A2-D2

Moin, der Übersichtlichkeit wegen starte ich einen neuen Thread zum Thema ColorMFA-Einbau ( www.colormfa.ru ). Einen Thread über das ColorMFA im allgemeinen gibts hier. Einen Thread zur 1. Sammelbstellung gibts hier. Ich bin gerade dabei, das erste meiner beiden ColorMFA in ein FIS-Kombi einzubauen. Bisher haben es wohl @Bala_de_plata , @jungerA2ler und @janihani - hab ich jemand vergessen? - im A2 verbaut und die Erfahrungen bezüglich Einbau entsprechend gering. Erfahrungswerte kann man dem ersten Link oben entnehmen. Die Anleitung auf der Website von colormfa.ru ist ganz brauchbar, aber es fehlen an der ein oder anderen Stelle Informationen die man sich selbst besorgen muss. Ich hab daher @Bala_de_plata gebeten, dass er den Entwickler bittet, mir die Anleitung als Word zu mailen um sie entsprechend erweitern zu können. Der Einbau ist nur was für Leute die Löterfahrung haben und wissen, wie man lötet und auf was es beim Platinen(ent)löten ankommt! Einigermaßen vernünftiges Lötquipment sollte auch vorhanden sein. Dazu zählt in jedem Fall ein regulierbarer Lötkolben mit feinen, idealerweise austauschbaren Spitzen. Zusätzlich braucht man Entlötlitze, Flussmittel aus der Spritze, Pinzette und Isopropanol sowie Wattestäbchen zum reinigen der Platine. Ideal wäre Entlötequipment (Entlötstation mit Absaugung, Heißluftlötequipment, Entlötzange), denn die Schwierigkeit ist meiner Ansicht nach nicht das anlöten von Leitungen, sondern das Entlöten von Originalbauteilen (FIS-Display, LEDs, Displayheizung). Nach aktuellem Stand ist das ColorMFA nur an FIS-Kombis getestet. Ich behaupte aber, dass das Teil auch bei Kombis mit kleinem Display funktioniert, ggf. mit etwas Softwareanpassung. Um den vollen Funktionsumfang zu nutzen, müsste man aber noch ein paar zusätzliche Strippen zum Kombi ziehen. Das betrifft z.B. Wischwasserkontrolle, Türkontakte für die Beifahrertür sowie hinten, etc. - eben Leitungen für alle Funktionen, die auch das kleine Kombi vom großen unterscheidet. Diese Funktionen wären aber auch nicht verfügbar, wenn man einfach nur ein kleines Kombi durch ein großes Kombi ersetzt. Alternative Lösungen wie das miniFIS von @jopo010 unterscheiden sich in diesem Punkt wenig und funktionieren ähnlich, der Einbau ist aber einfacher. Zum Einbau des colorMFA: Die offizielle Anleitung gibts hier: http://colormfa.ru/en/docs. Dort das entsprechende Archiv runterladen, in dem eine grobe Einbauanleitung des Displays in das Kombi beschrieben ist, sowieso eine Pinbelegung des FIS-Kombis und zuletzt eine Bild von der colorMFA-Platine auf dem alle Anschlüsse beschrieben sind. Das colorMFA ist bei mir in diesem Zustand angekommen. Zu sehen sind zwei colorMFA. Links ein Controller samt Display zusammengesteckt, rechts beides getrennt. Jedem Display liegt Leitung bei, ein Buzzer/Signaltongeber und ein paar Displayschutzfolien. Die Controller haben ab Werk einen USB-Anschluss angelötet und zusätzlich drei Leitungen für +12V, Zündplus und Masse. Ich weiß nicht, welchen Querschnitt die beiliegende Leitung hat, aber wenn man farbige Leitungen nehmen will ist 0,14mm² das maximale, was man in jedes Lötauge rein bekommt (die PWR-Lötaugen vertrage auch 0,25). Die Platinen sehen aktuell so aus. Die dunkle Platine ist v3.4, die hellere v3.2. Beide Platinen bedienen den vollen Funktionsumfang des A2 nach heutigem Stand und haben auch so ziemlich die gleichen Bauteile drauf. Version 3.2 ist jedoch nicht voll bestückt, wohingegen v3.4 alle Bauteile drauf hat, die das Produkt aktuell benötigt. Vorderseite mit Steckkontakte für das Display Rückansich (links oben sieht man die Unterschiede in der Bestückung bei den TriInput-Eingängen. Klemmt man die Platine unter diesen Bedienungen an eine 12V Spannungsquelle, kann man das Display auf Funktion testen. Anschlusspin 1 einer Anschlussgruppe ist immer des eckige Lötpad. Davon ausgehend kommt dann Pin 2, 3, usw... Beispiel: von der Anschlussgruppe PWR ist der eckige Pin PWR1 der für 12V Dauerplus, PWR3 ist Zündplus (auch 12V) und PWR2 ist Masse. Um das Display zum testen zu aktivieren muss somit PWR1 und 2 auf 12V gelegt werden und PWR2 auf Masse. Der Anschlussbereich KEY ist für die Bedienung über den Lenkstockhebel da. Diese Kontakte müssen auf Masse gelegt werden um zu schalten. KEY1 ist der Resetknopf KEY2 ist der Rechtsknopf KEY3 ist der Linksknopf Der USB-Anschluss ist im aktuellen Platinenlayout aus dem herunterladbaren Paket leider nicht beschriftet. Ich habs aber rausgemessen, weil ich den USB-Anschluss anders haben will. USB1 = 5+ USB2 = D- USB3 = D+ USB4 = Masse/Ground Da ich die Infos bezüglich USB aus dem Gedächtnis niedergeschrieben habe, bitte zur Sicherheit nochmal messen. Werde das aber nochmal prüfen. Meine hellgrüne Platine habe ich mit den weißen Leitungen bestückt und wie in der aktuellen Doku beschrieben jede Leitung ca. 25-30cm lang gelassen. Das hat leider nicht ganz für die erste Platine gereicht, deshalb hab ich die weiße Leitung vom zweiten Display auch noch für die hellgrüne Platine benutzt. Ein Update für die Leitungslängen vor Einbau werde ich noch nachreichen. Ich habe mich dazu entschlossen alle Anschlüsse des Controllers vorsorglich mit Leitungen zu bestücken, auch wenn heute nicht alle Leitungen benötigt werden. Ich habe jedoch keine Lust bei einem späteren Update mit Funktionserweiterung nochmal alles auszubauen. Ob ich alle Leitungen im Kombi unterbekomme, werde ich noch sehen. Die dunkle Platine habe ich dann mit farbigen Leitungen 0,14mm² bestückt. Das sieht dann so aus. Das demontierte Kombiinstrument sieht dann so aus. Die Stecke des weißen Kunststoffteils, die den Bereich von den Datum/Uhrzeit und Kilometer-Displays dran hält, werden laut Anleitung einfach durchgebrochen. Ich hab mich dazu entschieden, die Displays auszubauen. Ob das eine gute Idee war wird sich noch zeigen - ich würde eher dazu raten die Stege durchzubrechen. Eine Anleitung zum Zerlegen des Kombis (Gehäuse entfernen etc.) findet sich wahrscheinlich schon irgendwo im Forum. Vielleicht reiche ich das noch nach wenn ich das zweite Kombiinstrument umbaue.

