A2-D2

Feder Kennlinie Bilstein B3 PQ24 VA Firmenname: Bilstein Kennzeichnung: BILSTEIN 37-147679 Kraftmaximum: 4504,96N Prüfart: Druck Geschwindigkeit: 500 mm/min obere Kraftgrenze: 4,5 kN Getestet: 1 Feder Länge (entspannt): 335mm Härte: ca. 19N/mm Hinweis: Aufschrift zeigt zur Bild abgewandten Seite.

Wer was dazu beitragen kann, bitte los! Z.B: Hersteller und Typ der Originaldämpfer, Welche Federn bei welchem Achsgewicht ab Werk verbaut wurden, Bilder zu Federn und Dämpfern. Zunächst mal, weil es immer wieder aufkommt: Standardfahrwerk vs. S-Line: Im A2 gibts das Standardfahrwerk und das S-Line Fahrwerk. Auf die Ausführung für 1.2TDI gehe ich nicht weiter ein, da diese Fahrwerke immer relativ ähnlich abgestimmt waren und per Definition keine Variation angeboten wurde. Unterschiede können höchstens aus unterschiedlichen Fahrzeuggewichten oder Baujahrbedingt resultieren. Das ist aber beim 1.2TDI nahezu unmerklich in der Abstimmung. S-Line ist 1,5cm tiefer als das Standardfahrwerk. S-Line ist auch straffer abgestimmt. Ob S-Line ab Werk verbaut war, ist am PR-Code G08 im Serviceheft erste Seite oder hinten im Auto bei der Batterie zu erkennen. Steht G08 nicht drin, hatte es kein S-Line Fahrwerk. Was genau der Unterschied ist, lässt sich nicht so leicht sagen. Einzig und allein sicher ist der Unterschied in den Dämpfern. Es gibt welche, die sind explizit für Standardfahrwerke verbaut worden und es gibt welche die sind explizit für S-Linefahrwerke verbaut worden. Der Unterschied in den Dämpfern ist in der Abstimmung und ggf. auch in der Art des Dämpfers zu suchen (Einrohr, Zweirohr, Öldruck, Gasdruck?) zu suchen. Was die Federn angeht wird es relativ kompliziert. Weder Ersatzteilakatlog, noch Audi geben Aufschluss darüber, welche Federn für welchen Einsatzzweck verwendet wurden, sprich welchen Gewichtsbereich oder ob Standard oder S-Line. Jeder Feder ist im Ersatzteilkatalog zwar ein Ausstattungscode zugeordnet, aber mit J33 ( = Federbereich 33 ) und L22 ( = Federbereich 22 ) kann halt keiner was anfangen. Aus der nachfolgenden Liste aller im A2 verbauten Federn wird auch klar, dass man recht viel Infos sammeln müsste um heraus zu finden, welche Feder für welches Achsgewicht und welche maximale Achslast zugelassen ist. Wenn jemand das