janihani

Jupp. Kommt auf den Prüfer an. Die originalen sind aus Alu, also silber schimmernd. Die Bilstein sind schwarz. Jo, die Lenkerköpfe. Die auszuwechseln ist einfach und kosten nicht die Welt. So sparst du dir ein weiteres Mal die Spureinzustellen.

Um den Lüfter zu testen, musst du nicht den Stecker zerlegen. 2 Kabel würden ausreichen, die du in den Stecker steckst und an die Batterie hälst. Konstanz ist ziemlich weit weg von mir

Da ich nun schon 2x die Erfahrung machen durfte, dass die neuen Türschlösser nicht passten, würde ich erstmal schauen, welches Türschloss verbaut ist. Bei Opöl fehlte der Schlitz für den Schließzylinder (auf der Beifahrerseite). Er konnte die Beifahrertür nicht mit dem Schlüssel aufschließen. Der Rest funktionierte. Ich habe ein Türschloss auf der Beifahrerseite (ohne Schließzylinder) gekauft, dass einen 10 poligen Steckeranschluss hatte. Mein altes hingegen hat einen 8 poligen Steckeranschluss, folglich passte der 8 polige Stecker nicht an das neue 10 polige Türschloss. Bei beiden neuen Türschlössern konnte die Gewindestange (im innern der Tür) nicht vernünftig/richtig in das "Plastikröhrchen" eingehangen werden. Alt und Neu sind unterschiedlich lang! Das alte Teil kann an das neue Türschloss übernommen werden. Danach kann die Gewindestange eingehangen werden und die Tür von außen geöffnet werden. Beim Kauf zu beachten

Ich hätte ein Klimasteuergerät, damit du testen kannst. Hast du mal den Lüfter direkt an 12V/Batterie angeschlossen? Liegen am Regler Pin 2 (ro/gn) 12V von S16 an? 6 poliger Stecker im Regler eingesteckt? 2 poligen Stecker (mit Kabel) in den Lüfter gesteckt?

The ANY is like a woman. The ANY want's that you spend a lot of time with him, take care of him and sometimes you have to solve the riddle.

@Phoenix A2 hat Recht. Nicht Codierung (07) sondern Anpassung (10), siehe folgendes Bild (auch wenn es ein MSG) zeigt. Dann den Kanal 61 auswählen und entsprechend anpassen: Anpasswert Ausstattung 00000 ohne Funk, 4x EFH 00001 ohne Funk, 2x EFH 00002 mit Funk, 4x EFH 00003 mit Funk, 2x EFH

über die Codierung des Komfort Modul, siehe Wiki.

Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber wie du siehst, überprüft dein Steuergerät den Sensor und meldet einen Fehler, wenn was nicht stimmt. Daher gehe ich davon aus, dass er dann auch funktioniert. Aber wenn du 100% Sicherheit haben willst, dann bleibt dir wohl nur der Griff in die sehr tiefe Tasche oder das Glück, einen gebrauchten zu kaufen, der (noch eine Weile) funktioniert.

Beim 2001er wird noch das MK20 ABS System verbaut sein. Damit wirst du den alten Drehratensensor haben. Die sind bekannt dafür, dass wohl Lötstellen kaputt gehen. Google Suche

Eigentlich gehört die GGE zum Pflichtprogramm beim 3L, wenn der zur Inspektion ist. Die GGE sollte in der Rechnung mit auftauchen. Aber die Werkstätten lassen gerne die Finger davon, weil die Diva gerne die GGE mit einem Fehler beendet und dann steht die Werkstatt ratlos da. Nein, den 3L gibt es nicht mit Sportfahrwerk. Aber wenn das originale Fahrwerk drin ist, dann sind die Stoßdämpfer nach 18 Jahren bzw. 151tkm fertig. Die vorderen Stoßdämpfer aus Alu gibt es nur beim Freundlichen und schlagen mit 300€+ pro Stück zu Buche, wenn es die überhaupt noch gibt. Die hinteren aus Alu gibt es wohl schon lange nicht mehr. Aber man kann auf Bilstein umrüsten, was sogar billiger ist, aber man muss die vom TÜV abnehmen lassen. Bei normalen Autos sind das Sachen, bei denen man nicht arm wird. Beim 3L sieht das etwas anders aus. Im Zubehör gibt es nur noch die Querlenker für 3L ohne Servo und beim Freundlichen schlägt ein Querlenker mit ca. 250€ zu Buche. Vielleicht auch mehr. Stabilager beim 3L wechseln bedeutet, den Achskörper abzulassen. Danach ist eine Spureinstellung notwendig (wenn man es richtig machen will). Und da bietet es sich an, gleich auch noch die Lenkerkopfenden zu machen. Dann ist die Spureinstellung nur einmal notwendig. Es gibt den Zahnriemen und den Rippenriemen, der die Lima und den Klimakompressor antreibt. Der Rippenriemen hat einen eigenen Spanner. Da geb ich dir Recht. Aber es sollte sich finanziell auch im Rahmen halten.