Das ist das Magnetventil der variablen Einlassnockenwelle. Hat nur der 1.6FSI im A2. Die Einlassnockenwellenverstellung ist hydraulisch angetrieben durch Öldruck und das Ventil wird über Pulsweitenmodulation vom Motorsteuergerät geöffnet.

EAB Einzel-Abgas-Bestätigung? Es wird wohl alles genullt was notwendig ist, um dem VDTÜV-Merkblatt 750 in der Fassung von 2017 gerecht zu werden. Darunter fällt dann eben auch die EG-Typnummer. Somit sollte der EAB nichts im Weg stehen. Scheinbar gibt es Sachbearbeiter beim TÜV, welche vor Ausstellung der EAB etwas mehr den Sachverhalten hinterfragen und bei denen etwas Diskussionsbedarf da ist, bis man die EAB in Händen hält. Es gibt wohl aber auch Sachbearbeiter welche mit dem Thema entspannter umgehen oder bereits die notwendige Erfahrung haben und wissen, dass es wohl machbar ist. Bei denen muss man nicht hinterher telefonieren, sondern kann einfach bestellen und bekommt das Gutachten. Ich kenne die Feinheiten nicht im Detail, wie das ganze Vorgehen verargumentiert wird, aber es scheint wohl zu funktionieren, sonst wäre der amtlich anerkannten TÜV-Sachverständige, welcher Gutachten zum Nullen ausstellt wohl schon seinen Job los oder würde wohl entsprechende Weisung bekommen, keine Gutachten zum Nullen mehr auszustellen. Es sind ja unterm Strich mindestens drei Instanzen von staatlicher Seite bzw. einem technischen Dienst, die das ganze Vorgehen hinterfragen. Der genannte SV der das Gutachten zum Nullen ausstellen muss, dann noch die Instanzen beim TÜV, bei denen die EAB bestellt und ausgestellt wird und zuletzt die Zulassungsstellen, die zwei mal den Fahrzeugschein ändern müssen und sicher auch im ein oder anderen Fall Fragen stellen. Zumindest in meinem Fall mit Motorumbau dürfte es so sein, dass der A2 nicht mehr der TSN und/oder der EG-Typgenehmigung entspricht.

