A2-D2

Mögliche Fehlerquellen sind: - Kraftstoffdruckregler: Befindet sich an der Einspritzleiste auf der Beifahrerseite. Es ist eine kleine Druckdose mit einem Druckschlauch dran. Dieser Druckschlauch muss am Saugrohr darunter eingesteckt sein und sollte nicht angeknabbert sein. - Einspritzventile: Könnten undicht sein oder zu viel einspritzen - Kraftstoffpumpe - Ansaugsystem könnte undicht sein - Abgasanlage könnte undicht sein - Abgasrückführung könnte was haben - Aktivkohlebehälter könnte undicht sein - Lambdasonde vor und nach Katalysator könnte defekt sein Möglich wäre auch, dass die Gasanlage schuld daran ist oder ihren Teil dazu beiträgt.

Poste doch bitte noch den Fehlercode.

Ja das simmt. Beim Diesel geht das, weil die Ölablasschraube über die Verkleidung hinaus schaut. Beim Benziner ist die Ölwanne anders, da sitzt die Ölablasschraube ziemlich weit weg. Da muss man die Unterbodenverkleidung zumindest teilweise lösen wenn man es mit ner Ablaufrinne machen will, ansonsten gibt es ne riesen Sauerei. Mal davon ab: Die Unterbodenverkleidung sollte man schon deshalb abmachen um eine Sichtkontrolle durchführen zu können.

Die Anleitung steht auf der Verpackung und kann von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein. Meistens ist es eine Flüssigkeit, die vor dem Ölwechsel zum Motoröl dazu gegeben wird. Man lässt den Motor warm laufen, gibt die Flüssigkeit zum Öl dazu, lässt ihn noch eine gewisse Zeit (1/4 Stunde oder so) weiter laufen und lässt dann anschließend das Öl ab und füllt frisches ein. Mit der Spülung im Öl soll man in der Regel nicht fahren.

Für die, die das hier in Zukunft lesen: Menge und Art des Öls ist hier zu finden: Motoröl – A2-Freun.de Wiki

Du brauchst ggf. noch ne Nuss um den alten Filter lösen zu können, falls dein alter so fest geknallt wurde dass du ihn mit der Hand nicht gelöst bekommst. Da würde ich dir vorschlagen, dass du vor dem Wechsel mal ausprobierst, welche Nuss du brauchst, denn ich hab schon erlebt dass Filter unterschiedlicher Marke unterschiedliche Nussgrößen gebraucht haben. Empfehlenswert ist vielleicht auch Motorspülung. Je nachdem wo und wie du es machst: Evtl. noch Bremsenreiniger und nen Behälter um Altöl aufzufangen, sowie einen Trichter um es in die Dosen vom frischen Öl abfüllen zu können.

Nö, leider nicht. Es wird kein Update mehr für den 1.4er geben. Einzige Möglichkeit wäre, dass es vielleicht in irgend einem anderen Fahrzeug mit AUA/BBY und Magneti Marelli Steuergeräten und Software gibt die sich hier anders verhält.

