A2-D2

Hab ich bisher nicht zerstörungsfrei runter bekommen. Das Lüfterrad ist aufgepresst und die Welle meistens rostig von feuchter Luft. Fürchte das Lüfterrad zerbricht beim abziehen oder aber es bleibt nicht mehr fest auf der Welle im Betrieb.

Wird passen, da die Klimaanlage nicht nur im A2 verbaut ist.

Die Transferleistung mit dem fehlenden o ist in diesem Forum natürlich etwas schwerer

Bei 312mm Scheiben ist der Sattel ein Stückchen weiter weg. Da kann es - je nachdem welcher Sattel verwendet wird - vielleicht schon passieren, dass die Bremsleitung nur knapp reicht. Bei 288mm Sätteln ist mir das beim Lucas als auch beim ATE noch nicht passiert.

Ist die Frage wie man "braucht" definiert. Das Auto wird in der Konstellation mit drei Griffen nicht auseinander fallen und passen wirds sicher auch. Optisch auffallen wird es sicher auch nicht. Aber: Ich habe mal bei einem Hersteller für Sonnenblenden und Dachhaltegriffe gearbeitet (die Firma hat u.A. die Sonnenblenden und Dachhaltegriffe für den A2 hergestellt). Wenn man dann mal Videos von Crashversuchen mit Dach-/Kopfairbags gesehen hat, bei denen die Anbauteile im Dach nicht richtig befestigt waren, überlegt man sich zwei mal ob man das Risiko eingeht, es nicht wie Serie zu befestigen.

Aus der Erinnerung heraus würde ich meinen: Das AGR bekommt man doch wunderbar weg, wenn man "3. Adapter" (siehe Beitrag #28) demontiert. Nicht umsonst hab ich die Dichtungen alle aufgeschrieben. Ich meine aber, man bekommt das AGR mit Gewürge auch weg ohne den Adapter zu demontieren..

Vielleicht noch die URL im Beitrag #1 etwas anpassen

Die Concert 2 sind etwas zickig wenn es um gebrannte Audi-CDs geht. Hier ein paar Tipps mit denen du das in den Griff bekommen kannst. Nimm andere Rohlinge (nicht welche die schon Jahre im Schrank liegen und auch nicht die billigsten), brenne die CD nicht mit höchster Geschwindigkeit, sondern am besten mit der langsamsten Geschwindigkeit, nimm eine CD-R und KEINE CD-RW, die Audi-CD muss abgeschlossen/finalisiert sein, teste ggf. auch ältere/andere gebrannte CDs, es muss eine Audio-CD sein und dem Audi-CD-Standard entsprechen, es darf keine Daten-CD mit MP3s drauf sein. Besser bzw. zeitgemäß wäre, einen Adapter ans Radio anzuschließen, mit dem du über Bluetooth oder 3,5mm Klinken einen externen Player oder über USB Stick oder SD-Card direkt einen Speicher mit MP3s drauf abspielt.

Etwas Lotion (WD40, Caramba, etc.) auf die Kupplung hilft meistens, um sie mit bloßer Hand drücken zu können. Und: Ist wie mit den ganzen elektrischen Steckern. Zunächst die Kupplung auf den Filter drücken, dann den Knopf der Kupplung drücken und gedrückt halten und gleichzeitig abziehen.

Ich verlink auch mal noch hierhin bezüglich dem Fehler im Bremsensteuergerät. ESP Codierung (1.4TDI) - 8Z0907379B - A2 Forum

Hat das was gebracht?

Einzige Bedingung ist: Die Kerze muss vom Zündkerzenhersteller für den Motor freigegeben sein. Ist wie mit Motoröl. Solang die Herstellerfreigabe da ist, funktioniert es und erfüllt auch die Anforderungen. Alles andere hat mehr mit Aberglaube zu tun. Zu einer Kerze von namenhaften Herstellern wie Beru, NGK, Bosch oder ähnliche würde ich aber trotzdem raten. Die Kerzen für AUA und BBY unterscheiden sich nicht. Bei diesen Motoren reicht es, die Standardzündkerzen zu nehmen. Kerzen mit Platin-Mittelelektrode oder sonstigen Spezialeigenschaften sind nicht notwendig. Es ist auch egal ob die Kerze eine, zwei, drei oder vier Masseelektroden außenrum hat. Höherpreisige Platinum-Kerzen etc. funktionieren natürlich auch, aber einen Vorteil würde ich dadurch nicht erwarten. Wichtig ist aber auch bei so einer Kerze, dass die Kerze für den Motor freigegeben ist. Eine Platin-Kerze, V-Line oder sonstige Spezialkerzen würde ich im AUA oder BBY nur empfehlen, wenn der Motor auf Autogas läuft.

Es ist wieder da.