Hatte das Problem diese Woche auch. Keine Schrauben zur Hand, also nur auf die Nabe gesteckt. Wenn man die Scheiben auf der Nabe hat und Bremssättel samt Belägen schon dran geschraubt sind, sollte man zuerst die Bremse ein paar mal treten bis alle Bremsbeläge an der Scheibe anliegen. Jetzt nochmal die Scheibe richtig positionieren und man hat keinen Stress bei der Radmontage.

Die Befestigungselemente für die Anhängerkupplung (2x 8Z0813941B ) kannst du entweder aus dem Schlachter raus bohren, bei Audi einzeln kaufen oder aber von einer Zubehöranhängerkupplung besorgen. Ich hab mir die Teile im Zubehör geholt, sie passen auch bei einer Originalkupplung. Originalteile sind aus Alu-Guss, Zubehör aus Stahl. Habe die Befestigungselemente denach nicht nur stumpf eingenietet sondern zusätzlich mit Karosseriekleber geklebt, um die Auflagefläche zwischen Karosse und Befestigungselement vor eindringender Feuchtigkeit/Salz gegen Kontaktkorossion zu schützen. Hab irgend nem Zubehörhändler gesagt bei meiner Zubehörkupplung die ich privat gekauft hatte waren die nicht dabei. Der Händler konnte sie mir besorgen. Hat aber auch nicht gleich der erste Händler gemacht. Vielleicht kann man auch direkt über den Hersteller der Zubehörkupplung anfragen. AHK-Elektrik wie ab Werk nachzurüsten bedeutet nicht verhältnismäßiger Aufwand. Wenn man FIS hat, kann man die Lampenkontrolle mit einem zusätzlich Lampenkontrollsatz anschließen, aber auch das ist Aufwand den man sich sparen kann, weil man es nicht zwingend überwachen muss. Was muss ist: an die Leuchten hinten links/rechts anzuschließen. Was kann ist: An das Steuergerät der Parkpiepse anschließen, sofern verbaut. Trotzdem: Mankmill: Hast du ne TN von dieser Kontrollfunzel?

Wie äußerte sich der aktuelle Ausfall genau? Die Servo läuft nicht mehr, sobald sie kein Drehzahlsignal mehr über CAN-Bus bekommt. Das ist also eher ein Folgefehler. Wie äußert sich die ausgefallene Kühlung? Heißt dass, alle Anzeigen sind erloschen oder heißt dass, Bedienfeld wie gehabt aber Klimakompressor hat keine Kälte mehr geliefert? Die Anzeigen im Kombi liefen auch weiter mit Ausnahme des Drehzahlmessers, jedoch zusätzlich noch viele Lampen? Geschwindigkeitsanzeige hat noch funktioniert? Könnte schwierig werden bzw. mit Aufwand verbunden sein, das Problem herauszufinden. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte ich mir folgende vorstellen: - Probleme bei der Spannungsversorgung eines Steuergerätes (z.B. halblebige Sicherung, Kabelbruch, rausgerutschter Stecker/Spannungsversorgung) - Sterbendes Motorsteuergerät: Fällt dies aus, kommt kein Motordrehzahlsingal mehr für die Servo, Klimaanlage, Drehzahlanzeige) - Masseproblem Interessant ist, dass im Kombiinstrument auch Verbindungsfehler zum Klimasteuergerät und zum Radio auftauchen. Klima ist auf dem Komfort-CAN angebunden, Radio auf dem Entertainement-CAN. Würde nur das Motorsteuergerät faxen machen, wären wahrscheinlich keine Kommunikationsprobleme auf dem Komfort und Entertainement-CAN, sondern nur auf dem Antriebs-CAN (auf letzterem hängt Motorsteuergerät, Tacho und Bremsenelektronik). Daher noch folgende Möglichkeit: - Sterbendes CAN-Gateway (die "Zentrale" im CAN-Bus). Dieses ist im Tacho integriert. Das CAN-Gateway verbindet als einziges System alle drei CAN-Systeme im Fahrzeug. Fällt es aus, gibts auf allen CAN-Leitungen Verbindungsprobleme. Hast du auch Fehler im Radio und der Klima? Und weiteren Steuergeräten?