Hab grad ein paar Bilder beim aufräumen auf der Platte gefunden. Wer kennt das nicht? Ein ekliges Kreischen/Quietschen/Rasseln aus der Gegen vom Keilriemen. Falls bei euch der Riementrieb vom Keilriemen Geräusche macht liegt das sicherlich an dem Kugellager der Spannrolle. Wenn man den Riemen runter nimmt kann man bei ausgelutschten Lagern meist schon durch wackeln feststellen, dass da was nicht stimmt. Andernfalls hört mans auch ziemlich rasseln, wenn es angestoßen wird. Beim Benziner (alle) kann man die Spannrolle samt Kugellager einzeln im Zubehör finden. Ob es das Teil auch einzeln bei Audi/VW zu kaufen gibt hab ich bis heute nicht rausfinden können. Dort bekommt man nur die Rolle samt Spanner für aktuell 88EUR unter der Ersatzteilnummer 030145299F. Die Rolle hat die Maße 70x26mm und ist im Zubehör z.B. bei Ebay für ca. 17EUR zu finden wenn man nach "Spannrolle VW Polo" sucht. Die Rolle kann beim Benziner ganz einfach gewechselt werden, wenn man die Schraube der Rolle los schraubt. Die Originalschraube ist mit weicher Schraubensicherung gesichert. Es Empfiehlt sich einen Tropfen frische Schraubensicherung drauf zu machen. Beim Diesel (alle, auch 1.2TDI) hab ich die exakt passende Spannrolle leider noch nicht finden können (nicht identisch zum Benziner, da größer und nicht aus Kunststoff). Auch hier gleiches Spiel: Spanner mit Rolle für 82EUR unter der TN 045903315A. Es gibt im Zubehör zwar Rollen, die identische Außenmaße und Breite haben, aber beim dem welches ich bestellt hatte war das Kugellager im Innendurchmesser größer, weil dort noch eine Abstandhülse rein gesteckt war. Also habe ich mir das Kugellager besorgt, welches in die Rolle eingepresst war und nur das Kugellager getauscht. Weil die Rolle beim Diesel aus Metall ist, wird die nie den Geist aufgeben. Das Kugellager ist ein bisschen Speziell im Aufbau. Es ist ein FAG 3202-B-2Z-TVH für ca. 15EUR zzgl. Porto. Google führt ans Ziel, alternativ gleich bei Ebay vorbei schauen. Zum Auspressen eignet sich ein Schraubstock, ein paar Nüsse aus dem Knarrenkasten und diverse Holzstücke. Zum Einpressen hats bei mir ne 24er Nuss getan, da sie bündig auf der äußeren Kante vom Kugellager saß. Bitte beachten: Beim Einpressen den Schraubstock nicht direkt auf der Kante der Rolle ansetzen (Gefahr, dass die Rolle sich verzieht!), sondern immer schön flächig mit Holz unterlegen. Schaut euch auch an wie weit das alte Kuggellager in der Rolle sitzt (oder macht ein Bild), bevor ihr es auspresst. Dann könnt ihr beurteilen, ob das neue ganz eingepresst wurde. Ich meine mich noch erinnern zu können, dass es grundsätzlich bis zum Anschlag eingepresst werden muss. Ob es ganz drin ist, ist nicht ganz so leicht zu beurteilen wenn man es sich vorher nicht mal angeschaut hat. Haltet das Kugellager mit Zeigefinger und Daumen, stoßt die Rolle an und prüft ob die Rolle rund läuft.

Schau mal hier: Das ABS + ASR + (!) - Problem - A2 Forum

Ich bin mit dem A2 als Winterauto auch zufrieden, obwohl ich kürzlich bei Winterbedingungen im Graben gelandet bin. Da war ich aber sicher auch mit Schuld, andererseits wären andere Fahrzeuge bei ner Eisplatte sicher auch nicht besser weg gekommen. Trotzdem gibt es für Winterverhältnisse weitaus bessere Autos, aber auch weitaus schlechtere. Für die Gewichts und Fahrzeugklasse ist der A2 aber sicher ganz vorne mit dabei.

Das geht, aber freilich nur mit Hardwareanpassung.

Das ist nicht so kritisch. Beim 1.4er wird diese Langnuss auch gefordert, aber es geht auch mit dem gut sortierten Knarrenkasten. Ich hab es mit der kleinen Knarre, ner langen Verlängerung und der herkömmlichen Sechskantnuss* gelöst und fest geschraubt. Schaus dir vorher einfach mal an, das ist beim 1.4TDI sicher auch so. Man muss nur aufpassen, dass man die Nuss vorsichtig einführt, sauber auf der Schraube ansetzt und möglichst darauf achtet, dass man die Schraube nicht verkantet aufdreht, sonst ist der Innensechskantkopf recht schnell rund. Womit wir auch beim Sternchen von oben wären. Eine Nuss mit Klemmring ist dafür zu fett. Man muss auch aufpassen, dass die Nuss nicht abfällt, sonst fällt sie evtl. zwischen Schwungrad und Abdeckblech. Dann muss das Getriebe runter. Besser eignet sich wahrscheinlich ein langer 6-Kantschlüsselsatz (die Teile in L-Form) mit einem Kugelkopf am langen Ende. Bekommt man es hin, den Schraubenkopf zu versauen gibt es 2 Möglichkeiten (An der gut geschützten Stelle dürfte die Schraube aber nicht fest sein.): 1. Schraubenkopf ab bohren. Das klappt eigentlich ganz gut. Hürde: Man braucht erst mal so nen langen Bohrer. 2. Möglichkeit: Getriebe abbauen. Dann muss aber auch das Schwungrad ab.

Mehr als P2 und Votex gabs leider nicht.

