A2-D2

Hallo Robert, ich stimme zu, dass man erstmal versuchen sollte, ohne Vorschlaghammer zu einer Einigung zu kommen. Das geht aber nur, wenn ein Dialog stattfindet. Und den Wille dazu hat SuperPro Deutschland bisher nicht gezeigt. Ich hab Herrn Maier im August 2019 eine Email geschickt indem ich die Garantie für einen meiner Sätze geltend machen wollte. Die einzige Antwort die kam war, dass es keine Garantie mehr für den A2 gibt. Zitat: Ich hatte zwei weitere Emails an Herrn Maier geschickt und auch angerufen um die Angelegenheit zu klären, aber eine Antwort kam nicht mehr. Die Zuverlässigkeit der Produkte und die Garantie sind doch genau das Verkaufsargument, warum SuperPro gepredigt und andere Hersteller verteufelt werden. Dass kurzzeitig eine Produkteigenschaft zugesagt wurde, welche sich im Nachhinein als nicht haltbar heraus stellt kann passieren, aber dann sollte man zu seinem Premiumhersteller-Produktverspreche auch stehen. Zumindest für Käufe die in den Zeitraum fallen, in dem der A2 offiziell supported wurde. Dass der Produzent in Australien die Garantie ablehnt ist natürlich blöd für SuperPro Deutschland. Es dürfte nach oben zitierter Email nicht zur Debatte stehen, dass der Support für den A2 für einen gewissen Zeitraum bestanden hat. Es spielt keine Rolle, ob dieser Support offiziell vom australischen Produzent gewährt wurde oder ob die vorübergehende Unterstzütung ein Alleingang von SuperPro Deutschland war. Macht es euch bitte nicht zu einfach und wischt die rechtlichen Aspekte einfach beiseite. Die Käufer sollen jetzt zusätzlich ein weiteres Lager zum Vorzugspreis kaufen, benötigen dazu noch ein zusätzliches Umbaukit und zu guter letzt muss das Teil auch nochmal umgebaut werden, was für den ein oder anderen nochmal mit Werkstattkosten verbunden ist, mindestens aber mit Zeitaufwand. Das Risiko wird so vollständig auf den Kunden abgedrückt und er muss zudem noch draufzahlen. Der Zeitraum der in Frage kommenden Verkäufe lässt sich wie gesagt rekonstruieren und beläuft sich auf etwa den Zeitpunkt, zu dem wir die erste Sammelbestellung für Hinterachslager über dich organisiert haben (September 2014), bis frühestens den Zeitpunkt, als ich dir das erste defekte Lager gemeldet habe. Müsste wie gesagt nachgucken wann das war, meine aber irgendwann 2015. Das wären geschätzt etwa ~34 Lager aus der ersten Sammelbestellung, plus nochmal die, die bis etwa Mitte 2015 für den A2 verkauft wurden. Es wäre nett, wenn du dich für uns ins Zeug legen würdest. ;-) Edit: Hab den vorletzten Absatz angepasst.

Dann besorgst dir halt über Kurz oder lang noch ne zweite Stoßstange...

Gibts die Remus-Endtöpfe überhaupt noch irgendwo? Und was ist daran übertrieben? Optisch ist auf jeden Fall BN sehr viel auffälliger.

Du musst für 4x EFH nur die Anpassung entsprechen setzen.

Meiner bescheidenen Laienmeinung nach spielt es keine Rolle wie der Vertriebsweg war, sofern das zu reklamierende Teil über SuperPro gehandelt wurde. Es wäre nur aussichtslos, wenn das Teil was reklamiert werden soll, nicht über SuperPro Deutschland den Weg zu dir gefunden hätte. Grund: Die Leistung "Lebenslange Garantie" haftet dem Artikel an, also wird vom Inverkehrbringer gewährt, nicht vom Händler. Der Händler ist da wahrscheinlich sowieso raus, denn die Sammelbestellung ist schon viel zu lange her. Die erste Sammelbestellung für SuperPro lief damals in Verbindung mit einer Sammelbestellung von H&R Stabikits. Letztere hatte ich organisiert, aber ich hatte mich aus praktischen Gründen auch um die Logistik von den SuperPro-Buchsen gekümmert. Heißt ich hab von Nuerne ein großes Paket SuperPro-Teile bekommen und den Teilnehmern der Stabikit-Sammelbestellung, die auch SuperPro wollten, dann einfach was mit ins Paket gelegt. Die Rechnung für SuperPro hat aber Nuerne gestellt. Es wäre allenfalls noch zu klären, wann SuperPro den Support für A2 zurückgezogen hat. Aber auch das lässt sich in etwa sagen, denn meinem Kenntnisstand war ich damals der erste, der dieses Problem entdeckt hat. Ich hatte dann mit Nuerne Kontakt aufgenommen und er hat das an SuperPro Deutschland kommuniziert. Müsste nur mal raussuchen, wann das war.

