_Manni_

Na ja Audi sind halt Audi "VAG" Nummern. Dabei gab es aber noch nie einen Quervergleich zw Audi, Skoda und VW So gab es zB bei Skoda eine Teilenummer für einen 3 Zylinder Benziner Zylinderkopf "im Austausch mit Kat" für ich glaube 600 Eur.... Beim Polo mit identischem Motor klickte der VW Mitarbeiter alles für 1000 Eur zusammen. "nur ein paar ganz wilde hatten einen Polo, kauften den Skodakopf" und reparierten Ihren Polo privat passend günstig Quervergleich ist nur privat möglich, indem man identische Bauteile indentifiziert und eben "verbreitet"

Ich denke die genaue Detailanalyse was nun unterschiedlich ist hat hier keiner gemacht. Es heißt dann "bei Audi nicht lieferbar" und dann ist "aus die Maus". Heute kommt mein "A2 Diesel Kabel" und ich werde mal Polo Diesel Kabel bestellen und vergleichen. Irgendwie glaube ich nicht , dass es so ein Sonderartikel ist

Breitenfelde liegt aber nicht am Rand von Hamburg http://www.hermes-breitenfelde.de/

Bei Ölverbauch ist er ein Verschleißteil. MWB 32 und 33 Zahnriemen i.O. und geprüft. 1 Zahn versetzt gibt auch gerne Gemischfehler

Der vordere... und mit zu viel Öl meine ich den Verbrauch ;-) Im Kat ist die BEschichtung, welche noch vorhandene Schadstoffe oxidiert, also verbrennt. Kommt Öl oder Treibstoff direkt an wird die Temperatur zu groß und die BEschichtung verschleißt. Ach ja... zum Magerfehler: Was sagt Benzindruck und Benzinfilter ?? Hast du schonmal den Trimwert beim Fahren beobachtet. Ist der im Leerlauf ok und bei Last steigt er hast du ein Benzinversorgungsproblem

AGR gereinigt und geschaut, ob es auch 100%ig schließt Ansonsten, wenn der Kat kaputt ist kommen eben CO und HCs hinten am Auspuff an. Die würde der Kat nachverbrennen, wenn er nicht ggf von zu viel Motoröl "verbaucht ist"

Na was wohl: Kurzschluss Schonmal die Seitenblinker kontrolliert. Da dürfte das Kabel frei hängen. Ist die Seite fürs Blinken egal ??

Ich meine mich zu erinnern, dass es mal den Fall mit einem Opel gab und einem Sendemast in einem Tunnel. Auto Motor Sport oder sowas... Durchfahren... Zack Tannenbaum alle Lampen an und ausrollen

Handymast in der Nähe ?? Bei gewisser "Stärke" spielt die Frequenz keine Rolle mehr. Meistens ist es dann zB einfach Einstreuung, welche den CanBus lahmlegt

Man muss prüfen, ob CanBus Kabel liegen. Mit ist es natürlich auch Plug&Play

Wenn du nur "Plug and Play willst" ja. Dann Original 1:1 das alte wieder rein. Da dann als Hinweis: an den Wechsler bekommst du die USB Wandler. Auf denen legst du die Ordner CD01 bis CD06 an und kommst um die Kassette drumherum. Ansonsten ist auf die Breite der Blende zu achten, die je nach Spenderfahrzeug unterschiedlich ist. Mehr "Tricks" gibt es da nicht

Ich habe eins im Zulauf gebraucht und werde mal "andere Seile" bei KOnzernbrüdern bestellen. Ggf. findet sich ja was, was nur ein wenig länger ist

Ich kenne das von anderen Marken, dass die Tankanzeigen bei solchen Änderungen kaum angepaßt werden. Dann erlebt man oft ein Plateu bei 1/4. Also nach bswp 600 km sind 3/4 des Tanks weg.... Dann bleibt man aber für 150 km bei 1/4 und dann geht es erst weiter Richtung leer.

Du mußt das Can Bus Signal nachziehen

Hier ist doch schonmal ein Bild: Hier sind nochmal Bilder: https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/how-to-remove-an-opensky-roof.33110/ --> Normales Dichtband ohne "groß Funktion" Findet man am Auto unter Plastikabdeckungen / Frontscheibe / Rücklichtern und dient dazu dass Wasser und Dreck nicht überall hinkommen Leider hat keiner nachgemessen....

Weil du eine elektronische Einspritzung hast und das bis jetzt noch nicht elektronisch überprüft hast. Der Teufel ist ein Einhörnrchen und wenn irgendein mechanischer oder elekronischer Defekt dir den Einspritzzeitpunkt um 10 Grad verschiebt, läuft die Kiste wie ein Sack Nüsse. Nun kannst du alles mechanisch weiter drumherum tauschen oder die Elektronik fragen, was sie denn so macht. Frag mal im Forum, wer in der nähe VCDS hat. Oder kennst du eine Werkstatt ??? Meine verleiht es an mich, da zu 95% der Gutmann Tester alles kann. Nur bei Codierungen wird es in der Werkstatt gebraucht.

