janihani

Ja, ich habe den Himmel selbst ausgebaut. Ich bin da recht geübt drin. Hier eine Anleitung. Ich nehme einen Schaber, um den Rahmen vom Himmel abzuhebeln. Zur Not geht auch ein Schraubendreher, macht aber eher Abdrücke im Formteil des Himmels.

Habe heute meine beiden Himmel aus der Garage geholt und ihnen das Fell abgezogen. Ich habe mit einem Akkuschrauber und Drahtbürste es kurz probiert und dann sein gelassen. Die klebrigen Kügelchen sind einfach nervend, sauen das Werkzeug schnell ein und dann schmiert man den Dreck eher rum. Also habe ich mir einen Eimer heißes Wischwasser angesetzt und eine Waschbürste genommen. Damit ließ sich das Zeug recht gut lösen und lief mit dem Wasser größteneils ab. Die Waschbürste lässt sich im Eimer leicht vom Dreck befreien, so dass ich zügig arbeiten konnte. Total begeistert bin ich davon, dass man das Zeug eigentlich "nur" lösen muss, und dann einfach abduschen kann. Vor der Dusche: Nach der Dusche: Nach dem es mit dem 1. Himmel so gut gelaufen ist, hab ich gleich noch einen weiteren sauber gemacht. Zuerst die Metallrahmen für die Make-Up Leuchten entfernen, dann das Fell abziehen. Beim 2. Himmel hatte ich im vorderen Bereich echt Mühe und musste zur Edelstahlwolle greifen. Vor der Dusche: Nach der Dusche: Danach den Dreck zusammen fegen und in der Tonne entsorgen. Nun stehen die Himmel zum Trocknen im Keller.

So kenne ich das auch. Ich war erst am 1.11 bei unserer Prüfstelle, und hab da kostenlos meine Scheinwerfereinstellung prüfen lassen und korrigiert. Wenn schon die Bremsprüfung zeigt, dass der Wagen nicht durch kommt, dann noch Probleme am Fahrwerk vorhanden sind, was soll sich da der Prüfer noch die Mühe machen, die Scheinwerfer einzustellen? Der Prüfer geht davon aus, dass der Wagen in die Werkstatt muss.

Es muss nicht zwingend ein Neuteil sein. Ein guter gebrauchter Radlauf aus einem Schlachter wäre aus meiner Sicht die bessere Wahl. Der Radlauf lässt sich recht einfach wechseln und dürfte deutlich geringe Kosten verursachen, als eine Lackierung. Ich würde das Geld einstreichen und selbst den Radlauf wechseln.

Die Servolenkung wird von einer Pumpe angetrieben, die einen hohen Strom erfordert, was dazu führen kann, dass die 12V Spannung soweit absinkt, dass die Steuergeräte "ausfallen" und Fehler melden. Zusätzlich zu der Batterie würde ich auch noch den Massepunkt #9 reinigen.

Das sieht nach einem behinderten gerechten Umbau aus.

Die Pumpe steckt im Tankentnehmer. Wenn dein Problem davon abhängt ob der Motor kalt oder warm ist, dann wird die Pumpe eher nicht Schuld daran sein. Falls du ein Benzindruckmesser hast, würde ich erstmal den Benzindruck messen.

Da der ATL einen elektrischen Zuheizer hat, muss es eine Lima sein, die min. 120A, besser 140A liefert, damit der elektrische Zuheizer auch volle Leistung bringen kann.

Das folgende Bild zeigt zwar einen Aktivkohlefilter beim Benziner, aber hier sitzt beim Diesel auch der Unterdruckspeicher, also hinter der Radhausschale.

Im rechten Innenkotflügel versteckt sich der Unterdruckspeicher, die Kugel im Bild. Im Wiki findest du folgendes Bild.

Das ist sicher ein Tippfehler von @Schwabe und sollte eigentlich heißen: Das Stichwort lautet ... Es geht also nicht darum, welcher Reifen lauter ist. Winterreifen sind jedes Jahr ein Thema, da sie rechtzeitig vor dem Winter nicht verfügbar sind. Die jährliche Charge Winterreifen war in der Vergangenheit meist ab Dezember/Januar verfügbar. Die original Felge hat die Abmessungen 4,5J x 14 ET 38 und einen Lochkreis von 4x100. Kann man einfach eine 4,5J x 13 x ET38 4x100 nehmen? Ich weiß es nicht. Theoretisch sollte diese ran geschraubt werden können. @Audi Martin: Schau doch mal durch ein Loch in der Felge auf den Bremssattel. Bei einer 1" kleineren Felge reduziert sich der Durchmesser um 2,54cm, bzw. der Radius um 1,27cm. Ob da dann noch genug Abstand zwischen Felge und Bremssattel verbleibt, wenn 1,27cm fehlen? Ich denke @Schwabe hat Recht, dass es keine 13" Felge geben wird, weil die Felge bei der Montage an den Bremssattel anstößt.

