McFly

Zumindest beim ATL geht das ohne IMHO deutlich sauberer mit dem "Schniedel" an den Castrol-Pullen. Den kann man in das Loch stecken, die Flasche hochheben und sehr zügig durch "draufdrücken" entleeren. Da ist genug Platz. Wenn die Flasche leer ist bekommt man sie ohne zu tropfen wieder weg. Spart einem die ganze Sauerei wenn des Getriebe voll ist, noch der halbe Schlauch voll Öl und man den dann irgendwie rausziehen will... Bei den Benzinern/1.2 war aber glaube ich nicht genug Platz, da macht der Schlauch schon Sinn. Fröhlichen Ölwechsel! Michael - der danach übrigens keinen Unterschied bemerken konnte

A2-D2 hat je etwas sehr schnell Deinen Orginalthread geschlossen. Bei der Häufung würde ich doch mal eher von einem "echten" Problem ausgehen wie bspw. einen Kabelbruch an einer Sensorleitung. Was sagt der Fehlerspeicher? Ev. führt er Dich zu einem Radsensor. Hast Du nachträglich Breitreifen aufgezogen, dann sind ev. die Kabel an der VA durchgescheuert, oder kurz davor. Cheers, Michael

Moin! Bocholt war/ist nach Aktenlage einigen zu weit weg, von daher hab ich Bonn als Alternative benannt um die Resonanz zu sehen. Schraubertreffen ist immer da, wo sich genug zusammenfinden und einer mit einer Mietwerkstatt das organisieren kann/will. Sowohl Bocholt, als auch Bonn, sind bzgl. NRW Grenzstädte. Aber zu einem NRW-Schraubertreffen dürfen auch Niedersachsen oder RPler kommen. Von daher: Am 12.02.11 Bocholt ist doch okay, einem weiteren/späteren Schraubertreffen irgendwoanders in NRW steht das nicht im Weg. Cheers, Michael

Aloha! Prüf mal ob das Entlastungsrelais J59 angesteuert wird. Müßte das rechte untere am Sicherungsträger sein (#9?). Eingang ist Pin 4/86, sw/ro 0,5qm. Diese Steuerspannung kommt von Pin 2/75, sw/ro 2,5qm vom Zündanlaßschalter über einen Leitungsstrang. Bei Zündung AN müßte es klacken, drehst Du auf START weiter geht es wieder aus. Auf die Schnelle wird über diesen Leitungsstrang vom Zündanlaßschalter die Wisch-Wasch-Geschichte versorgt, das Licht, eben das J59 und noch anderes Zeug. Weiter hab ich im Stromlaufplan nicht geschaut, hier scheint mir aber die Fehlerquelle am wahrscheinlichsten, auch da Du schreibst das manche Sicherungen von nicht funktionierenden Komponenten sehr wohl Spannung haben, also "nur" die Ansteuerung nicht funktioniert. Also mal bitte messen ob der Zündanlaßschalter da ne Macke hat. Falls Du selber Leitungsmemory machen möchtest PN mit email an mich mit Modelljahr. Soll ja auch der richtige Plan sein, oder? Viel Erfolg, Michael

Zusätzlich zum Auskundschaften würde ich am 12.02. auch gucken/helfen kommen, schrauben tue ich ja mittlerweile in der Luftwaffenmotorsportgruppe (als Ex-Zivi => Ironie des Schicksals o.s.ä. ). Auskundschaftswünsche können bis zum 19.01. oder wieder ab dem 07.02. ausgeführt werden, da ich in den >2 Wochen dazwischen die Alpen auf Skiern befahre. Cheers, Michael

Aloha! Falls sich eine Mehrheit für Bonn erwärmen könnte würde ich diese Mietwerkstatt mal auskundschaften. Cheers, Michael

Also bitte, das sind 0.18 Eurocent pro Kilometer, wieviel billiger soll es denn noch werden? Cheers, Michael

Moin! Lies dich erstmal ein (z.B. bei Audidrivers). Torsen an der VA ist offenbar keine so dolle Idee, da mehr Moment auf das langsamere Rad geht fährst Du in erster Linie erstmal geradeaus, auch wenn Du um eine Kurve willst. Dort haben das wohl welche versucht, haben es aber wieder rausgeschmissen, weil man den Wagen dann wohl echt "um die Ecke wuchten" muß. Beim Quattro zusätzlich ein Torsen an der HA scheint für einige Sinn zu machen, aber da dürftest Du erstmal anfangen deine Motor um 90% zu drehen... Cheers, Michael

Aha, mir scheint Du hast eine 1 beim Preis vergessen. Zahnriemen inkl. allem Klimbim plus Kopf annehmen, Dichtflächen sauber machen, ZKD neu für 550,- halte ich für ein Gerücht. War da ein 70%-Azubidiscount im Spiel, oder war es ev. nur die Ventildeckeldichtung? Cheers, Michael - der an der VAG Adresse interessiert wäre, da lohnt sich die Fahrt quer durch die Republik