War gerade bei Femitec in Mannheim. Folgende Auskunft habe ich erhalten: Die Eintragung erfolgt bei Fahrzeugen, für die es Gutachten nach R115 gibt nur noch nach R115. Ob der Gasanlagenhersteller deiner Wahl oder ein anderer ein Gutachten gemäß R115 für den A2 hat, muss man in Erfahrung bringen. Da wahrscheinlich kaum ein Hersteller so ein Gutachten (man könnte auch eher ABE inkl. detaillierter Einbauanleitung dazu sagen) für einen A2 haben wird, wäre eine Eintragung von einer Gasanlage in einen A2 heutzutage wahrscheinlich nicht mehr möglich. Papiere nach R115 gibt es fast nur für relativ neue Fahrzeugmodelle, nicht aber für Fahrzeuge mittleren Alters (geschätzt 1998-2007?). Merke: Alles nach dem ABER zählt Und hier ist das ABER: Wie uns ja bereits bekannt ist, können Fahrzeug noch nach dem alten Verfahren über Einzelgutachten umgerüstet werden, wenn es für diese Fahrzeuge kein vollständiges R115-konformes Gutachten/ABE, Einbauanleitung etc. gibt und/oder wenn das Fahrzeug importiert wurde und den Zulassungsschlüssel genullt ist. Das tolle ist: Nicht nur Importfahrzeuge die keine europäische Typgenehmigung haben, können genullt werden. Bei Fahrzeugen, die nicht nach R115 umgerüstet werden können ist das Vorgehen so: - Vor der Umrüstung eines nicht importierten und nicht genullten Fahrzeugs wird als erstes geprüft, ob das Fahrzeug für eine Umrüstung nach Einzelgutachten in Frage kommt. Das ist Hausaufgabe vom Anlagenhersteller bzw. in meinem Fall Femitec. - Anschließend wird vor der Umrüstung ein Änderungsgutachten für die Fahrzeugpapiere besorgt, mit dem der Fahrzeugschein und ggf. auch den Fahrzeugbrief genullt werden kann, wie es auch bei Importfahrzeugen der Fall ist. - Dann gehts ab zur Zulassungsstelle um die Änderungen im Fahrzeugschein eintragen zu lassen - Jetzt wird beim TÜV ein Einzelgutachten für die Umrüstung beantragt. Für diese Beantragung ist der genullte Fahrzeugschein zwingend erforderlich, sonst gibts kein Einzelgutachten und ohne dies keine Eintragung nach §21 erfolgen kann. - Anschließend oder zeitgleich wird umgerüstet - Zuletzt wird die Anlage vom TÜV wie bisher auch abgenommen und eingetragen Das Nullen der Fahrzeugscheine ist für diesen Zweck nicht illegal, sonst würde der TÜV nicht jede Menge Änderungen der Fahrzeugpapiere zum nullen ausstellen und noch weniger Einzelgutachten für die Abnahmen beim TÜV. Nächste Woche bekomme ich Bescheid, ob ich für den A2 ein Gutachten zum nullen erhalte. Das sollte zumindest bei meinem A2 mit Motorumbau kein Problem sein - immerhin kann es dafür keine ECE R115 geben. Wahrscheinlich wäre dieser Weg auch der einzige für serienmäßige A2 1.4 und viele andere Autos. Sollte dieser Weg bei einem serienmäßigen A2 1.4 nicht gehen müsste es im Umkehrschluss bedeuten, dass es für dieses Fahrzeug eine R115 geben müsste. Möglicherweise ist dieser Weg nicht jedem Umrüster bekannt und möglicherweise wissen auch nicht alle Hersteller, dass man das so machen kann. Fazit: Autogasumrüstung nach aktuellem Stand sehr wahrscheinlich weiterhin möglich, jedoch mit erhöhtem Aufwand. Könnte natürlich sein, dass sich an dieser "Hintertür" in Zukunft etwas ändert.