Das Nageln bei den AUA hab ich bisher auch als normal angesehen. Hört man irgendwie öfter bei diesen Motoren. Beim BBY kaum oder gar nicht. Liegt vielleicht daran, dass der BBY einfach erst ab MJ2003 verbaut wurde und die Produktionsverfahren bzw. die Bauteile weiter gereift, ggf. auch standfester sind. Andererseits haben die BBY bis Kalenderjahr 2004 auch minderwertigere Kolbenringe verbaut bekommen. Was man tun kann? Gute Frage. Dickeres Öl? Man könnte argumentieren dass dann vielleicht nicht mehr so viel Öl verbrannt wird. Aber anders rum argumentiert könnte man auch sagen: Dickeres Öl kann sich noch schlechter über einen evtl. sowieso schon verstopften untersten Kolbenring verteilen. Das könnte wiederum die Schmierung beeinträchtigen, was den Verschleiß wiederum erhöht. Dünneres Öl könnte sich wiederum leichter am Kolbenring vorbei drücken, im Brennraum verbrennen und noch mehr Dreck produzieren. Welcher theoretische Nachteil schwerer wiegt, kann ich nicht beurteilen. Ich denk wenn es mal anfängt mit kippen, dann ist es ein Prozess der nicht mehr aufzuhalten ist. Theoretisch fängt jeder Kolben irgendwann an zu kippen. Kolben mit Schmierproblem halt früher. Motorspülung dürfte sicher nicht schaden, aber ob das von 15 Minuten spülen lassen merklich besser wird ? Das Rasseln links unten war glaub ich die Spannrolle vom Keilriemen. Als ich da im Betrieb mit WD40 rein gehalten hab, war die Rolle auf einen Schlag still. Die Rolle kann man beim Benziner einzeln tauschen, beim Diesel hab ich bisher nur das Kugellager selbst zum Aus/Eindrücken gefunden.

Melde dich wenn es so weit ist. Der Gegendruck kann bei 100mm/Min als nahezu statisch angesehen werden. Das Ergebnis siehst du in den Grafen, es ist die unterste Linie. In den Videos habe ich mit 500mm/Min gemessen, damit sich das Video nicht so zieht. Die Messung dauert so also ca. 11 Sekunden, bei 100mm/Min wären es schon 55 Sekunden. Ich hatte mir auch überlegt, Stufen für den statischen Gegendruck in den Messablauf zu programmieren, aber habs mir dann geschenkt. Sofern die Dämpfer linear dämpfen dürften die Messdaten ausreichen um annähernd die Dämpferkennlinie bei hohen Hubgeschwindigkeiten hoch zu rechnen - zumindest für die Druckstufe. Das Messsystem ist ausreichend genau und kalibriert. Die Zugstufe geht leider nicht so einfach, weil der Gasdruckdämpfer den Kolben schneller rausdrückt, als die Maschine verfahren kann. Wobei mir gerade folgende Idee in den Sinn kommt: Ich könnte Gewichte befestigen, damit die Kolbenstange gerade so von selbst unten bleibt. Dann müsste ich nur die Stange mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten raus ziehen und hätte die Zugstufe. Ist nur nicht so einfach, 25-30kg so zu befestigen, dass es stört. Bei Koni FSD würde das sicherlich nicht gehen, denn Koni wirbt ja damit, dass sich die Dämpfer an die Hubgeschwindigkeiten/Frequenzen anpassen.

Grund für den Tausch steht im ersten Beitrag Der Absatz fängt mit "Tauschanlass war..." an. Hier noch das Video vom Austauschmotor. So soll es sich anhören. Das Video vom letzten Lauf des kaputten AUA, kurz vor dem Ausbau muss noch von einem Moderator in Beitrag#1 eingepflegt werden. Dann ist der Vergleich deutlich zu hören.

Du sprichst von Originaldämpfern, die du ausgebaut hast, oder? Fallen sie von selbst rein? Wenn ja, dann lohnt die Vermessung nicht wirklich, weil ich keine Möglichkeit habe mit der Geschwindigkeit der Maschine eine richtige Druck/Zugstufenkennlinie des Dämpfers aufzunehmen. Mit der Geschwindigkeit der Maschine bring es nur was bei Gasdruckdämpfern, die sich selbst raus drücken. Bei diesen Dämpfern ist es interessant zu wissen, wie sehr sie das Fahrzeug anheben (Stichwort FSD-Dämpfer an der Vorderachse). Bei Öldruckdämpfern oder ausgelutschten Dämpfern fällt die Stange von selbst in den Dämpfer, sie ziehen das Auto quasi nach unten. Das ist maximal das Eigengewicht der Kolbenstange, was da am Auto zerrt. Ich kann damit glaub ich keinen wirklichen Mehrwert messen.