Achsgewicht seines A2 im Stand und die maximalen Achslasten (Fahrzeugschein) kennt und weiß welche Farben die Federn haben, bitte posten. HERSTELLER ACHSE TEILENUMMER MARKIERUNG PR-CODE Vorderachse Nur 1.2TDI: VAG VA 8Z0411105 _4grey_1green U01,L03 VAG VA 8Z0411105A _4grey_2green U02,L04 VAG VA 8Z0411105B _3green U03,L05 VAG VA 8Z0411105C _4green U04,L06 1.4, 1.4TDI, 1.6FSI: VAG VA 6Q0411105AL _2red_1yellow J33,L22 VAG VA 6Q0411105AM _2red_2yellow J26,L23 VAG VA 6Q0411105AN _2red_3yellow J26,L23 VAG VA 6Q0411105AP _3red_1yellow J23,L25 VAG VA 6Q0411105AC _2red_3blue J24,L01 VAG VA 6Q0411105AD _3red_1blue J53,L02 VAG VA 6Q0411105AE _3red_2blue L03 VAG VA 6Q0411105AF _4red_1blue L04 VAG VA 8Z0411105AF _1green_3silver L45 VAG VA 8Z0411105AG _2green_3silver L46 VAG VA 8Z0411105AH _1green_4silver L47 VAG VA 8Z0411105AJ _1blue_1silver L48 VAG VA 8Z0411105AK _2blue_1silver L49 VAG VA 8Z0411105AL _3blue_1silver L50 VAG VA 8Z0411105AM _4blue_1silver L51 VAG VA 8Z0411105AN _1blue_2silver L52 Hinterachse 1.2TDI, 1.4, 1.4TDI, 1.6FSI VAG HA 8Z0511115G _2orange_2green 0YD+1GA,1GL,0G7,0G8 VAG HA 8Z0511115AQ _2orange_3green 0YD+G22 VAG HA 8Z0511115H _2orange_2blue 0YE+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115AR _2orange_2blau_1white 0YE+G22 VAG HA 8Z0511115J _2orange_2yellow 0YF+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115AS _2orange_3yellow 0YF+G22 VAG HA 8Z0511115K _4orange 0YG+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115AT _4orange_1green 0YG+G22 VAG HA 8Z0511115R _2orange_1green_2blue 0YH+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115BA _2orange_3blue 0YH+G22 VAG HA 8Z0511115S _2orange_1green_1white 0YJ+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115BB _2orange_1white_2green 0YJ+G22 VAG HA 8Z0511115AG _2orange_2green_1yellow 0YK+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115BC _2orange_3white 0YK+G22 VAG HA 8Z0511115AH _2orange_2green_1blue 0YL+1GA,1GL,G07,G08 VAG HA 8Z0511115BD _2orange_2white_1green 0XL+G22 VAG HA 8Z051111AJ _2orange_1yellow_1green 0YC+1GF,G03 VAG HA 8Z0511115AK _2orange_2yellow_1green 0YD+1GF,1G3 VAG HA 8Z0511115AL _2orange_1yellow_1white 0Ye+1GF,G03 VAG HA 8Z0511115AM _2orange_1yellow_2blue 0YF+1GA+G03 VAG HA 8Z0511115AP _2orange_2yellow_1white 0YH+1GF,G03