Könntest du präziser werden? Die Frage ist zunächst, fährt der 3L oder nicht? Welche Variante ist es? Die ohne Servo, ohne Klima und mit starrer Rückbank? Oder die mit Servo, Klima und herausnehmbaren Einzelsitzen hinten? 34L Tank? Sitzheizung? und weitere Extras? Grundsätzlich gut, aber was die 3L Technik angeht, leider kein Indiz dafür, dass die Audi Werkstatt sich auskennt und Wartungen an den 3L Komponenten ausgeführt hat. Ich denke, die Werkstatt hat wahrscheinlich bisher das Glück gehabt, dass keine typischen 3l Probleme bei deinem Wagen aufgetreten sind... ... und (hoffentlich während der Garantie/Gewährleistungszeit) erneuert. Also wird der "nur" etwas jünger als dein A2 sein. Ich schätze mal 18-2=16 Jahre. An dem Haltewinkel ist ein etwas dickerer Kabelstrang befestigt, der etwas stört, wenn man am Kupplungshebel ziehen will. Das ist von deiner Werkstatt voll ok, denn am Kupplungshebel bzw. Seil vom KNZ zu ziehen bewirkt oft, dass der Wagen danach wieder anspringen will. Das deutet auf 2 typische 3L-Probleme hin. 1. eine abgenutzte Führungshülse 2. ein abgenutzter KNZ Mindestens eins von den beiden verursacht das Problem. Beides unterliegt dem Verschleiß, leider. Die Laufleistung ist nicht so entscheidend, eher die Anzahl der Schaltvorgänge. Stau, Stop&Go, Stadtverkehr, ... erfordern viele Kuppel- und Schaltvorgänge. Leider fällt deiner mit 18 Jahren und 151tkm voll darein, so dass es klug wäre, beides auf jeden Fall zu machen. Leider muss für den Wechsel der Führungshülse das Getriebe raus. Arbeitsaufwand ca. 1 Arbeitstag. Kein billiger Spaß, wenn man das in der Werkstatt machen muss. Ein neuer/überholter KNZ kostet auch, dafür aber leicht/schnell zu wechseln. Der 3L wurde bisher nur bei Audi gewartet und hat nur 151tkm auf der Uhr? Wurden bei den Inspektionen die Getriebegrundeinstellung durchgeführt? Wurde der Druckspeicher schon mal erneuert? KNZ erneuert? Führungshülse erneuert? Wie schaut es mit dem Hydrauliksystem aus? Irgendwo Undichtigkeiten zu erkennen, insbesondere am Gangsteller? Wie lange läuft die Pumpe, morgens, bis sie wieder ausgeht? Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder anläuft? Zahnriemen wann gewechselt? Noch original Batterie drin? Noch original Fahrwerk drin? Das sind alles Fragen, die ich mir als langjähriger 3L Besitzer stelle. Der Wagen ist nicht fahrbereit und möglicherweise muss nur ganz wenig investiert werden, damit er (erstmal) wieder läuft. Aber wie lange, bis das nächste typische 3L Problem auftaucht? Sicherlich bekommt man deinen 3L mit hoffentlich geringen Mitteln erstmal wieder flott, aber letztlich führt aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, die 3L Komponenten zu "überholen", damit man nicht ständig liegen bleibt. Führungshülse und damit auch gleich die Kupplung machen KNZ Gangsteller Hydrauliksystem Bei Audi sind die Arbeiten unbezahlbar, weil ein Gangsteller mit rund 2k und der KNZ mit rund 400€ alleine zu Buche schlägt. Der Wechsel der Führungshülse wird wahrscheinlich auch deutlich über 1000€ liegen. Es gibt überholte GS und KNZ, aber welche Werkstatt baut gebrauchte/überholte Sachen ein? Freie, als auch die allermeisten Audi Werkstätten kennen sich mit dem 3L nicht aus, und bekommen den Wagen nicht ans Laufen, nach dem GS, KNZ, Getriebe, Kupplung gemacht wurde. Es gibt eine Liste mit Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen. Da vermutlich noch das 1. Fahrwerk drin ist, werden die Stoßdämpfer fertig sein. Heißt neue Stoßdämpfer und Domlager und ggfs. Federn. Spurstangen, Lenkstangenköpfe, Traggelenke, Buchsen, Stabilager usw. prüfen und ggfs. erneuern. Die nachfolgenden Arbeiten sollten aus meiner Sicht auch an deinem (demnächst) gemacht werden. Öl, Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter, Pollenfilter wechseln Zahnriemen ggfs machen, da wieviele Jahre alt? Rippenriemen, Spanner prüfen und ggfs. machen Hinterachsbremse prüfen ggfs. reparieren Klimaservice Für die grundlegenden 3L Arbeiten sind schon einige hundert Euro als Selbstschrauber fällig und wenn dann noch Karosserieschäden dazu kommen, die einen Lackierer erfordern, dann sind die Instandsetzungskosten einfach zu hoch. Wer soll denn da noch Interesse an einem nicht fahrbereiten 3L haben?

