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Mein Wagen hat seit kurzem ein seltsames Verhalten bei sehr niedriger Geschwindigkeit (Kriechfahrt, z.B. beim Rangieren oder beim langsamen Einrollen in eine Kreuzung oder auf einem Parkplatz). Symptome: – Wenn ich das Gaspedal trete, reagiert der Motor für ca. 3–5 Sekunden überhaupt nicht. – Danach nimmt er plötzlich wieder normal Gas an. – Das passiert nur im Schritttempo / bei sehr langsamer Fahrt, nicht auf der Autobahn oder bei höherem Tempo. – Ölstand ist ok, Hydraulik-Accumulator wurde bereits gewechselt. Meine Vermutung: – Entweder ein Problem mit dem Gaspedalsensor (G79/G185), – oder mit dem Bremspedalschalter (F/F47), der evtl. ein falsches Signal an das MSG gibt. Fragen: – Kennt jemand dieses Problem speziell beim 1.2 TDI / Lupo 3L? – Tritt es bei euch auch nur bei Kriechfahrt auf? – Wurde es durch Tausch des Gaspedalsensors oder Relais 109 (J317) behoben?

Wenn du das hier meinst: Imbiss Haase (auf Openstreetmap, Google kommt mir nicht in den Browser), das hat sich schon vor 30 Jahren gelohnt, damals noch am ständig überfüllten Parkplatz. Ist leider ein Mittwoch, geht nicht. Aber jetzt weiß ich endlich, wohin die umgezogen sind, das ist ja direkt an der Abfahrt Magdala (Note to my myself: Nächste Polenfahrt unbedingt Stop in Magdala). Dazu Bautzner und Saalfelder, da kann man sogar mal seine Kugel für eine Weile vergessen.

Das hilft dir doch nicht. Sorry dass ich da so direkt werde. Du bekommst oft gute Ratschläge und machst halt nix damit: Ist halt 8 Tage her: https://letmegooglethat.com/?q=turbozentrum https://www.turbozentrum.de/Universal-und-Motorenteile-Silikon-und-Alu-Silikonschlaeuche Und das Thema Schläuche hat man auch schonmal gehabt incl Maße und Co. Sucht man hier im Forumin ein paar Minuten: Jetzt müßte "man" nur bestellen und bauen oder der Werkstatt einen Auftrag geben mit der Info und mit Geld wedeln

Tach allerseits Für den Fall das es noch mal zu einer Bestellung kommen sollte, würde ich mich anschliessen. 1x Grösse XL

Willkommen bei den A2 Verrückten! Diese Anschlüsse sind eigentlich fast immer undicht. Ich mache es so dass ich Zu und Ablaufleitung abschraube, man kommt gut dazu und zwar einmal von unten und einmal von oben wenn ich mich recht erinnere. Vorausgesetzt natürlich immer dass die Anlage schon leer ist oder professionell leer gesaugt wird. Dann die Stellen entfetten zb bremsenreiniger und mit neuen Dichtungen verbauen. Entweder bei Audi zu Apothekerpreisen oder ein Dichtungsset kaufen. Dimension kann ich dir morgen durchgeben. Ich Klatsch dann noch Dirko oder Reinzosil drauf und das Ding ist Dicht. Muss aber jeder selber entscheiden.

Hallo, ich nehme mal an, dass die MKL nicht leuchtet und Dein A2 sonst vollkommen normal fährt, wenn er warm ist. Nur unmittelbar und gewisse Zeit, die von der Außentemperatur abhängt, nach dem Starten läuft er schlecht. Dann wäre für mich der heiße Kandidat der Doppeltemperaturgeber. Gruß

Dann wäre es für die Hilfe ja wohl Wert, mal Club-Mitglied zu werden, @goonemillion

biete einen Fahrradträger der Firma Paulchen an. Zustand siehe Fotos. Preis VB 150 Euro Abholung in Ratingen, Dortmund oder NRW Schraubertreffen. Es fehlen leider die Schlüssel.

Mein A2 ist heute nicht durch TÜV gekommen, weil die Hinterachse offenbar zu stark gerostet ist. Ich brauche daher eine neue. 1.4 Benziner, Trommelbremse. Bitte gern melden, falls ihr eine habt oder wisst, wo ich eine bekommen kann. Danke!

Audi A2 1.4 BBY-Motor, 201.665 km, HU 09/2027 - Service (Ölwechsel, Luftfilter, Zündkerzen, Innenraumluftfilter) gemacht - Bremsen vorn und hinten neu - Zahnriemen inkl. Wasserpumpe neu - AGR neu - Kunststoffrohr zur Wapu neu - Kennzeichenbeleuchtung original Audi neu - Software-Update des Motorsteuergeräts - Hauptkatalysator samt Mittelschalldämpfer neu - Lambdasonden neu - Koppelstangen neu Klimaautomatik, Audi Radio/CD, Nebelscheinwerfer, GRA, APS/PDC 17"-BBS-Felgen mit 205/45R17 Hankook Ventus Evo2 Reifen, Profil okay. Es ist ein Satz Winterreifen auf Original-15"-Alufelgen vorhanden. Profil zwar noch ausreichend, aber (zu) alt für einen echten Winter. Fahrzeug hat dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren (vorne rechts deutliche Kratzer sowie Lackproblem Dach) und ist abgemeldet. Bei der HU-Nachprüfung wurde ein Riss an der Achsmanschette als GM bemängelt. Preisvorstellung: 2900,- € bzw. 2600,- € ohne den 17"-Radsatz.