Was du als Mittelmotor bezeichnest ist der Zylinderkopf. Das darüber mit den Nockenwellen ist der Ventildeckel oder auch Zylinderkopfhaube und das darunter ist der Motorblock. Der Zylinderkopf hat die Hydros drin, die ohne Öl auch einlaufen und den Zylinderkopf beschädigen können. Die Ventile werden über die Ventilschaftdichtung auch leicht geschmiert und können ebenfalls einlaufen. Die Rollenschlepphebel würden sich tauschen lassen. Zudem hat der Zylinderkopf und der Motorblock viele Ölböhrungen, in denen sich auch Ölkohle festgesetzt haben könnte (man beachte die Ölkohleplatten in deinem Video auf der Nockenwelle). Baut man das ohne gründliche Reinigung ein, dann kann es sein, dass frisches Öl durch seine Reinigungsadditive die Ölkohle löst und die Ölbohrungen verstopft oder die Brocken zumindest die Schmierung diverser Lager oder Hydros beeingträchtigt. Eine Reinigung des Motorblocks oder des Zylinderkopfs mit Bremsenreiniger würde ich hier nicht als gründlich bezeichnen. Da müsste man die Teile schon komplett in die Teilewaschmaschine oder ein Tauchbad stecken.

Ich meine es ist T15 oder T20.

Edit: Verigss das hier. Geht ja um nen 1.4er. Nochmal edit: Nachdem ich das Video in #30 gesehen habe würde ich sagen, dass es Folgen vom Fahren ohne Öl sind (siehe Beitrag #21). Alles schwarz, verbrannt und voll mit Ölkohle. So wie das ausschaut, kannst du dir gleich nen neuen Motor einbauen, denn da wird auch sicher die Kurbelwelle und deren Lagerung was ab bekommen haben und mit Sicherheit auch die Kolben/Buchsen.

Die hinteren Lager sind nicht Vollgummi, aber sie haben mehr Gummi als manche Lager wie sie in manchen Polos verbaut waren. Die hinteren Lager bestehen, wenn original, aus einer Kunststoffhülse (nehme an dass es PTFE ist), in der sich Gummi befindet. In dem Gummi ist ein Metallkern eingegossen. Das Gummi zwischen Hülse und Metallkern hat zwei dicke Stege, die man ggf. nicht so gut von den Stellen unterscheiden kann, an denen kein Steg ist (das Lager ist eben doch ganz gut mit Gummi ausgefüllt). Ich baue die Originallager immer so aus: -> Die beiden Gummistege mit einer elektrischen Stichsäge durchtrennen -> Wenn das passiert ist (oder annähernd passiert ist), kann man den Metallkern mit dem Hammer und ggf. einem Meisel raus schlagen. -> Jetzt ist Platz im Lager. Nun kann man die Kunststoffhülse mit eine Säge an einer Stelle über die gesamte Lagerbreite durchtrennen oder aber mit einem stabilen aber relativ dünnen Meisel oder einem stabilen Schlitzschraubendrehe die Hülse aufschlitzen, indem man diese über die ganze Lagerbreite durch die Hülse treibt. Sobald man wie auch immer einen Schlitz in der Hülse drin hat, fällt diese fast von selbst raus, da sich dann nicht mehr press im Lager sitzt. -> Jetzt das neue Lager einziehen oder einfach Superpro Lager einstecken Das Einziehen neuer Originallager hab ich noch nie gemacht, aber ich denke dafür braucht man Spezialwerkzeug. Die SuperPro-Lager-Hälften kann man im besten Fall mit der Hand ins Lager drücken (in jedem Fall die Lagerbuchse vor dem Eindrücken fetten!). Die Lagerhälften müssen bis zum Bund in die Buchse gedrückt werden, es darf kein Spalt sein! Die Metallhülse der PU-Lager werden erst eingesetzt, wenn die Lagerhälften vollständig in der Lagerbuchse drin sind. Wenn das nicht per Hand geht, nimmt man einfach die lange Schrauben des Lagers (die hat man vorher neu bei Audi gekauft!), zwei der großen Scheiben die im Lager verbaut sind (eine Scheibe vom rechten Lager, eine Scheibe vom linken Lager) und die Mutter, mit der das Lager gesichert ist (die Mutter muss auch neu!, aber da sie selbstsichernd ist kann man hier auch ne alte Mutter nehmen). Nun einfach die SuperPro-Lagerhälften an der Buchse ansetzen (auf einem Lager steht "OUTER" drauf, die muss auf die Fahrzeugaußenseite), auf jeder Seite eine Scheibe dran, dann die lange Schraube durchstecken und die Mutter aufschrauben. Schon hat man eine Presse die sich bestens eignet um die Superpro Lager ohne Beschädigung einzuziehen. Langzeiterfahrungen sind nicht bekannt, aber die Lager haben meine ich lebenslang Garantie. Dein "Problem" werden aber eher die Räder, genauer die Reifen sein. Welche Felgen und welche Reifen fährst du denn? Ich schätze mal es liegt am Profil / dem Zustand / Luftdruck....