Kopfdichtung??? Michael

Moin Achim, ist die beim Benziner so viel anders angeordnet als beim TDI? Beim ATL wäre man in 30min mit dem Tausch durch wenn man weiß was man tut (Riemen entspannen, Spanner abschrauben, Kabel von Lima abschrauben und Lima ausbauen, alles von oben ohne Bühne). Cheers, Michael - der 550 Euro für einen stolzen Preis hält

Jepp, die letzten beiden Winter wäre es auf Sommerschluffen echt unangenehm gewesen. Cheers, Michael

So, Google hilft auch sehr alte Beiträge wiederzufinden. Korrektur vorab: Es waren jeweils drei Bremsungen pro Meßpunkt, und nur bis -8° Grad...tztztz...soviel zum Thema Zeugenaussagen, und an was man sich so alles zu erinnern glaubt: Fred auf mbslk.de aus 2005, der aber an dieser Stelle bitte nicht zu einer neuen Winterreifenpflichtdiskussion führen sollte. Dazu haben wir glaube ich schon woanders alle Argumente ausgetauscht. Hallo, ja, ich weiß, daß der Winter noch nen Stück weit weg ist. Hab es aber erst jetzt geschafft meine kleine Meßreihe abzuschließen. Also: Zu Beginn des letzten Winters gab es eine Reihe Threats, welche sich mit der Winterreifenpflicht beschäftigt haben, u.a. gab es sogar eine Umfrage dazu. Leider wurde die Diskussion lediglich auf seeehr dünnem - will heißen: gar keinem - Zahlenmaterial basierend geführt. Es wurde lediglich fortwährend die ominöse "7 Grad Grenze" ins Spiel gebracht, die sich nach intensiver Internetrecherche als ziemliche Luftnummer erweist. Offensichtlich schreiben alle(!) voneinander ab, wer diese 7 Grad ins Spiel gebracht hat und warum ist nirgendwo zu belegen. Um rauszufinden, ob ich mit meinen 225/245 Pirellis auf nem R171 200K tatsächlich ein Verkehrsicherheitsrisiko darstelle, habe ich es einfach mal über den Winter ausprobiert. Jeweils Mittelwert aus drei Bremsungen von 80 auf 0, wobei die Einzelmessung nicht stärker als +-1Meter abweichen sollte (80 statt 100 wegen Materialschonung und Straßensituation an der Versuchstelle). V und Temperaturmessung nach digitalen Bordinstrumenten: -8°C 20.5m -4°C 19.5m 8°C 18.5m 20°C 17.5m -5°C 20m (Vergleichsmessung neue A-Klasse auf Winterreifen) Trägt man das graphisch auf, so hat man zwischen -4 und 20 Grad ein ziemlich linearen Verlauf, darunter hat die Kurve einen kleinen Knick zu dem Wert bei -8 Grad. Will heißen: Ja, die Reifen verhärten mit zunehmender Kälte, unter -4 Grad wahrscheinlich sogar progressiv. Trägt man den Bremsweg der A-Klasse ein, so liegt er über der Kurve des SLK. Demzufolge habe ich auf meinen breiten Sommerschluffen immer noch einen kürzeren Bremsweg als ein modernes Mittelklassefahrzeug (Reifendimension 195) auf Winterrädern! Quintessenz: Die Reifen werden mit abnehmenden Temperaturen schlechter. Allerdings nicht in einem Maße, welches eine Verpflichtung zum Wechseln rechtfertigen würde! Zum Vergleich: SLK Test in einer Autozeitschrift 100-0 in 35m. In der gleichen Zeitschrift liegen moderne Mittelklassewagen bei 37m bis 40m, manche SUVs bei 50m(!). D.h. unter trockenen Bedingungen stehe ich bei -8°C zwar drei Meter später als im Sommer, aber immer noch früher als die meisten anderen Autos. Bei Nässe befinden wir uns sowieso im Plus Bereich, wieder kein Grund für Winterreifen, bei Eis ist der Reibkoeffizient so weit jenseits von Gut und Böse, daß es da egal ist. Lediglich auf Schnee wären Winterreifen von großem Vorteil, aber den hats dieses Jahr im Rheinland nur einmal gehabt, und wenn mir die anderen Autofahrer 364 Tage im Jahr im Weg stehen, dann müssen sie es ertragen, daß ich ihnen halt bei Schnee einen Tag im Weg bin (Achtung: Polemik!). Also, zur Meinungsbildung bitte häufiger mal etwas abseits der üblichen Wege denken und nicht unvoreingenommen jedem Medienhype hinterherhecheln. Und noch etwas: Bei 100km/h teilt sich der Anhalteweg in etwa hälftig zwischen Reaktionsweg und Bremsweg auf. Oder anders ausgedrückt: Durch etwas aufmerksameres, vorausschauendes Fahren kann ich wesentlich mehr Anhalteweg einsparen als durch das Aufziehen von Winterreifen! Viel Spaß beim drüber nachdenken. Michael