Lohnt es eigentlich, das Thema "lebenslange Garantie" nochmal aufzugreifen bzw. besteht da seitens der betroffenen überhaupt noch Interesse ? Ist ja nicht so, dass die Lager ein Schnäppchen sind - mal vom Aufwand für den erneuten Austausch gar nicht zu sprechen. Ein Argument bei der damaligen Sammelbestellung war ja, dass die Teile lebenslange Garantie haben. Seit bekannt ist, dass die Teile ohne weitere Modifikation im A2 verrecken, will SuperPro Deutschland nichts mehr davon wissen. Ich hab dort zwar schon vor längerer Zeit nachgefragt und auch das Kit von Robert als Lösung genannt, aber nach der ersten Antwort, dass es keinen Ersatz gibt, hab ich auch keine Rückmeldung mehr erhalten - obwohl mit Roberts Kit ja eine Lösung vorhanden ist. Telefonisch ist bei denen damals auch niemand erreichbar gewesen. SuperPro gibt die lebenslange Garantie ja nur auf Fahrzeugtypen, für die offiziell über die deutsche Seite Teile gelistet sind. Das ist heute für den A2 nicht mehr der Fall was das HA-Lager angeht. Zur damaligen, ersten Sammelbestellung hat SuperPro den A2 unterstützt und dann auch auf der Website gelistet. Die Hinterachslager wurden beim A2 von der Liste gestrichen, nachdem bekannt wurde, dass die Teile im A2 ohne weiteres nicht halten. @Nuerne89: Wie ist dein Stand? Was sagst du dazu?

Das ist meine ich mit dem silber lackiert, in dem auch viele Seitenspiegelkappen von Audimodellen mit S (oder wars RS? z.B. beim RS4) lackiert/beschichtet sind. Kenne nur leider den Farbcode nicht, aber die Farbe gibts fertig gemischt für teuer Geld im Eimer zum lackieren zu kaufen. Edit: Fütter mal die Suchmaschine mit mipa (=Hersteller) Vicrom (=Produkt)

Die sind eigentlich nur geklemmt und nicht geklebt oder gerastet. Hab ich bei Schlachtern schon ohne Beschädigung ausgebaut bekommen. Natürlich besteht die Gefahr, die Leisten zu verbiegen, aber die Gefahr ist ziemlich gering und man kann es man vermeiden. Wichtig ist, dass man die Leiste der Länge nach komplett mit Lotion (WD40, Ballistol, oder ähnlichem) sowohl zum Dachholm als auch zum gesickten Dach gut einsprüht, damit die Leiste wenig Reibungswiderstand hat und leichter raus flutscht. Ich hab die ausgebaut, nachdem die Frontscheibe raus war. Da dort aber bei eingebauter Frontscheibe die Frontscheibendichtung im Weg ist, würde ich von hinten anfangen. Wenn die Heckklappe auf ist, müsst man eigentlich am hinteren Ende unter die Leiste kommen. Mit einem möglichst spitzen Keil den man darunter schiebt, sollte es kein Problem sein, die Leiste anzuheben. Ist die Leiste ein Stück weit angehoben, sollte sie eigentlich der Länge nach mit den Händen aus der Fuge zu bekommen sein. Was ich mir auch als hilfreich vorstellen könnte ist, wenn man den Keil mit einer Holzstange oder ähnlichem was nicht grade scharfkantig ist von hinten einfach unter der Leiste nach vorne schiebt. Diese Keilmethode klappt übrigens auch bei den in Wagenfarbe (oder bei CS-Lackierung matt schwarzen) lackierten Türleisten, ohne sie zu verbiegen. Wichtig ist halt, dass man die Leiste nicht knickt und nicht mit abschälenden Kräften demontiert. Ich meine aber, dass die Leiste recht stabil war und nicht so mimimi ist, wie z.B. die Fensterschachtleisten.