Vor dem Ölwechsel gibtst du einen Zusatz ins Motoröl, lässt den Motor eine Weile laufen und lässt dann erst das Motoröl ab. Einfach mal bei Ebay nach Motorspülung suchen. Ich hab noch was in Bezug auf Umbau von AUA-> BBY vergessen. Die Einspritzleiste vom AUA muss auch komplett übernommen werden, weil die Stecker der Einspritzdüsen von einem BBY anders sein können. Außerdem hat der AUA einen Kraftstoffrücklauf, der BBY nicht. Das ist aber kein Problem. Die Einspritzdüse ist mit 2 Messingschrauben am Saugrohr festgeschraubt. Sind diese 2 Schrauben weg, gibt man auf jede Einspritzdüse WD40 und hebelt dann die komplette Einspritzleiste vom Saugrohr. Die Düsen sind nur eingesteckt und mit nem herkömmlichen O-Ring versehen. Der Kraftstoffdruck wird beim AUA darüber hinaus mit einer Unterdruckdose gesteuert. Diese ist am AUA-Saugrohr angeschlossen und wird automatisch über Unterdruck im Saugrohr gesteuert. Bei dem aktuellen Motorumbau haben wir die Dose aktuell stillgelegt. Ich weiß nicht, ob und in wie fern das langfristige Auswirkungen haben kann. Es ist daher empfehlenswert, das Saugrohr mit einem Anschlussnippel für die Unterdruckdose zu versehen. Am besten nachschauen, wo der Unterdruckschlauch am Originalsaugrohr befestigt ist.

So einfach is es nich. Am 1.4TDI wurden über die gesamte Bauzeit 3 unterschiedliche Riemenspanndämpfer verbaut. In den ersten beiden Modelljahren war ein hydraulischer Riemenspanndämpfer ( Google Bildersuche nach 045109479B zeigt das Teil ) mit einer anderen Spannrolle verbaut, als bei nachfolgenden Fahrzeugen. Die Wapu ist nicht so das Problem.

Die Originalteilenummer für dein Fahrzeug wäre 038198119. Da scheint es aber keinen wirklich vollständigen Satz zu geben, wenn man diese Teilenummer bei X1-Autoteile in die Suche eingibt. Entweder fehlen Spannrollen oder die Wasserpumpe. Ich würde daher zu einem Satz mit Spannrollen greifen und die Wasserpumpe extra dazu nehmen.

Nachaktiver: Ja das siehst du richtig. Ölwechsel inkl. Motorspülung wurde direkt nach dem Kauf durchgeführt und auf Longlife eingestellt. Damals kam schon recht schwarze Soße raus und der Ölpeilstab war auch schon ziemlich dunkel verfärbt. Ich nehme an, dass der Motor vom Vorbesitzer schon was weg hatte. Als dann recht schnell klar war, dass der Motor Öl verbraucht wurde er nach Ablauf des Longlifeintervalls mit frischem Ölwechsel auf 5W40 und 15tkm Festintervall umgestellt. Du hast auch mit dem Ölwechselintervall recht. Weil klar war, dass wir den Motor komplett tauschen werden, wurde der letzte Intervall um ca. 6000km überzogen. Der Motor hat sich aber alle 1500-2000tkm nen halben Liter frisches Öl gegönnt. Seit dem letzten regulären Wechsel sind da 5 Liter frisches Öl rein geflossen - zuzüglich zu den 3,4L die beim Service eingefüllt wurden. Selbst Longliferöl, welches die 30.000km in einem funktionsfähigen Motor ohne Ölverbrauch durch hälte, hinterlässt nicht so eine Sauerei. Das Öl hat auch ziemlich sauer gerochen - kommt sicher vom Abgas.

Ja, warum nicht? Bei Originalfedern bitte immer angeben welche Farbpunkte drauf sind. Über die Farbpunkte lässt sich die Teilenummer zuordnen.

Das ist hier n bisschen OT, aber ich würde sagen du hast über B3 hier im Forum noch gar keine Hymnen gelesen?!

Die Kupplungsmechanik (Ausrücklager, Ausrückhebel, Kupplungsdruckplatte), sprich alles was in der Kupplungsglocke verbaut ist bietet dafür keine Möglichkeit (sofern man nicht anfangen will hier umzubauen). Einzige Möglichkeit um von außen Einfluss auf das Thema zu nehmen wäre, den Kupplungsnehmerzylinder gegen einen anderen zu tauschen. Alternativ noch den Kupplungsgeberzylinder. Bei letzterem wirds nix anderes geben was auch im A2 passt, bei ersterem schon eher.

Bilstein bietet übrigens auch "Standardfedern" an, so als Equivalent zu Spidan. Nennt sich Bilstein B3. Ist garantiert auch qualitativ hochwertig. Achse:Spidan-Nr. - Bilstein-Nr. VA - 49515 - 37-147679 HA - 56833 - 36-147700 VA - 56830 - 37-147662