Da hätte er es aber nicht sporadisch, und unrund würde er auch nicht laufen. Cheers, Michael - heute ohne Kristallkugel unterwegs

Jepp, um die dümmliche These "ab 7° sind Winterreifen besser als Sommerreifen" zu prüfen hab ich mit dem R171 einen Herbst/Winter lang bei Temperaturen von +20° bis -15° die Bremswege aus 80km/h immer auf der gleichen trockenen Privatstraße auf dem Weg ins Büro gemessen. 80 hauptsächlich weil mir 100 an der Stelle zu heikel war, aber auch um das Material nicht unnötig zu belasten. Dazu jeweils fünf mal Anlauf genommen und Vollbremsung mit BAS-Unterstützung immer an der gleichen Stelle. Zum Schluß Mittelwert für diesen Temperaturpunkt. Sowohl Reifen als auch Bremsen haben über die Übung müde gelächelt. Falls Du einen Vergleich zw. verschiedenen A2s machen möchtest ist es aber entscheidend die Tests auf dem gleichen Stück Asphalt zu machen. Hat IMHO mehr Einfluß als z.B. ein anderes Reifenfabrikat. Will heißen selbst wenn hier verschiedene Leute ihre Werte posten würden wäre eine Vergleichbarkeit nicht gegeben, mal abgesehen davon das 80 auf meinem Tacho vermutlich 85 auf Deinem wären... Cheers, Michael

Wieso Turbo? Würde die Theorie dazu auch gerne hören...ähm...lesen. Bei diesem sporadisch auftretenden Fehlern würde ich doch bauchmässig immer auf irgendeinen elektrischen Wackelkontakt tippen. Das Mechanik, dazu zähle ich auch das Unterdrucksystem, mal tut und mal nicht ist doch eher unwahrscheinlich. Cheers, Michael - Fehlerspeicher?

Moin! Dein PD started und läuft auch komplett ohne Glühkerzen, tut sich die ersten paar Umdrehungen etwas schwerer, sorgt aber IMHO nicht für längeres Rumpeln und Rauchen. Ev. bei der Anlasseraktion irgendwelche anderen Stecker gelöst und nicht wieder sauber aufgesteckt? Cheers, Michael - der min. ein Jahr mit max. zwei Glühkerzen rumgefahren ist und dies lediglich bei tiefsten Minustemperaturen gemerkt hat.

Genau, kannst Du mir gerade noch die Bezugsadresse für den Aufkleber posten? Den Stempel in der Zulassung bekomme ich aus einer Kartoffel selbst geschnitzt, die Unterschrift vom Prüfer kann ich auch... Cheers, Michael

Aha, dabei sind sicher auch die beiden Airbags aufgegangen... Cheers, Michael

SuFu! Cheers, Michael

Ähm...aber die beiden Litzen hast Du hoffentlich schön einzeln isoliert (mit Klebeband o.ä. umwickelt)? Oder hast Du jetzt eine Alu-Zink-Mischung, die innerhalb einer Isolierbandhülle beide offenen Litzen elektrisch undefiniert miteinander verbindet? Womit hast Du denn den Fehlerspeicher ausgelesen? VAG-COM? Dann findest Du sicher auch einen Block für die Kraftstofftemp... Michael

Oder stressfreier: Kauf ihn selbst und verkauf ihn direkt weiter. Oder geht das nicht? Michael

Aloha! Wenn Du ein Fehlerprotokoll auslesen kannst, kannst Du doch auch bestimmt diesen Meßwert auslesen? Mach doch mal und schau ob er plausibel aussieht. Gehe davon aus, daß nur eine der beiden Litzen offen war und Du nicht über zwei offene Litzen dieses Alu-Dings-Bums-Spray drübergejaucht hast? Cheers, Michael - der sich ob der winzigen Ströme und damit einhergehendem winzigem Spannungsabfall keinen Kopf machen würde. Isolierband drum und gut is.

Korrekt. Solange sich genug Leute finden, die unbedingt auch wie der Nachbar einen neuen 5er, ne neue E- oder C-Klasse, nen A4/5/6 oder V70 vor der Tür haben müssen, finden sie auch einen Weg sich den vom Munde abzusparen. Oder es ist sowieso ein Dienstwagen...ist halt nicht jeder so pragmatisch wie der Nachtaktive. Cheers, Michael - der sich auch manchmal fragt wie seine Nachbarn ihre Autos (Liste s.o.) finanzieren

Aha, und wo verlangt Audi das? Danke, Michael - der einen 16 Jahre alten Audi fährt...mit Originalairbags edit: Google sagt: Audi hat die Frist erst von 10 auf 15 Jahre erhöht und schlußendlich - wie die meisten anderen Hersteller - komplett abgeschafft, die Betriebsanleitungen, wo noch Fristen drinstehen, sind überholt.