Die ist doch normalerweise schon drauf/dran? Hast die abgemacht, weil du die erneuern wolltest?

Jupp, es gibt schon schräge Kombinationen. Jupp. Sehr hilfreich. Leider gab es für den 3L viele Extras nicht ab Werk.

Der 1. und 4. Deckel sind mit dem Rahmen verklebt. Deckel 2 und 3 sind beweglich. Ich denke, du meinst den 4. Deckel. Der 4. Deckel ist nur ein Stück auf dem Rahmen aufgeklebt. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen, aber ausgeschlossen ist das nicht. Hast du die alte schwarze "Schaumstoffdichtung" die ringsum an der Unterseite ist, wieder verwendet oder erneuert? Hast du an das Metafolband gedacht? Siehe Wiki.

Da in dem Bild Klimarohre zu sehen sind, wird er auch sicherlich eine Servolenkung haben. Den 3L gab es in zwei Ausführungen. Die "Hardcore" Variante ohne Servolenkung, Klimaanlage und starrer Rückbank. Die "Luxus-Version" mit Klima, Servo und herausnehmbaren Einzelsitzen. Anfangs wurden die 3L mit 21L Tank ausgeliefert, später konnte man ohne Aufpreis den 34L Tank ordern. Kannst du schrauben oder hast eine befreundete Werkstatt an der Hand? Ferner sollte ein VCDS-Diagnosekabel vorhanden sein.

@Karat21 hatte einen Wählhebel, bei dem der Schalter für Gassenerkennung (F 257) defekt ist. Eine Feder war gebrochen. Nachfolgend der Mikroschalter Die Leitungen sind direkt am Schalter angeschlossen und vergossen (Stößelseitig). Somit ist nicht möglich, dass einzelne Schalter leicht ausgetauscht werden können. Etka führt nur den kompletten Kabelsatz für rund 150€ auf. Der ist aber mittlerweile ersatzlos entfallen. Aber man kann natürlich den defekten Schalter abzwicken und einen neuen an die Leitungen löten. Der Schalter wurde von Burgess hergestellt. Es handelt sich um den Typ V4NCSE. Im Katalogauszug von Burgess ist der Mikroschalter nicht zu finden, aber im Katalog von Saia ist auf Seite 27 der Typ V4NC aufgeführt. Auf dem ersten Blick ist die Bauform etwas anders, da hier nur Lötfahnen vorhanden sind. Es gibt aber auch pre wired Versionen. Unter Dimensions sind diese dargestellt, siehe Seite 28. Es gibt 3 pre wired Versions (K...) und dann noch die Unterscheidung, ob Stößelseitig oder gegenüber davon, die Leitungen heraus kommen. K1 hat nur zwei Leitungen! K2: Litzen, FLRY 0,5mm² K3: Mantelleitung LiYY 9,5mm² Der Mikroschalter kann mit verschiedenen Aktuatoren ausgestattet werden, im Fall des F 257 mit einem Cam follower lever (AC1, simulierter Rollenhebel). Der Lever (Betätigungshebel) ist optional und kann wie im Bild zuvor links oder rechts eingesetzt werden. Es sollte also möglich sein, den alten Betätigungshebel an den neuen Schalter zu montieren. V4NC Konfigurator Mikroschalter V4NC Gleithebel

Ist doch immer so, dass die Probleme nicht da auftreten, wo die Reparaturmöglichkeiten sind. Das wäre doch mal was Geiles. Man nehme einen Anhänger und tüdelt da eine Scherenhebebühne drauf. Damit man leichter drauf fahren kann, sollte die Platform kippbar sein. Dann kann man mit der Bühne dahin fahren und vor Ort reparieren. Hoffentlich macht das Wetter mit. Ach, zusätzlich noch ein Zelt mitnehmen.