Kannst du die PDF auch einfach hier hochladen (wenn du nicht weißt wie, würde ich das übernehmen)? Und: Wie groß ist die Batterie, die du dort verbaut hast und wie hast du die Batterieleitungen genauen verlegt?

Please feel free to write in english without a translator if you can. Die beste Methode ist meiner Meinung nach, einen Zylindertank in die Mulde der Batterie zu installieren. Maximale Maße Zylindertanks: ø: <=360mm Volume@ø360mm: <= 60l length@ø360: ~680mm Es passen natürlich auch kürzere oder dünnere Tanks, aber dann ist der Tank immer kleiner als 60L. Die Originalbatterie passt immer auf die Ladefläche unter den doppelten Boden, hinter den Rücksitz. Dann muss aber auch das Batteriekabel und die Batterieentlüftung verlängert werden. Die Originalbatterie passt links oder rechts neben Tank, wenn es ein 50L-Zylindertank ist, weil dann l=564mm ist. Die Batterieentlüftung muss vielleicht auch verlängert werden. Wenn die Batterie links vom Tank sitzt, muss das Batteriekabel nicht zwingend verlängert werden. Bei dieser Variante muss aber der doppelte Boden an den Schienen rechts und links in jedem Fall etwa (1-3cm?) angehoben werden. Zu deinen Überlegungen: Es ist möglich, die Batterie auch an anderen Stellen unterzubringen. Zum Beispiel dort, wo du es eingezeichnet hast. Die Originalbatterie passt dort aber nicht hin - du musst in diesem Fall eine oder zwei kleinere Batterie verbauen. In keinem Fall würde ich mehrere dünne Zylindertanks im Fußraum verbauen. Die Tanks müssen verbunden werden, sie sind nicht in brauchbaren Größen verfügbar und der Aufwand diese zu verbauen ist wesentlich höher. Die Bilder sind von meinem aktuellen Projekt (es ist noch nicht fertig): 60L-Zylindertank (Vierlochtank) mit ø360mm. Die original Halterung / der originale Tankrahmen wird auf das gebogene Blech geschraubt ( das letzte Mal war die Halterung zusammengeschweißt). Es werden wieder die Originalgewinde der Verzurrösen genutzt. Die Batterie kommt hinter den Rücksitz unter den doppelten Boden. Die Leitungen müssen noch verlängert werden. Die Löcher in der Wanne werden noch mit Verbundwerkstoff geschlossen. Die Gasleitungen werden rechts aus der Wanne bzw. in die Wanne durch eine Leitungsdurchführung geführt. In den Boden der Wanne wird noch ein Magcode integriert, damit das Fahrzeug auch von außen geladen werden kann. Die Wanne wird zum Schluss noch schallgedämmt. Der doppelte Boden passt ohne Anpassung auf die originalen Schienen. Vielleicht werde ich die Batterie auch noch anpassen.

Wie gesagt, man sollte PTFE-Schläuche mit 9mm Innendurchmesser nehmen. Die weiter oben erwähnten haben ggf. weniger. Wie man die richtigen findet ist beschrieben - bitte lesen. Die Steckergröße spielt keine Rolle, sondern ob an der verbauten Stelle grundsätzlich Staub zwischen Stecker unb Buchse kommen kann - was ja beim Tankdeckel ganz gut zu sehen ist. Der Dreck setzt sich dann zwischen beide Bauteile und erschwert so das Abziehen des Steckers.