Auch wenn Ferndiagnosen schwierig sind... Zu Bild 1: Da wäre zu klären, ob die beiden oberen Kontakte (links) verbunden sein sollen oder nicht. Da ich keinen Schaltplan habe, kann ist es nicht sagen. Aber ich würde in beiden Kontaktreihen die ersten 3-4 Kontakte (von links) sauber entlöten (ggf. von Lötzinn / Flussmittelresten vorsichtig säubern) - dann sieht man evtl. an den Leiterbahnen, wie es sein soll - und neu löten. Sollte nach entlöten / säubern nicht klar sein, wie es sein soll, dann auf Schaltplan warten! Sonst geht ggf. noch mehr kaputt. Im Zweifelsfall gehören die scheinbar mit Lötzinn verbundenen Kontakte (obere Reihe, ganz links) nicht miteinander verbunden. Und wenn doch, dann sicherlich nur über eine entsprechende Leiterbahn auf der Platine; dann wäre die Verbindung aber mit korrektem Löten der beiden Einzelkontakte hergestellt. Zu Bild 2: Unproblematisch, da einfach die beiden Lötstellen nacheinander entlöten und neu löten. Zu Bild 3: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da auf der Bestückungsseite überhaupt Bauteile sind. Wenn nicht, so lassen, falls dort doch Bauteile sind: nachlöten (aber darauf achten, dass die Anschlüsse beim Lötversuch sich nicht vom Lötpunkt lösen (scheinen allenfalls dünne Drähte zu sein)). Falls Du bzgl. Löten nicht ganz sicher bist, wäre die Frage, ob Du das Steuergerät nicht in erfahrene Hände zwecks löten / reparieren gibst.

Möcht ich so nicht unterschreiben. Die Antriebe von Elektrofahrzeugen haben kaum noch bewegliche Teile. Da fällt hinsichtlich Anfälligkeit am wichtigsten Ort schonmal viel raus. Bei allem was drum rum ist, geb ich Dir recht: Sensoren, Radar, Infotainment. Aber mit den richtigen Angeboten der Hersteller ist auch das immer noch weniger ein Problem als sehr alte Fahrzeuge im Alltag fahrtüchtig zu halten. Wir fahren jetzt seit 3 Jahren und rund 80 tkm ein E-Auto. Die Garantie läuft 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung inkl. Batterie. Bisher hatte ich einmal eine kaputte Kamera, hat mich nichts gekostet. Kaum Wartung, zuverlässig, günstig.

Ja, hab ich auch so im ELSA nachgelesen.

I'm building an AMF engine that will have VTG turbo and ecu from ATL. to what ecu pin should Intake manifold flap motor wires be connected in ATL ecu? I have the wiring schematics but they are not so easy to read. AI recommended PIN 50. are the AMF and ATL wiring looms close to similar or will it be a disaster using AMF wiring harness with ATL ecu? thanks for any support!

Grenzwertig. Der Öldruckschalter solte bei 0,3-0,6 schalten. Du kannst den nochmal ersetzen und welches Öl fährst du ?? 30iger ?? Dann auf ein 5 oder 10w40 umölen und schauen.

Bei jedem ZR finde ich etwas übertrieben. Ich denke bei jedem 2ten oder 3ten reicht vollkommen. Ich hab die Plastikwanne ohne Probleme drauf und runter bekommen ohne auch nur eine Lasche zu beschädigen. Keine Ahnung wie man das schafft. Die Wanne ist ja auch noch mit 3 Schrauben verschraubt. Somit gehts auch denke ich mit weniger Laschen ;-) Ich gebe @_Manni_ da recht. Einfach im Hinterkopf behalten und dann bei jedem 2ten (180tkm) oder 3ten (270tkm) mit machen. Ich denke hier kommt es auch stark auf das Fahrprofil an. ich hab das Gefühl das Kurzstreckenautos hier deutlich mehr Probleme haben wie A2s die fast nur Langstrecke bewegt sind. Macht ja auch Sinn das die Belastung auf die Kette da deutlich höher ist.

Achja. Klar, das ist mir bekannt, aber daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Allerdings ging es da ja darum, daß der Druck ungewöhnlich lange erhalten bleibt. Ich hab ja jetzt den Druck händisch abgelassen, um die Situation zu provozieren. Aber da niemand genau weiß, was da überhaupt passiert, kann es natürlich sein, daß der Effekt im Moment gar nicht auftritt... Egal, ich hab Adapter und Speicher da, so super ist der alte Speicher eh nicht mehr (16 KNZ Hübe, 2 bis 3 Schaltvorgänge), werd ich wechseln und dann mal gucken, ob sich was ändert. Allerdings würde ich erwarten, daß wenn der Druck zusammenbricht ein entsprechender Fehler im Fehlerspeicher vom Getriebe-SG auftaucht. Beim grünen 3L hatte ich das, als der Druckspeicher noch 9 KNZ Hübe machte (Pumpe an nach jedem Schaltvorgang), da würgte das Auto ab und an beim Anhalten mal ab, da sich die Kupplung nicht trennte. Da gab es aber einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher (Clutch Pressure System). Das SG im silbernen 3L ist immer ohne abgespeicherte Fehler.

Kannst du ja im Februar nachholen.