Es kam schon mal vor, dass ein Ausrückhebel gebrochen ist, irgendwo hier im Forum zu finden. Ich schiebe das aber mal auf einen Getriebedefekt, bei dem trotzdem noch weiter gefahren wurde. Ist also eher die Ausnahme, dass mit dem was nicht in Ordnung ist. Ich würde mir den nicht extra auf Lager legen. Ich habe das auch schon durch. Lager nicht richtig in die beiden Bügel eingehangen: Check, ist mir auch schon passiert Hebel nicht fixiert und Ausrücklager beim Getriebeeinbau vom Ausrückhebel gelöst: Check, ist mir auch schon passiert Funktion vor dem Einbau geprüft, und dabei das Ausrücklager von den beiden Hebeln gelöst: Check, auch schon passiert Da dein 3L kuppelt, wenn auch lausig, wird hydraulisch und elektronisch gesehen soweit alles funktionieren. Hall-KNZ und Druckspeicher ist neu und GGE ist auch durchgelaufen. Ich denke nicht, dass du noch irgendwelche Teile brauchst. Du brauchst nur noch das Glück, dass beim Zusammenbau auf alles geachtet wurde und sich kein Fehler eingeschlichen hat. Kopf hoch, wird schon.

I have converted 2 cars/motors already, so here my tipps. First you should get from erwin detailed documentation for both cars. 1h cost 7€ + Tax. In 1h it should be possibe to download at least documentation for one car. I have bought a 24h Audi "Flatrate" and downloaded documentations for all Audis, a little bit more then 10GB. It is a good advice to buy a second "Flatrate" for VW and download all documentations for VW, a little bit over 20GB. It was very useful to have wiring diagrams for all vw's, especically for my automatik conversion. You need information, if the immobilizer in the Lupo motor management box (MSG) is compatible with your A2 dashboard (WFS V3). Based opon the Motorcode AVY I think, that will work, but check, if Lupo use WFS V3 and not V2. Try to read out the logincode from the Polo, see Link. When this is possible, you will have made a big step. Use the Lupo already Can Bus protocol? I have used for automatic conversion a VW Polo 9N and for the AUB conversion a Skoda Fabia 6Y. No problems, only one, that the MSG is searching for a central electric box, that doesn't have the A2. This box isn't needed by the Audi A2, so I ignore this error and everything i working fine. The best way is to buy a whole VW Lupo and you have everything to get this working. It worked already in the Lupo. It has "only" to be adapted to the A2.

Normalerweise kann man den Ausrückhebel mit der Hand nicht wirklich bewegen. Daher sage ich auch, dass das nicht normal ist. Ich sage es ungerne, aber da muss wohl nochmal das Getriebe raus und geschaut werden, ob das Ausrücklager ordentlich in die beiden Hebel eingerastet wurden. Danach dann den Hebel mit Kabelbinder, Strippe, ... fixieren.

Hast du über (oder unter) dem Tankschalter einen 2. Schalter? Der 2. Schalter ist für die DWA. Alles richtig gemacht. Dann auf dem Funkschlüssel eine Taste drücken. Es wird dann (ich glaube) im 3. Feld erkannt angezeigt. Der Schlüssel ist nun angelernt.

Ja, leider.

Check mal die Kabelverbindung und ob Öl im Kabel vorhanden ist.

Ja, das ist manchmal nervenaufreibend, dass die Prüfung einfach nicht starten will. Das hatte ich auch schon in anderen Schritten. Da hilft nur hartnäckig bleiben und manchmal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß auch leider nicht, wie man das forcieren kann. Aber einen Tipp habe ich noch. Einmal half, den Fehlerspeicher zu löschen. Danke. Seh ich auch so, aber da mir schon zweimal die AU nach einem Motorumbau verwehrt wurde, und beide Male es auch an der 2. Lambdasonde lag, scheint die nicht ganz nutzlos zu sein. Daraus folgere ich, dass die also mit im Regelkreis eingebunden ist.

Mach doch mal ein Bild, damit man weiß, was du meinst. Dann kann ich dir vielleicht helfen.