Bisschen Ballistol / WD40 oder ähnliches auf den Entriegelungsmechanismus des Steckers sprühen (das verteilt sich dann durch Kappilarkraft zwischen Stecker und Buchse). Dann Stecker auf die Pumpe drücken, Entriegelungsnase bisschen hebeln , dann bei gehebelter Entriegelungsnase Stecker abziehen. Hier wirds gezeigt, nur dass dieser Typ die Stecker nicht vorher zusammenschiebt. Ist bei sauberen und ausgenudelten Steckern auch nicht mehr ganz so nötigt.

Kannst gemischt fahren.

Was meinst du mit Titelbild ?

Man kann, wenn man Anpasskanal 00 aufruft und speichern drückt, auch einfach alle Lernwerte löschen.

Hast du einen TDI oder einen Benziner bestellt? Und welche FIN hatte das Fahrzeug dann tatsächlich bzw. wann wurde es gebaut?

Sorry für die späte Antwort, hab sie erst jetzt gesehen. Das Hochdrehen beim Anlassen hat mit der Pumpe imho nix zu tun. Ich muss meine Angaben von weiter oben korrigieren bzw. erweitern. Zum einen handelt es sich um Welltschläuche aus PTFE Zum anderen müssen die Schläuche 9mm Innendurchmesser haben. 7 oder 8mm ist zu dünn - die bekommt man nur auf die Pumpe, wenn man mit dem Teppichmesser ein bisschen was vom Anschlussstutzen runter schabt. Die Länge der Schläuche ist etwa 160-180mm. Man findet die Wellschläuche nach wie vor mit oben genannten Suchbegriffen, allerdings hauptsächlich Ausland. Es gibt auch zahlreiche andere PTFE-Schläuche. Manche sind glatt (lassen sich nicht so gut biegen und neigen zum knicken), andere sind für industrielle Zwecke und dann meist auch mit Edelstahlgeflecht ummantelt. Ich würde davon abraten, im Tank einen Gummibenzischlauch zu nehmen. Der ist zwar von innen Benzinbeständig, aber ob das dauerhaft auch für die Hülle gilt weiß ich nicht. Eine Alternative wäre vielleicht, einen glatten PTFE-Schlauch zu nehmen und eine Spiralfeder als Mantel zu nutzen, die den Schlauch auf Dauer stützt und Abknicken verhindert.

Ich glaub mit dem Diagnose und Reparaturweg bist du bisher allein. Vielleicht hat diese Messwerte noch nie jemand geachtet, vielleicht konnte darauf auch noch nie jemand achten bzw. was komisches dran finden, weil das ein absolut untypischer Fehler ist.

Für Rabatte im Originalteilehandel hat der VW-Konzern NORA eingeführt. NORA steht für Nicht Organisationsgebundene Rabattbegünstigte Abnehmer oder anders: Abnehmer, die nicht mit VW in direktem Kontakt stehen wie z.B. freie Werkstätten die Originalteile beim Glaspalast kaufen oder aber auch normale Endkunden. Da muss man kein Kaffeesatz lesen oder sonst wie begabt sein, sondern einfach nur den ETKA aufrufen und lesen welche Rabattgruppe ein Teil hinterlegt hat. Wenn der Händler so frei ist, und dir Rabatt gewährt, kann man sich am NORA-Rating orientieren. Thgeoretisch kann auch ein Nicht-Vertragshändler direkt vom VW-Konzern Teile beziehen, dann bekommt er nochmal andere Einkaufskonditionen, aber ich denke da brauch man dann auch entsprechende Umsätze - die Originalteilevertriebe sind schon ziemlich abgeschottet und hochpreisig... ich denke das wäre eigentlich ein Fall fürs Kartellamt. Der NORA-Rabatt ist im Ersatzteilkatalog direkt hinterlegt. Es gibt die Rabattgruppen 1-8, wobei jede Gruppe einen festgelegten Prozentsatz für Rabatte ha. In der Regel sehen die dann so oder so ähnlich für Endkungen oder freie Werkstätten aus, die über den Tresen beziehen: Rabattgruppe 1 25% Rabattgruppe 2 19% Rabattgruppe 3 17% Rabattgruppe 4 14% Rabattgruppe 5 12% Rabattgruppe 6 9% Rabattgruppe 7 7% Rabattgruppe 8 7% Das ist die Auflistung aus einer Google-Suche, ich hatte das im Detail auch irgendwo schon mal im Forum vor Ewigkeiten aufgelistet und auch etwas anders in Erinnern, z.B. das R8 8% sind. Möglicherweise hat sich da auch über die Zeit was verändert und möglicherweise ist das auch in gewissen Grenzen noch variabel. Kurzum: Für jedes Teil kann man mindestens 7-8% Rabatt bekommen, da jedes Teil Rabattgruppe 8 oder besser hat. Übrigens: Die Ersatzteilpreise die man so in Nininet oder einer ETKA-Installation findet sind immer UVP. Jeder Händler kann aber seine Preise frei bestimmen und von vorne herein seine Teile teurer verkaufen als UVP, was auch viele machen. Dann bringts natürlich nix, wenn man bei nem Händler kauft, der von vorne herein einen Teilepreisaufschlag von 10% auf den UVP hat und dir dann 8% Rabatt gewährt. Da wäre ein Händler ohne Teilepreisaufschlag und ohne gewährten Rabatt billiger. Mehr zu NORA hier: https://www.volkswagen-automobile-stuttgart.de/werkstatt-service/nora-leistungszentrum.html