Das einzige was bei B6/B8 nicht passt ist der Anschlapuffer aus PUR-Schaum. Der Anschlagpuffer ist im Dämpfer integriert. Alles Andere (Abdeckkappe Domlager (muss vor Montage des Federbeins drauf gesteckt werden!), Domlager (Gummimetallteil), Axiallager (kreisrundes Lager), Faltenbalg (Staubschutz fürs Tauchrohr)) passt bei B6/B8. Hm, da war wer schneller...

Antwort

Passt schon

Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Infos.

Ist bekannt mit welcher Kraft die Originalteiledämpfer drücken? Wenn nicht könnt ich die mal in die Druckmaschine einspannen und vermessen...

Um 100% sicher zu gehen wäre der Fehlerspeichercode interessant... Die Diagnose Lambdasonde ist plausibel. Es ist sehr wahrscheinlich die Vorkatsonde (=weil sie in Abgasrichtung VOR dem Hauptkatalysator sitzt), denn nur diese hat Einfluss auf den Motorlauf (wird auch als Regelsonde bezeichnet, weil die Gemischaufbereitung für die Verbrennung regelt). Die Nachkatsonde (=sitzt in Strömungsrichtung nach dem Katalysator) hat keinen Einfluss auf den Motorlauf. Sie wird auch als Diagnosesonde bezeichnet, weil sie lediglich die Abgaswerte nochmal prüft. Ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, wieso du hier um Hilfe bittest und dann doch zum Glaspalast rennst und dich über Preise beschwerst. Unter dem Link von tichy findest du beide Sonden. Immer darauf achten, welche du kaufst. Die Teilenummer für die Regelsonde ist: 036906265J Die Teilenummer für die Diagnosesonde ist: 036906265H Am günstigsten bekommst du sie aktuell hier: Lambdasonde 036906265J (Angebot-ID: 36591753) Wie schon gesagt, das Teil ist in 10-15 Minuten selbst zu tauschen... Dazu: - Motorhaube runter - Das Hitzeschutzblech vorne am am Motor von oben lösen (sind 2 6-Kantschrauben). Man kann es dann noch nicht abnehmen, aber nach vorne weg klappen - darunter befindet sich die Lambdasonde. Zuerst das Kabel verfolgen, bis die erste Steckerkupplung kommt. Diese ist vorne auf ein Blech gesteckt, da ziehst du die Steckerkupplung runter. - Jetzt kannst du die Steckerkupplung auseinander stecken. Das geht so: Beide Steckerhälften zusammendrücken, dann die Verriegelung etwas hebeln und gehebelt lassen, jetzt den Stecker auseinander ziehen. - Nun die Lambdasonde mit einem entsprechenden Gabelschlüssel lösen, dann kann man sie mit der Hand aus dem Abgaskrümmer raus drehen. - Neue Lambdasonde rein drehen, alles rückwerts zusammen bauen, fertig. Per Diagnosegerät muss man danach nicht mehr ans Auto. Der Tausch selbst reicht. Der Fehler verschwindet nach einiger Zeit auch aus dem Fehlerspeicher.

famore, wann baust du dir eigentlich mal den Aggregateträger vom 1.2TDI drunter?

The bushes used in the A2 are allways solid material (im not 100% sure about 1.2TDI bushes). There is no A2 which comes with vulnerable bushes like thos which some Polo, Ibiza, Fox or other models have (those are not made solid and have holes in the rubber). In nearly all cases, the solid bushes will never be broken. 1.4, 1.6FSI and 1.4TDI have the same consoles. They only differ in bushes (see below). 1.2TDI console do generaly have the same geometry like like 1.4, 1.6FSI and 1.4TDI have. They only differ into the position of the 2 screwholes für the anti rollbar clamp, wich do have a other position. Thats it. So, you cant use the console of 1.2TDI in any other model and reverse without modification. The bushes are splittet into 3 dimensions: Dimension 1 is the softest and build into 1.2TDI only. Dimension 2 is medium and build in all A2 with petrol engine (1.4/1.6FSI) Dimension 3 is the hardest and build in all 1.4TDI models The kind of rubber is allways the same in all 3 dimensions. The hole in which the bushes are pressed into should(!) also be with the same diameter in all 3 versions (~62mm). The difference is just the quantity of rubber used in those 3 versions. If you would cut them along the axis in 2 pieces and measure the rubber, the softest bush would be the shortest, the hardest the longest. Dimension 2 and 3 are available as original an aftermarket spare parts, Dimension 1 not. Dont know why, but thats how it is. Would be nice if you could verify the diameter of the 1.2TDI bushes. Anyway, if it will ever happen that one of this bushes will be broken, you dont have to buy a complete new console. Just use Dimension 2 or 3 bushes and press it into. The advantage would be, that you can save a lot of money and much better: harder bushes will result in a much better, straighter precise steering.

Gibts dazu auch ne Website?

Was heißt in Lizenz... Es würde ja ausreichen wenn Sie schriftlich bestätigen würden, dass sie keine rechtlichen Schritte einleiten, wenn jamand den Spoiler nachbauen würde. Im Prinzip müsste das Teil nur mal jemand im CAD entwerfen, 3D-drucken lassen und dann ne neue Form basteln. Edit: Praktisch muss mal jemand praxisnah agieren

