A2-D2

Im A2 gibt es eine Klappe in der Klima, die Frischluft und Umluft regelt. Sie funktioniert wie ne Weiche: Entweder sie steht auf Frischluftbetrieb oder auf Umluftbetrieb (oder auch mal zwischendrin wenn der Stellmotor ne Macke hat ). Sofern die Klima korrekt ihren Dienst tut, d.h. z.B. der Stellmotor richtig funktioniert, steht die Klappe automatisch auf Umluftbetrieb wenn man den Schlüssel abzieht bzw. Zündung aus ist. Das ist so, weil dann keine Feuchtigkeit oder Viecherei in die Klimaanlage kriechen kann, wenn das Auto abgestellt ist. Um die Stellklappen braucht man sich deshalb bei der Pumpenlösung von Kane nicht zwingend zu kümmern, denn die Klappe würde auf Umluft stehen und man müsste nur noch den Lüfter an werfen. Wie die ganzen anderen Klappen geregelt werden wenn das Auto aus ist konnte ich leider noch nicht beobachten, aber im Zweifel kommt aus irgend einer Düse Warmluft raus. Soweit die Dinge, deren ich mir sicher bin. Jetzt die Dinge, deren ich mir nicht so sicher bin. Die Webasto Standheizungslösung greift an zwei Punkten in das Klimasystem ein/zu. Ein Kabel führt vom Zuheizersteuergerät zum Klimabedienteil. Es schaltet wohl das Klimabedienteil ein und sorgt dafür, dass es auch bei Zündung aus seinen Dienst tut. Was das alles umfasst (Lüftersteuerung und/oder Klappensteuerung) und wie das geregelt wird, können die Leute mit Standheizung vielleicht besser beantworten. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ein 12V Schaltplus ist oder ob da irgendwie Eindrahtkommunikation statt findet. Das Kabel ist grün/weiß und wird auf den schwarzen, 16-poligen Stecker des Klimabedienteils, Pin 10 (müsste ein freier Steckplatz sein) aufgelegt. Der andere Eingriff erfolgt am Lüfterregler. Heißt: Plusleitung zum Lüfterregler durchtrennen, zu einem Schaltrelais verlegen, Kabel vom Relais zurück zum durchtrennten Kabel legen und verbinden. Das Relais versorgt den Lüfterregler dann auch mit Strom wenn keine Zündung an ist, somit kann sich dann wohl der Lüfter drehen. Das Schaltverhalten von dem Relais kenn ich aber nicht - wobei es da so viel Möglichkeiten nicht gibt. Das zu durchtrennende Kabel ist in einem Stecker mit Pluskabel ist glaub ich 2,5mm² dick und rot/grün. Es ist im 6-Fachstecker vom Lüfterregler eingepinnt. Eigentlich müsste es reichen, wenn man den Lüfter an eine 12V-Klemme klemmt die den Lüfter nicht auf voller Leistung, sondern recht langsam drehen lässt - gerade genug zum durchwelzen der Innenraumluft.

Die Aufhängepunkte sind identisch

Its safe, but maybe not leak-proof.

Oder mal wie hier schon paar mal genannt MoS2* als Additiv ausprobieren. Soll ja angeblich helfen... *In der Hoffnung, dass ich hier jetzt nicht wieder was lostrete...

Du musst eigentlich nur beachten ob Diebstahlwaranlage bzw. vier elektrische Fensterheber verbaut sind oder nicht. Hast du diese Informationen musst du nur noch lesen mit welchen Werten man das KSG anpasst und codiert - der Rest ist bisschen nachdenken und letztendlich umsetzen.

Ab ca. MJ2001 und laufender Nummer 24001 sollte diese Anlasserabdeckung ab Werk verbaut sein. Die Ersatzteilnummer der Abdeckung selbst ist bei jedem Fahrzeug gleich ( 8Z0 911 295 zum Preis von 34EUR ) und wird wohl bei allen Motoren außer dem 1.2TDI verbaut. Dass man es nachrüsten sollte ist klar, aber dass es da extra nen Satz ( 8Z0998998B ) für gibt war mir neu. Interessant zu wissen

Bei meinem Alltags-A2 nach 6 Jahren und ~80tkm(?) im Zuge der Kolbenringerep. War noch gut, hat sich aber angeboten und ich musste so nur Material bezahlen. Bei einem anderen vor kurzem nach 106.000km und über 9 Jahren. Die Umlenkrolle aus Kunststoff war hier schon gebrochen aber lief noch rund. Der Riemen hatte schon etwas gealtert ausgesehen (nicht auf der Zahnseite, sondern der Rückseite).