Ich hab ewig viele alte gebrauchte Scheinwerfer rumliegen, die fast alle noch das Gummi dran haben. Geht das bei euch kaputt, verloren, hält nicht mehr? Falls es diese Gummis nicht mehr zu kaufen gibt, wäre es vielleicht für den ein oder anderen auch einfach eine Überlegung wert, neue Scheinwerfer zu kaufen. Da sind die Gummis in einer Ausführung mit dran, die nicht vollständig umrandet. Hab heute erst neue bei mir verbaut. Kostet etwa 125EUR je Seite und hergestellt werden sie immer von Valeo, auch wenn was anderes drauf steht. Bei neuen Scheinwerfern sind keine Leuchtmittel verbaut. In dem Alter, in dem unsere Fahrzeuge sind, ist die Streuscheibe in der Regel auch schon recht blind. Neue Scheinwerfer bringen da einen frischen Looks ans Fahrzeug. Viel wichtiger: Sie schlucken weniger Licht, was mehr Ausleuchtung auf der Straße bedeutet. Immer dran denken: die Standlichtbirnen dürfen maximal 3Watt haben (es werden oft auch 5Watt-Birnen verkauft) sonst brennt einem auch am neuen Scheinwerfer der Kolben an.

Klingt nach Leck im Kurbelgehäuse (=der Motor zieht irgendwo Falschluft). Da beim BBY quasi fast alles am Kurbelgehäuse dran hängt, kann alles mögliche die Ursache sein. Um die Fehlerursache einzugrenzen, würde ich den Schlauch der vom Ölabscheider kommt, am Drosselklappenflansch abstecken und dann das Loch am Drosselklappenflansch mit nem Korken verschließen. Das Rohr vom Ölabscheider muss solange offen bleiben, denn irgendwo muss der Überdruck vom Kurbelgehäuse hin. Wenn jetzt noch Probleme da sind, ist die Undichtigkeit irgendwo im Bereich Saugrohr, also zwischen Drosselklappe und Kopf oder ein Bauteil was daran direkt angeschlossen ist.

Ist das ein Sattler, der das Zeug beziehen kann oder ist das ein Händler bzw. Hersteller der mit den Stoffen handelt? Kannst du nicht einfach die Firma nennen?

Ohne Diagnosesystem ist die Fehlersuche eher Kaffeesatzlesen. Würde mal die Drosselklappe reinigen. Anleitung gibts im Forum. Außerdem würde ich die Zündspulen alle erneuern.

Was für ne Gasanlage und wie viel KM auf Gas hat der Motor drauf? Blinkt oder leuchte die Motorkontrolle manchmal oder immer? Hast du ein Diagnosegerät? Wann wurden das letzte mal die Stabzündspulen gewechselt?

Interessant, OCF und (OCT) basieren auf dem MQ100 (=Mittel Quereinbau bis 100Nm). Wusste gar nicht, dass es das gibt. Wieder was gelernt.