So unrecht hat derjenige nicht. Auch wenn es Alu ist: Die Korrosion unterm Lack kann sich ausbreiten. Jedoch: Es ist unwahrscheinlich, dass man deshalb ein Loch ins Auto bekommt. Ist eher ein optischer Mangel. Man kann sich entscheiden: Wenn mans sofort richten lässt ist mans gleich los. Wenn mans nicht richten lässt muss man halt den Anblick ertragen und geht das "Risiko" ein, dass es größer wird und es einen optisch noch mehr stört. Ob mans jetzt oder später richten lässt ist eigentlich egal. Für eine fachgerechte Lackierung muss die Stelle geschliffen werden und sowieso die komplette Tür lackiert werden. In der Fläche Spotrepair zu machen dürfte optisch auffallen... Schreib mal Cambridge an, der hat AudiTDIs alten A2 mit dem gleichen Problem an der Heckklappe. Das Fahrzeug ist jetzt 11 oder 12 Jahre alt und hat das Problem aber schon viele Jahre. Vielleicht stellt er Bilder davon ein wie es aktuell ausschaut.

Du musst nicht zum Freundlichen. Den Fehlerspeicher kann auch jede freie Werkstatt auslesen. Wenn die Werkstatt freundlich ist geht das fürn 5er in die Kaffeekasse. Bitte einen Ausdruck oder zumindest die Fehlernummern besorgen.

- Fenster kontrollieren, ob sie auch wirklich zu sind! Hatte schonmal den Fall, dass hinten rechts ein Mitfahrer die Fensterscheibe gerade so viel offen gelassen hat, dass man es optisch nicht sehen konnte. Folge: Abends ist die Feuchtigkeit ins Auto gezogen. - Fensterscheiben putzen! Auf dem Dreck der sich auf der Scheibe sammelt kann sich die Feuchtigkeit wunderbar niederschlagen und noch schlimmer: halten. - Auch und gerade im Winter, wenn es unter 0°C hat, ECON-Taste aus lassen (darf nicht leuchten). Der Klimakompressor ist zwar nicht aktiv, trotzdem wird die Luft so geleitet, dass sie nicht entfeuchtet werden kann. - Umluft nicht aktivieren! - Gummifußmatten nutzen, Stofffußmatten sind ein wunderbarer Speicher für Feuchtigkeit im Innenraum - Innenraumfilter alt und extrem verschmutzt? Könnte ein prima Speicher für Luftfeuchtigkeit sein. Ggf. tauschen! - Fehlerspeicher der Klimaanlage auslesen lassen! Es könnte sein, dass ein paar Sensoren bzw. Stellmotoren defekt sind und nicht richtig funktionieren. - Zur Sicherheit, bevor man den Motor abstellt, die Klimaanlage manuell ausschalten. Dann sollte sich die Frischluftklappe schließen. - Kontrollieren, ob Fahrer und Beifahrerfußraum wirklich nicht nass sind, denn wir hatten schon den Fall, dass die Frontscheibe nicht mehr richtig eingeklebt war und Wasser über die Frontscheibe eingedrungen ist.

Wo ungefähr ist Oberbayern? Vielleicht kann dir jemand vor Ort helfen. Ansonsten: Das kann viele Ursachen haben. Bitte lass den Fehlerspeicher auslesen. Auch wenn die gelbe Lampe nicht durchgehend brennt müsste ein abgasrelevanter Fehler als "sporadisch" zurück bleiben. Ich gehe stark davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt. Ohne Fehlerspeichereintrag ist das aber erstmal fischen im trüben... Mögliche Ursachen: - Zündspule defekt, - Kühlwassertempgeber defekt - Lambdasonde defekt, - Saugrohrdruckgeber defekt, - Drosselklappe/Abgasrückführung verschmutzt - Nocken- oder Kurbelwellengeber defekt - Zündkerzen zu alt