Jep, kann ich unterstreichen. Ich nutze die auch IMMER wenn ich das Fahrzeug abstelle. Es gab Zeiten, da wurde in der Fahrschule gelehrt, dass man unter bestimmten Umständen* die Bremse nicht anziehen soll wenn man nicht gerade am Hang steht sondern lieber den Gang rein machen soll. Kann ich bei meiner Mutter ganz gut beobachten... *Im Winter könnte sie z.B. fest frieren. Bei modernen Autos ist das aber überholt, sofern die Bauteile in Ordnung sind.

Die Hohlraumnieten gibts ja in den unterschiedlichsten Ausführungen. Stahl, Alu, Kupfer... Ich hab leider noch keine Allerheil-Rep-Methode für diese Alugewindebolzen die da an die Karosse geschweißt sind parat. Zwar hat vor kurzem jemand im Forum was von einem Repsatz bei anderen Fahrzeugen berichtet, aber bis jetzt gibts noch keine Infos dazu. Solang das richtig befestigt ist, dürfte der TÜV da nicht mal n Blick drauf werfen. Dem dürfte es auch egal sein wenn man es festspaxt - solang es hält, hält es dann eben. Dem Besitzer sollte das aber nicht egal sein und auf die Nase muss man dem TÜV das ja nicht binden.

Sieht für mich irgendwie sehr ungesund aus wenn man das mal mit folgendem Bild vergleicht. Du brauchst in jedem Fall einen neuen Kühler. Weiterhin könnte kaputt sein: - Dieselleitungen - Befestigungspunkte an der Karosse abgerissen (mit großer Wahrscheinlichkeit) Bitte den neuen Kühler NICHT mit normalen Schrauben an die Karosse schrauben. Vermutlich wären Hohlraumniete/Poppnieten aus Alu in Verbindung mit Karosseriekleber (Poppniete vorm einstecken zwecks Korrosionsschutz damit einschmieren) keine schlechte Idee.

Ja, ich wusste worauf du hinaus willst, meine Antwort galt auch Wolfgang. Die Spannrolle des Koppeltriebs ist ein Schwachpunkt, aber nicht DER Schwachpunkt.

Schmiert das nicht am Rand der Scheibe (rechts/links/OBEN)? Sammelt sich dieser Schmierfilm dann nicht nach und nach in der Fensterschachtabdeckung wenn der obere Rand dann ganz unten ist? Schmiert das dann nicht ständig (leicht) über die ganze Scheibe?

Unterschied zwischen S-Line-Fahrwerk und Normalfahrwerk (mal abgesehen von den gefahrenen Rädern) sind Dämpfer und ggf. Federn. Alle andern Teile (Koppelstange, Stabilisator, Querlenker, etc. ist identisch.

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auf dem Zuheizer ab Werk eine andere Software im Zuheizersteuergerät als in einem Ersatzsteuergerät. Ich vermute mal, dass Webasto als Ersatzteil keine Audi-Ersatzteile im Regal liegen hat (schließlich bietet Audi über das Originalteilegeschäft keine Rep. an, sondern nur Austausch) und jetzt ein Webastosteuergerät verbaut und dieses mit Audi-Software beschrieben wird.

Jede Trommelbremse kann Probleme machen - kommt ganz auf die Parksituation an (starkem Wetter ausgesetzt oder Garage etc.), Materialverschleiß abhängig vom Bremsverhalten, Produkttoleranzen (Rohstoffen, Fertigungsprozessen, Hersteller), Nutzungsgewohnheiten des KFZ, Region in der man wohnt (manche streuen mehr Salz als andere oder haben andere klimatische Verhältnisse), etc., etc.... Bei den Gölfen gibts das Problem freilich auch, genau wie an jedem andern Auto. Gölfe hatten z.B. nicht immer ab Werk die Gleitstücke verbaut, was früher oder später zu extremem quietschen geführt hat, weil die Bremsbacken auf dem Trägerblech geschrubbt haben

Im ZR-Trieb vom 1.4er sind verbaut: - 4x Zahnräder aus Metall (1x Kurbelwellenzahnrad, 2x Nockenwellenzahnrad, 1x Wasserpumpenzahnrad) - 2x Spannrolle aus Kunststoff und etwas Metall im Kugellager bzw. der Befestigung und Spannmechanik (1x Hauptriemen, 1x Koppelriemen) - 1x Umlenkrolle Metall - 1x Umlenkrolle Kunststoff - 1x Hauptriemen - 1x Koppelriemen Alles was aus Metall ist, geht in der Regel auch nach Jahren oder sehr hohen Laufleistungen nicht in der Art und weiße kaputt, dass es den Motor schädigt. Will heißen: Metallrollen fliegen nicht einfach so auseinander oder scheren ab (aber selbst hier bestätigen Ausnahmen die Regel, wie Wolfang in #9 schreibt). Wenn, dann schert mal das Kunststoffrad der Wasserpumpe ab - aber das hat mit dem Zahnrad vom ZR-Trieb mittelbar erst mal nix zu tun, der Motor würde weiter laufen und vermutlich nicht gleich verenden. Alles was aus Kunststoff ist, altert. Knackpunkt ist somit auch die Umlenkrolle aus Kunststoff und nicht nur die Spannrollen. Nur Rollen (egal ob Spann oder Umlenkrollen) tauschen ohne den Hauptriemen zu tauschen ist technisch kaum bis gar nicht möglich und vor allem wenn man sauber arbeiten will keine Option sondern Pfusch.