Wenn dein Radio einen separaten Eingang für Rückwertsgang hat, dann musst du dort das Signal vom Rückwertsgang drauf legen. Der CAN-Adapter wertet wohl die Information nicht aus, sofern die überhaupt über den CAN-Bus übertragen wird?!

Die Kabel sind übrigens an den jeweiligen Distributor gedongelt. Heißt: Kauft man bei Kaufmann, kann man nur dessen Software nutzen, nicht aber die Software von PCI und umgekehrt ebenso. Die original englische Rosstech-Software funktioniert aber mit jedem original VCDS, egal bei welchem Distributor man gekauft hat. Ich hatte meines damals für ca. umgerechnet 200EUR aus den USA mitbringen lassen und dann für kleines Geld bei PCI-Tuning umschlüsseln lassen.

Oder ums anders zu sagen: Es wird einfach nach dem Schalter eingeschleift. Sollte demnach auch die Lampenkontrolle nicht beeinträchtigen, da es keinen Unterschied macht ob nun der Bremslichtschalter oder dieses Modul 3x pro Sekunde auf/zu macht. Wäre auch dabei. Würde mich für V3 entscheiden wenn man das Warnblinklicht nicht zwingend anschließen muss. Eine Alternative wäre vielleicht auch, das Modul einfach parallel zu installieren und die original Verkabelung gar nicht anzufassen. Man könnte dann einfach unauffällige zusätzliche LED-Leuchten in der Heckklappe installieren. Zum Beispiel rechts und links neben der original dritten Leuchte oder am Fenster an der Oberkante. Dann wäre auch eine schnellere Blinkfrequenz möglich, sofern man das einstellen kann.

Dazu müsste man wissen ob "Stützlager" das Axiallager "6N0412249C" oder das Federbeinlager aus Gummi "8Z0412331" oder alternativ " 6N0412331E" meint. Ersteres würde ich neu machen lassen. Letzteres kann man auch lassen. Fahrwerkseinstellung wäre vorteilhaft, aber nicht bei Audi. Die verlangen da glaub ich über 200EUR für, wohingegen man es bei Vergölst oder sonstigen Anbietern, die ihr Geschäft hauptsächlich mit Reifen und Fahrwerkompetenz bewerben, für 60-80EUR machen lassen kann.

Wenn man einen leistungsstarken Laptop mit Linux oder n Macbook hat, müsste es auch reichen eine virtuelle Maschine mit Windows ans laufen zu bringen und in die VM einen USB-Port zu mapen.

Der "Mehrwert" des Kaufmann-Dongels beschränkt sich auf ein, zwei Spielereien um z.B. die Beschleunigung von 0-100 zu messen etc.. Es handelt sich hier aber um Programme, die als eigene Anwendung (.exe) mitgeliefert wird und nicht direkt in VCDS integriert ist. Die Quellcodes vom Hautpprogramm hat afaik nur Rosstech in den USA, kein Distributor. Deshalb ist jedes VCDS weltweit so ziemlich identisch. Service-Rückstellung können deshalb wie schon gesagt alle VCDS. Ich habe mein VCDS von PCI-Tuning ( Betreiber von Das deutsche VCDS Forum ). Das Forum ist hier mehr auf Produktsupport für VCDS und auf Fahrzeugdiagnose ausgelegt und breiter gefächert als das von Kaufmann. Noch dazu ist es nicht so diesellastig und es kann hier jeder in jedem Forenteil fragen und schreiben. Im Dieselschrauberforum muss man für manche Bereiche "qualifiziert" sein und ich hab auch so den Eindruck, dass man manchmal als unerfahrener Nutzer nicht für ganz voll genommen wird - hängt sicher mit dem stärkeren Tuninghintergrund von Kaufmann zusammen. Das ist aber nur mein persönlicher Eindruck. PCI-Tuning hab ich auch deshalb unterstützt, weil sie aktiv an den Labelfiles und Anpassung an neue Autos arbeiten und diese an Rosstech kommunizieren. Außerdem sind sie maßgeblich für die deutsche Übersetzung und deutsche Labelfiles zuständig. VCDS ist einfach deren Kerngeschäft, wohingegen Rainer Kaufmann afaik sein Hauptgeschäft nicht mit VCDS macht sondern eher mit Tuning.

Bei Normalsitzen ja, bei Sportsitzen bedingt. Man braucht dafür eine Polsterklammerzange und Polsterklammern. Aufwendig ists schon, aber das liegt nicht an der SHZ

Entweder die Domlager oder: Hast du die Dämpferschrauben unten an der Hinterachse auch erst im Stand angezogen?