So schauts aus. Können auch mehr als 14t Druck nötig sein. Darum: Wenn man das original Ausdrückwerkzeug (siehe Anleitung im Wiki) oder ein ähnliches hat, ist das erste was zu tun ist: Rad abschrauben, Zentralmutter im Radlager lösen, das Werkzeug ansetzen und versuchen, ob man die Welle ausgedrückt bekommt. Wenn man das nicht schafft und kein anderes Werkzeug zur Verfügung hat, sollte man die Mutter wieder drauf schrauben, Rad montieren und nicht weiter rum murksen. In keinem Fall mit dem Vorschlaghammer die Antriebswelle austreiben, so lang die Welle samt Radlagergehäuse (=Achsschenkel) eingebaut ist. Man haut sich damit nur das Traggelenk vom Querlenker kaputt, beschädigt ggf. auch das Federbein und nicht zuletzt haut man den Zapfen vom Antriebswellengelenk kaputt, auf den die Zentralmutter geschraubt ist. Noch dazu: Die komplette Achse ist durch Gummilager im Dom und am Querlenker zu sehr gedämpft, als dass die Energie vom Hammer überhaupt was a anrichtet, außer Schäden. Die Alternative ist: - Bremse demontieren - Radlagergehäuse vom Federbein trennen, - Radlagergehäuse vom Traggelenk des Querlenkers los schrauben, - Radlagergehäuse von der Spurstange runter schrauben, - Antriebswelle am Getriebe lösen Mit dem Radlagergehäuse samt Welle eine Werkstattpresse aufsuchen und die Welle dort auspressen lassen.

AudiTDIs silberner TDI hatte auch Blasenbildung an der Heckklappe im Bereich wo die Heckklappendämpfer angeschraubt sind. Es ist selten, aber es kommt vor.

Nee, weil das genauso Religion ist wie beim Motoröl. Ich schütte das Öl rein was Audi dafür vorsieht. Kostet am wenigstens, ist überall verfügbar, funktioniert. Ist in jedem A2 die gleiche Brühe: G 052726A2 Für aktuell 8,45EUR / Liter Spricht aber auch nix gegen Castrol.. Dazu vielleicht noch folgende Lektüre: Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten? - A2 Forum

Feder Kennlinie Bilstein B3 PQ24 HA Firmenname: Bilstein Kennzeichnung: BILSTEIN 37-147717 Kraftmaximum: 4095,50N Prüfart: Druck Geschwindigkeit: 500 mm/min obere Kraftgrenze: 4,5 kN Getestet: 1 Feder Länge (entspannt): 330mm Härte: ca. 17,5N/mm

Feder Kennlinie Bilstein B3 PQ24 HA Firmenname: Bilstein Kennzeichnung: BILSTEIN 36-147700 Kraftmaximum: 4030,55N Prüfart: Druck Geschwindigkeit: 500 mm/min obere Kraftgrenze: 4,5 kN Getestet: 1 Feder Länge (entspannt): 330mm Härte: ca. 17N/mm

Feder Kennlinie Bilstein B3 PQ24 VA Firmenname: Bilstein Kennzeichnung: BILSTEIN 37-147662 Kraftmaximum: 4464,62N Prüfart: Druck Geschwindigkeit: 500 mm/min obere Kraftgrenze: 4,5 kN Getestet: 1 Feder Länge (entspannt): 330mm Härte: ca. 17N/mm

An der Frontscheibe läuft unten ein Kunststoffteil (der Wasserkasten) über die gesamte Fahrzeugbreite. Dieser Wasserkasten ist mit einer Feder in einer Nut über die gesamte Breite unterhalb der Frontscheibe befestigt. Diese Nut ist aus Blech und direkt an die Frontscheibe geklebt. Beginne fahrer oder beifahrerseitig damit, den Wasserkasten vorsichtig(!) aus der Nut raus zu ziehen. Vermeide es , die Frontscheibe als Hebelpunkt zu nutzen um einen Anfang zu finden, sonst hast du ruck zuck einen Sprung in der Scheibe. Hebeln um den Anfang zu finden ist OK, wenn du von der Seite her anfängst. Am besten mit etwas aus Kunststoff. Vermeide auch, den Wasserkasten zu sehr zu verbiegen, er bricht sonst gerne. Wenn du den Wasserkasten gelöst hast, kannst du von oben zwei Schrauben lösen, die den Frischluftansaugkanal (der ist übrigens von der Klimaanlage) von oben fest halten. Nach Herstellervorgabe muss man auch das Scheibenwischergestänge demontieren, aber in der Regel gehts auch so, wenn man bisschen aufpasst. Nun fehlen noch 3 10er 6-Kantmuttern, die den Frischluftansaugkanal an der Querwand (manch einer nennt es auch Spritzwand) festhält. Jetzt kannst du das Teil aus dem Motorraum nehmen.