Jup, vor ein paar Stunden gelandet.

Kein Feedback? War cool bei euch im Ausland, gerne mal wieder

Nein, kann man nicht. Hab letzte Woche n Benziner gemacht, da war die Umlenkrolle schon gebrochen. Wasserpumpe ist nicht zwingend, aber wenn mal das Flügelrad der alten Pumpe abschert und die Suppe nicht mehr richtig zirkuliert wirds zum einen nochmal teuer, zum andern riskierst du damit Motorschäden. Zahnriemen inkl. Wapu und Umlenk- und Spannrollen inkl. nötigen Schrauben für die im Set enthaltenen Teile (Contitech - CT957WP1 ), Keilriemen (Contitech - 6PK1084 ), alle wichtigen Schrauben die neu müssen für Motorlagerung etc. (Audi), 1,5L Kühlflüssigkeit (Audi), bisschen Dichtmasse für die Wasserpumpe (wird nochmal zusätzlich auf die Dichtung geschmiert) hab ich mir kostenlos von der Werkstatt besorgt. -> ca. 220EUR fürs Material inkl. Portokosten (Teilenummern und Preise gelten für den 1.4er, aber glaube auch für 1.6FSI) Wenn man ZR-Kit und Keilriemen bei Audi kauft ist man nochmal mindestens 30-40EUR teurer und muss dann ggf. die alte Wapu zurück schicken. Bestellt hab ich die Contiteile beim Club-Zubehördealer. Zwar knapp 10EUR über den billigsten Preisen im Netz, aber der Service hat bisher immer gepasst, da ists mir das Wert. Auditeile hab ich mit Rabatt gekauft. Wenn man Bosch oder sonstige Marken nimmt gehts sicher nochmal 10-20EUR günstiger (zusätzlich zu den angesprochenen 10EUR) als mit Contiteilen - allerdings kann ich hier keine Aussagen über Qualität und Lieferumfang machen. Zuzüglich Arbeit (ca. 3-4 Stunden in der Fachwerkstatt). ZR-Wechsel beim Benziner ist wie eine Versicherung. Man zahlt dafür, weiß aber nicht wann man sie wirklich gebraucht hätte. Besser man hat sie ab einem gewissen Alter mit gewisser Laufleistung...

In deinem Fall einmal Batterie neu. Lässt sich ja recht leicht testen. Einfach mal überbrücken - und zwar ohne laufenden Motor des Starthilfefahrzeugs, zur Not auch mit laufendem Motor. Mit laufendem Motor ist halt die Spannung bei 13-14V was ggf. dazu führt, dass der Fehler ausgehebelt wird sollte es doch nicht an der Batterie liegen).

Auf dreispurigen Straßen mit Mittelleitplanke soll das möglich sein

Seh ich auch so dass es besser Autos für Winterverhältnisse gibt, aber winteruntauglich ist der A2 auch wieder nicht.

Hatte schon mal den Fall, dass ich meinen Benzintank zu leer gefahren hab. Hat sich ähnlich geäußert. Motor hatte keine Leistung mehr, lief aber noch und wurde immer langsamer, ggf. auch Notlauf. Rechts ran gefahren, so dass die restliche Suppe auf der Seite der Benzinpumpe im Tank war, Auto abgestellt, Zündung an gemacht und bisschen gewartet bis die Pumpe was angesaugt hatte, Motor gestartet und weiter ging die Fahrt bis zur nächsten Tank. Fehler waren nicht im Speicher. Vielleicht gabs bei dir auch ein Problem mit der Kraftstoffversorgung - z.B. Aussetzer der Benzinpumpe. Mehr als abwarten und weiter beobachten kannst du hier wohl nicht.

Kommt auch ganz auf dein Fahrprofil an. Auf der Autobahn oder über Land im flachen wird man das nicht merken, aber in der Stadt schon. Ich fahr auch meist ohne rum, hab aber noch den Gastank im Kofferraum - evtl. dadurch keine Probleme mit leichter HA.

Der Wärmetauscher der Heizung wird immer durchspült sobald das Wasser im Kühlwasserkreislauf zirkuliert. Ggf. enteist die Scheibe ein wenig durch selbst aufsteigende Wärme des Zuheizers (ähnlich einer Wärmflasche auf dem Armaturenbrett), aber hauptsächlich bringt der Zuheizer einen schonenderen Motorstart bei kalten Temperaturen und geringeren Kraftstoffverbrauch.