Würde die Wanne auch wie Mankmil es beschrieben hat von unten mit dem Wagenheber unter Spannung setzen - aber nur so viel, dass das Auto etwas angehoben wird, nicht so viel, dass die Karre in der Luft hängt, sonst verbiegt man sich noch was wenn die Wanne zum Schluss nur noch an einem kleinen Klebestreifen hängt und verkantet. Rausschneiden würde ich die Wanne mit nem Draht, mit dem man auch Autoscheiben raus schneidet. Und zwar mit rundem Scheibeschneidedraht, nicht mit dem eckigen. Alternativ, je nachdem wie dick die Klebefuge ist, würde ich auch ein Multitool versuchen oder fürs rausschneiden von Autoscheiben gibts ebenfalls spezielle Elektro- bzw. DruckluftWerkzeuge. Alternativ auch manuelle Werkzeuge (Google: VidaXL 210122 Werkzeug-Set zum Entfernen der Windschutzscheibe )

Warum Salzstangen? Oder: Warum zweifelst du? Sprich sachlich oder lass es bleiben.

Es sollte so eine Zange sein, bei der die Hebelarme ausklappbar sind (= Hebel der groß genug ist = genug Kraft für die Niete). Ich hab sowas hier (oder so ähnlich zumindest): https://www.ebay.de/itm/BGS-Profi-Nietzangen-Satz-Langarm-3-2-6-4-mm-Blindnietzange-Nietmuttern-405/

janihana: Was für eine Bauernfängerei.... Ich hab mittlerweile auch Rückmeldung von Femitec. Per Mail zwar nur ein Einzeiler, dass sie es hinbekommen würden den A2 mit umgebautem Motor umzurüsten, aber ich fahre einfach mal spontan vorbei und versuche die Details zu besprechen.

Du bräuchtest ne leere Karosse ohne FIN, baust einen A2 komplett neu auf und lässt ihn selbst zu. Das geht, ist aber aufwendig. Dann bist du selbst der Hersteller, eine Typgenehmigung gäbe es in dem Fall nicht, weil keine Großsserie gebaut wurde. Möglicherweise geht das auch mit ner ausgedienten Karosse. Welche Voraussetzungen da im Detail erfüllt werden müssen, weiß ich nicht. linuss: Ich verstehe den Ansatz nach dem du Argumentierst, aber nach 5 Minuten Googlen bin ich mir sicher, dass das nicht die einzige Konsequenzen sein können. Nahezu alle Anlagenhersteller könnten sonst schließen, weil diese ECE R115 europaweit von vielen Staaten umgesetzt wird und weil kaum noch Fahrzeuge umrüstbar wären. Die Anlagen die verbaut wurden haben ja auch alle schon ECE R115 erfüllt, es wurde nur nicht danach eingetragen sondern nach R 67.01. Heißt: Die Hersteller müssen ihre Gutachten "nur" ECE R115 konform bekommen, dann können die auch weiterhin verbaut werden. Dafür müssen sie eine Einbauanleitung für das Motorkit erstellen und das Fahrzeug beim TÜV auf Abgasfverhalten prüfen lassen. Wahrscheinlich ist es über ingeneursmäßige Betrachtungen die durch das Abgaslabor vorgenommen werden kann möglich, dass man die Abgasprüfung von einem Polo 9N mit 1.4er Motor (AUA/BBY) auch auf einen A2 übertragen kann. Ist aber nur ne Vermutung. Müsste mir mal die ECE Regelungen durchlesen. Unterm Strich ist es Aufwand für die Anlagenhersteller und wahrscheinlich werden dabei auch einige Hersteller und/oder Fahrzeugtypen auf der Strecke bleiben. Ich werd mal sehen was Femitec dazu sagt.

Echt jetzt? Tatsache. Hab mal angefragt ob es für den A2 entsprechende Gutachten gibt.

Interessant. Die haben sogar auch ne 8Z0-Nummer als zweiteiliger Schalter. Hier die Teilenummern: 2-Fach Schalter: 8Z0959851H 5PR ( 28,62 € ) 4-Fach Schalter: 4F0959851H 5PR ( 52,36 € ) 1-Fach Schalter: 4F0959855B 5PR ( 17,02 € ) Schalter für Außenspiegel: 4F0959565A 5PR ( 31,54 € ) Preise je Stück stand heute und UPE mit Steuer. Alles Rabattgruppe 8.

@janihani : In diesem Beitrag, zweites Bild ist ein eckiger Schalter zu sehen der nicht ganz so rund ist. Leider finde ich hier im Thread nirgends eine Teilenummer zu diesem Schalter. Sind das die aus dem A3 mit der 4F0959855 * ? Hat die schon mal jemand im A2 verbaut? Bisher gibts ja nur Erfahrungswerte zu denen vom A4.