In der Regel ist da nix faul, sprich da muss kein Vorschaden schuld dran sein. Ist halt ab Werk schlecht eingestellt oder hat sich mit der Zeit beim Birnenwechsel verstellt. Einstellmöglichkeiten sind vorhanden: 1. Das Scheinwerfergehäuse hat eine dicke Kunststoffschraube zum einstellen des Niveaus an der Stelle an der der Scheinwerfer mit der langen Schraube (die untere) befestigt wird. 2. Am Scheinwerfergehäuse befinden sich in Fahrtrichtung gesehen beim rechten Scheinwerfer rechts außen zum Kotflügel hin zwei Zapfen. Diese Zapfen werden in zwei Einstellelemente gesteckt die am Schlossträger festgeschraubt sind. Sieht man am besten, wenn man den Scheinwerfer ausbaut. Diese Einstellelemente sind mit ner Torx 30 Schraube (bin mir da nicht ganz sicher ob die Größe passt) an den Schlossträger geschraubt. Wenn man diese Schrauben leicht löst, kann man den Scheinwerfer weiter nach außen/innen/oben/unten verrücken. Die Einstellung erfolgt am genauesten, wenn der Scheinwerfer eingebaut ist, allerdings ist es dann etwas fummelig, die Schrauben von den Einstellelementen zu lösen/anzuziehen. Am besten mal den Scheinwerfer ausbauen und die Einstellelemente unter die Lupe nehmen. Tipp: Wenn man Angst hat dass das Werkzeug beim lösen/anziehen der Schrauben von den Einstellelementen runter fallen könnte, besser vorher ein Schnürchen dran binden. Wenns mal in den Motorraum gefallen ist darf man ggf. den Unterboden demontieren um dran zu kommen.

Wenn man mal nach den Werten geht: Die alten ABT 30/30 Federn hatten folgende Härte: VA: ca. 18N/mm HA: ca. 11N/mm Die neuen Eibach haben: VA: ca. 22N/mm HA: ca. 18N/mm Heißt: Die Eibach Federn sind ca. 25% härter. Trotzdem empfinde ich das Fahrwerk subjektiv als weicher/komfortabler. Warum? Weil die alten Dämpfer in der Druck und Zugstufe nicht ausreichend stark genug waren (Bauart-/Abstimmungs- oder Altersbedingt). Stöße wurden nicht mehr weg gedämpft, der Schlag ging trotz weicherer Federn ungefilterter in die Karosserie über. Bei Fahrten im Grenzbereich ist nun ganz klar der Reifen auf dem Asphalt der limitierende Faktor, vorher war es das Fahrwerk - zumindest wenn die Fahrbahn in Kurvenbereichen nicht neuwertig, sondern wellig war und/oder Schlaglöcher hatte. In Kurven habe ich weniger Seitenneigung (ist ja klar, die stärkeren Federn verringern das Einfedern des Fahrwerks). Das merkt man auch. Alles fühlt sich souverän(er) an, direkt(er), mit mehr Feedback aber nicht so, dass ich es als nervend/unkomfortabel/hart empfinden würde. Bei langsamer Fahrt über schlechte Straßen im Ort bin ich immer wieder aufs neue überrascht, wie das Fahrwerk die Unebenheiten ausbügelt. Auf der Landstraße ist es nicht anders. Auf der Autobahn bei Maximalgeschwindigkeit habe ich nun nicht mehr das Gefühl, dass das Heck - insbesondere bei Bodenunebenheiten - am Tanzen ist. Die Kiste läuft jetzt wie auf Schienen. Bodenwellen meine ich hier aber deutlich stärker mitzubekommen. Unterm Strich bin ich super zufrieden.