann Ringsum diese Kaugummi artige Masse kleben... Ich würde diese Dichtung auch gern mit etwas geeignetem ersetzen. Die Eigenschaften sollten der Originalschnur recht nahe kommen, da der Aggregateträger/das Blech sonst zu weit von der Tür absteht und man dies dann am Abstand der Türpappe zur Tür sehen kann. Ich hab mich schon einmal nach so ner Schnur umgesehen, das Thema aber nicht weiter verfolgt. Es ist aber jetzt grade wieder recht aktuell. Suche PU/PE-Schnur für Aufnahmeblech der Tür - A2 Forum Ich vermute, dass diese Schnur im Produktionsprozess direkt in flüssiger Form auf das Blech gespritzt wurde. Ob man hier was passendes, wenn möglich sogar selbstklebendes findet, ist fraglich. Bei dir bin ich aber zuversichtlich, dass du was schönes, günstiges auftreiben kannst Der Dichtstreifen den du mit rot markiert hast erfüllt seinen Zweck eigentlich auch - solang er nicht wegen einer Demontage zertrennt und anschließend nicht ersetzt wurde. Der muss nach jeder Demontage erneuert werden. Armaflex dürfte für den Einsatzzweck zu dick sein und sich nicht ausreichend quetschen lassen, da der Streifen in montiertem Zustand auf vielleicht 1-2mm (unmontiert ist der Streifen 2cm breit) zusammengedrückt wird. Der original Dichtstreifen hat die TN 8Z0 863 197 und kostet 5,42EUR. Im Grunde ist die ganze Tür nicht grad einfach dicht zu bekommen. Es gibt 4-5 Stellen, an denen Wasser eindringen kann: - Am Türschloss; In der Tür muss nämlich ein etwas größerer Dichtlappen hin der Regenwasser was über den Türgriff eindringen kann nicht auf das Türschloss laufen lässt; Dieser Lappen ist weder in Reparaturleitfäden noch in Ersatzteilkatalogen noch sonst wo für den Werkstatteinsatz offiziell dokumentiert. - unmittelbar dort wo der Türfeststeller an die Tür geschraubt ist; Dort ist ab Werk meist extra Dichtmasse aufgetragen - Ringsum das von dir gezeigte Trägerblech wenn die Dichtschnur aus irgend einem Grund nicht mehr i.O. ist - die von dir rot markierte Dichtung; Ist sie undicht könnte Regen in den Hohlkörper des Tieftonlautsprechers kommen und dann über eine Öffnung eintreten in der eigentlich ein Stopfen setzen muss oder direkt über die Öffnung des Tieftonlautsprechers

Du hast nen 1.2TDI der letzten Jahre. Da wars so, dass der Motor sich erst starten lässt, sobald der Druckspeicher voll ist. 20-25 Sekunden Pumpzeit ist imho zu lang. Hier stimmt was nicht - der Druck sollte schneller da sein.

Bind die Klammer mit ner Schnur fest.

ATE stellt gute Bremsen her - die original Audi Bremsen werden unter anderem von ATE (Continental Gruppe) hergestellt. Nachtaktiver hat scheinbar ein recht forderndes Streckenprofil (viel Gefälle auf dem, wie in den Bergen, lange gebremst wird). Durch einen Einzelfall ist eine Bewertung so oder so nicht möglich - wer weiß welche Faktoren hier noch mit reingespielt haben.

Spar dir die Kosten und erfreu dich am neuen Steuergerät samt Hydroblock. Bis du das alte repariert und wieder eingebaut hast bist auch nochmal 500EUR los. So viel kriegst wohl nicht mehr für das ganz neue - würde vielleicht allerhöchstens auf ne Nullrechnung raus kommen... Ob du fürs alte dann nochmal 350-400EUR bekommst, ist fraglich. Bilder kannst du einstellen, wenn du links auf Antworten drückst und dann dort, wo du die Antwort schreibst unten auf den Knopf Anhänge verwalten klickst.

Im Prinzip fast jede freie Werkstatt. Sie müssen das Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auslesen. Sie sollen den Fehlerspeichereintrag einfach komplett notieren...

Du müsstest den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wird klar was defekt ist. Vermutlich ist bei dir der Drehwinkelsensor G250 defekt. Der sitzt unten im Motorraum am Lenkgetriebe. Teilenummer: 6Q0 423 291 AX Preis: 90EUR UVP Zusätzlich brauchst du noch 2 neue Zylinderschrauben N 044 800 1 für je 25cent und eine neu Dichtung 6Q0 423 115 E für 3,27EUR Zur Sicherheit noch 8Z0 971 850 D für 3,57EUR. Scheinen wohl spezielle Kabelbinder zu sein.

Das zeugt von einem sterbenden Komfortsteuergerät. Wird in der Zukunft evtl. schlimmer werden. Wie gesagt, Lau kann es reparieren.