Mit nicht anspringen meinst du, dass nur der Anlasser den Motor dreht aber keine Zündung stattfindet? Oder Rumpelt der Motor wenigstens ein bisschen und geht dann aus?

Bisher hab ich noch nicht mal eine Empfangsbestätigung meiner Email an Frau Schiefer empfangen. Bin mal gespannt, ob da nochmal was kommt (zumindest eine Absage?).

Stimmt! Aber Sportsitze im Stoff Speed (S-Line+ / Teilleder) habens imho immer.

Im Durchmesser macht das Sportlenkrad keine andere Figur. Sportsitze haben halt etwas mehr Seitenhalt als die Standardsitze. Außerdem haben Sportsitze immer eine Lordosenverstellung. Es gibt aber auch vereinzelt Normalsitze mit Lordose.

Das würde wie gekotzt aussehen. Da müsste wenn ein Sattler ran, der dir beide Rücksitze auf die große Bank zieht und in der Mitte iwie zusammen näht. Wahrscheinlich wäre es einfacher die Rückbank komplett neu beziehen zu lassen.

Ich hab Qietschen des Todes bei den Hinterachslagern z.B. schon wenn die HA versetzt über nen flachen Bordstein fährt. Aber nur bei bestimmten Wetterbedingungen bei kaltem Wetter. Meine zwar damals ordentlich Flutschi drauf getan zu haben, aber irgendwann werd ich das wohl noch mal abschmieren müssen.

Eins hab ich noch vergessen zu erwähnen: Die Luke für das Werkzeug/Batteriefach hat eine Verstärkung/Platte drin. Ich weiß nicht aus welchem Material diese Platte ist. Am besten zusehen, dass die Aktion an einem sonnigen Tag durchgeführt wird und diese Klappe schnell trocknen kann um Aufquellen/Verziehen/Oxydation vorzubeugen.

Die Matte vom Boden der gesamten Ladefläche lässt sich auch relativ leicht ausbauen: - Rücksitze/Rücksitzbank ausbauen - Die Kunststoffleiste ausbauen, die an den Haltewinkeln der Rücksitze/des Rücksitzes lang läuft - Die Kunstoffverkleidungen der vier Verzurrösen ausbauen, dazu Verzurrösen aufstellen und dann die Verkleidung vorsichtig aus der Verrasstung hebeln - Idealerweise die untere C-Säulenverkleidung entweder komplett ausbauen (nicht so einfach) oder zumindest den unteren Teil (der vom Einstieg der Tür bis zur Befestigung des Befestigungspunktes des Sicherheitsgurtes reicht) lösen. Löst man diesen nicht, reißt man ein Styroporteil von der auszubauenden Matte ab. - Jetzt die gesamte Matte raus nehmen. Diese ist seitlich noch mit Klett an der Seidenverkleidung des Kofferraums befestigt Die Fasern der Matte auf dem Ladeboden sind aus Kunststoff. Die können einiges ab. Ich würde wahrscheinlich das gröbste mit Küchenrolle abreiben/tupfen. Anschließend mit z.B. starker Spülmittellösung oder ähnlichem, was Öl löst, und warmem Wasser behandeln, ggf. sogar Spülmittel pur drauf schütten. Zuletzt in der Waschbox das Spülmittel/Reinigungsmittel mit dem Hochdruckreiniger (warmes Wasser!) ausspülen. Wenn die Waschlanze warmes Wasser nur mit Reinigungsmittel anbietet einfach damit drauf halten und hinterher mit kaltem klaren Wasser ausspülen. Sollte das nix bringen: Das Teil gibts bestimmt gebraucht von jemandem. Einfach im Basar nachfragen und den Tipp von Durnesss beachten.

Du suchst das Blech welches auf diesem Foto als neu zu erkennen ist. Ist bei Benzinern und Dieseln identisch. 8Z0 825 215A Wenn ich mir deine Bilder angucke brauchst du noch neue Stehbolzen am Tank (da ist bei dir noch eine dran, der aber vielleicht abbricht wenn du die Mutter runter drehst) und in jedem Fall an dem Befestigungspunkt von deinem ersten Foto sowie der Befestigungspunkt der am Bodenblech ist (das vorletzte Bild zeigt direkt darauf).

Mit der Teilenummer auch mal hier im INA-Online-Katalog suchen: http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/de/index.xhtml Da gibts eigentlich alle Verschleißteile fürs Getriebe mit der Teilenummer für den Zubehörhandel. Spart Geld, wenn man das INA-Teil nicht bei Audi sondern im Zubehör kaufen kann