Gut wenn er startet und läuft würde ich mich nochmal um die Druckmessugn kümmern. Dann kommst du aber um VCDS nicht rum. Synchonisierungswinkel ist de rerkannte Nockenwellen / Kurbelwellenversatz der Motorelektronik. Der muss stimmen, damit der Einspritzzeitpunkt stimmt. Normal sollte nach einem mechansichen Zahnriemenwechsel das "abgesteckt" stimmen, aber bei dir würde ich das nicht als gegeben annehmen, sondern prüfen. Genauso Leerlaufregelung. Das Steuergerät mißt nach jeder Einspritzung die Drehzahl während des Expansionshubs und kann darauf ableiten wie kräftig jeder Zylinder arbeitet. Dann wird die Einspritzmenge angepaßt, damit jeder gleichmäßig "seinen Beitrag" leistet. Das Ergebnis gibt Hinweise auf PumpeDüse Fehler einzelner Zylinder. Nochmal wild hin und hertauschen würde ich dir nicht raten, denn auch die Gewinde des Zylinderkopfs sind "endlich" und irgendwann "auf"

Jepp Gezeigt wird der Maxdrucktest. Was meinst du mit zugeschnürt ?? Bist du gefahren ?? Hält er den Leerlauf konstant Was sagt die Leerlaufregelung / Synchronisierwinkel. Ohne VCDS kommst du hier nicht weiter fürchte ich. Auch zum Aktorentest. Zum Drucktest: https://www.ebay.de/itm/145051636061 !! Keine Garantie dass das 100% passt, aber dann hast du ein Manometer und Schläuche !!! Vorher das Kalibrieren bei so einem Billigwerkzeug nicht vergessen. Zur Not einen Adapter bauen auf Autoventil und an der Tankstelle die wichtigsten Punkte abgleichen ( 1 bar / 3 bar / 8 bar ) Wäre doof ein Chinamanometer zu kaufen und dann wg einer Fehlanzeige was zu machen

Na ja... du musst halt anfangen zu diagnostizieren... Das heißt aber auch dass du aktuell nicht weißt ob Fehler im Speicher stehen ?? Hör auf zu "aktionieren" Investier in ein Manometer und Adapterschlauch um den Vorlaufdruck nach der Tandempumpe zu messen Im Leerlauf 3 bar

wenn du blasenfreien Diesel im Vor und Rücklauf hast brauchst du nicht anfüllen. Dann bleibt die Frage nach der korrekten Montage. Vordruck messen der Vorförderpumpe. Ca 1 bar zum Starten ca 3,5 Bar im Leerlauf. Manche Teile können auch schlecht überwacht werden. Insgesamt bin ich aber von deiner Vorgehensweise kein Fan, weil die Autos oft nicht an Multiorganversagen leiden, sondern sich oft 1 Defekt bemerkbar macht. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei gutem "Wir machen das Auto taufrisch" oft mehrere kleine Fehler wieder eingebaut werden, weil man sich auf gewisse Sachen versteift. Ich habe zB gerade einen alten Diesel da mit verklebter Einspritzpumpe. Dank passender Pflegemittel ist er soweis, dass er eigentlich wieder läuft, hat aber Anspringprobleme nach 7 Tage, wie im "Verklebtstatus", Statt nun die ESP auseinanderzureißen, habe ich nochmal von vorne bekommen und gestern beim Arbeiten der Dieselleitungen kommt mir ein Tropfen Diesel an einem Flexstück entgegen. Wo Diesel rauskommt, kann auch Luft rein. Dazu passt dann auch das Fehlerbild: Motor Startet für 1-2 Zündungen und bricht dann ab. Die 1-2 Zündungen sind das bis die Luftblase die ESP erreicht. Und da hätte man auch Tabula Rasa machen können: Neue Düsen. Neue ESP , neuer Zylinderkopf.... Hätte aber nichts gebracht Hast du VCDS ??? Was sagen beim Starten: Drehzahl, Einspritzmenge beim Start. mit VCDS kann man auch aufnehmen. Was sagt der Motor zu einem Spritzer Startpilot ?? Wie kalt ist es aktuell bei dir ?? Was sagen die Glühkerzen ??

Nein. Die Tandempumpe ist für sich nicht entlüftend gerade neu und trocken. Im A2 ist imho auch keine Vorförderpumpe, die auch hilft. Also füllt man die Pumpe an (Spritze und Schlauch) und lässt per Schwerkraft Diesel ein. Dann zieht am Ende über den Rücklauf die restliche Luft aus Vor uns Rücklauf (das geht über Drosselbohrungen in der Pumpe) per Vakuumpumpe. Wenn du dann wieder Anspringschwierigkeiten hast: schonmal den Kurbelwellensensor getauscht. Ohne Signal gibt es keine Dieselfreigabe. Manche gehen mit Wärme kaputt. Manche werden taub und wenn dann bei Kälte der Motor wenig dreht, reicht die Drehzahl nicht für ein gutes Signal --> Motor startet nicht. ........... Ich glaube du musst Schritt für Schritt deine Diagnose von vorne starten, statt wahllos Teile zu tauschen. Klar war die ZK Überholung nicht schlecht, aber ohne Erfahrung baut man 2-3 Kleinigkeiten ein und schwupps ist man total verwirrt

Klar. Nur manche rechnen eben ohne Hintergrund, dass LED eben nicht nur besseres Licht ist , sondern über den eingesparten Strom gerade bei 12V Technik sich rechnet.

Ggf in den Invest von Osram Nichtbreaker LED überlegen: Statt 55W brauchen die 35 Watt. Also statt 4,5A pro Seite fließen nur 3A. Sowas verlängert die Lebensdauer von Kontakten und Schaltern deutlich

Nein und nein An den Stößeln wird ein Anspringproblem nicht liegen. Die 225 und 180 Grad sind die alte und neue Einstellung generell. Die 225 liegen aber sicherer auf der "nicht am Anschlag sein" Seite und ist zu bevorzugen, wenn man eher wenig Erfahrung hat. Wie hast du entlüftet?? Messe mal bitte den Vorlaufdruck nach der Tandempumpe. Ich tippe du erreichst dort nicht den 1 Bar zum Starten respektive 3,5 barbim Leerlauf.