Soweit ich weiß, hat weder Cum Cartec noch Kufatec einen Kabelsatz für Sitzheizung für den A2 gelistet, aber für den A3 8P. https://www.cum-cartec-shop.de/New-Beetle-1C-Sitzheizungsmatten-SHH-Kabelsatz.html bzw. https://www.cum-cartec-shop.de/New-Beetle-1C-Sitzheizungsmatten-SHH-Kabelsatz.html Da das Klimabedienteil vom A3 8P fast identisch ist, nur die Blende ist Trapezförmig, stehen die Chancen gut, dass der Kabelsatz vom A3 auch in den A2 passt. Aber man kann ja erstmal den Kundenservice kontatktieren und nachfragen.

Sind nachgetragen

Wenn der Knopf immer raus springt, wird es am Knopf liegen. Einer der hinteren Stege wird ausgebrochen sein.

Es gibt extra Abkklemmzangen. Ansonsten kann man es auch z.B. mit Schraubzwingen probieren... Und der Tipp von @Sepp ist auch hilfreich, die auslaufende Menge zu reduzieren.

Entweder mit einem Oszi oder über MWBs die Geschwindigkeit auslesen. Leider nein. Die Anschlüsse haben eine andere Krümmung.

Da beide Teilenummern (TN) identisch sind, sollte es gehen. Aber, da das Motorsteuergerät (MSG) ausgetauscht wird, muss die Wegfahrsperre (WFS) angelernt werden, siehe WFS im Wiki. Dafür benötigt man den Logincode vom alten und neuen MSG. Wenn man die nicht hat, muss man mit beiden Steuergeräten zum Freundlichen, der dann den Austausch vornimmt und die WFS anlernt.

Ich würde es erstmal mit Kleben probieren.

Der eine Pin kann demontiert werden, der andere nicht. Nur welcher war welcher? Nachdem ich dieses Bild gefunden habe, würde ich sagen du hast Pech, denn es der Pin, der sich nicht (leicht) demontieren lässt. Bei einem "neuen" Tacho musst du die WFS anlernen, wofür du den Logincode vom alten und neuen Tacho brauchst. Siehe WFS im Wiki.

Einen "kompletten" Dichtungssatz, in dem alles enthalten ist, gibt es nicht. Es gibt den DIchtungssatz 085198409, in dem die große Dichtung und die Schrauben enthalten sind. Die Größen der O-Ringe, Dichtungen, ... sind bisher schlecht oder widersprüchlig dokumentiert.

Der KNZ muss nicht (zwingend) entlüftet werden, aber es schadet auch nicht, es zu tun. Wahrscheinlich wird er am Deckel mit dem Schaltfinger undicht sein, womit du die große Dichtung benötigst.

Die rechte Klammer steckt normalerweise "locker" in einem länglichen Schlitz, unterhalb des Armaturenbretts. Darin rastet eine "Zunge" auf der Rückseite des Handschuhfachs ein. Man findet diese Klammern auch bei der unteren Lenkradverkleidung. Die linke Klammer gehört an eine Luftdüse (Ausströmer). Die lässt sich leicht mit einem 2k Kleber ankleben.

Probier es mal mit ziehen. Ich nehme dafür einen Zughaken, damit der hintere Deckel nach vorne, in die geschlossene Posititon, gezogen werden kann. Da sich das Dach schnell verkantet, muss man abwechselnd auf beiden Seiten ziehen. Das graue Kreuz sollte in das rechteckige Loch fallen/einrasten. Auf dem mittleren der 3 kleinen Bilder fehlt auf der rechten Seite der Metallstift. Ich denke, dass daher das Plastikteil abgebrochen ist.

Das kleine graue Kreuz am hinteren Schlitten (auf 9 Uhr) wird vom vorderen Schlitten angehoben und entriegelt den hinteren Schlitten. Im Führungsrahmen findest du 2 rechteckige Ausschnitte. Einen recht weit vorne, siehe Bild, einen weiteren weiter hinten. In dem hinteren Ausschnitt "fällt" das graue Kreuz und verriegelt so den hinteren Schlitten. Das folgende Bild zeigt das "Heck" vom vorderen Schlitten. Auf 7 Uhr ist eine Kulissen-Führung zu erkennen, in denen die kleinen Stangen vom grauen Kreuz einhaken. Die (ansteigende) Kulissen-Führung sorgt dafür, dass das kleine graue Kreuz angehoben wird, und damit der Schlitten entriegelt wird, und beim Öffnen nach hinten geschoben werden kann. Andererseits "hakt" sich der hintere Schlitten so ein, dass er beim Schließen nach vorne gezogen werden kann, bis es in den rechteckigen Ausschnitt fällt, und damit vom vorderen Deckel "entkoppelt".