Goerdi

und ich kann auch nur einmal teilnehmen... Habe an drei verschiedenen BADs die Drosselklappen komplett ausgebaut und gereinigt, ein Anlernen war nie erforderlich.

@BoKu: Dann war der Teile-Fuz aber ein besonderer Dummie! In der Artikelgruppe mit den Einspritzdüsen gibt es die Ringe nicht einzeln, das ist richtig. Aber in der Teilegruppe des Ansaugrohr-Unterteils (mit den "Düsenverängerungen" schon. Heißt: VADICHTRING Teile-Nr. 035 906 149 A Beim (teuren) VAG-Händler vor Ort je(!) 2,75 € netto. Da Du nach dem Ausbau des Ansaugrohr-Unterteils ja insgesamt 8 O-Ringe brauchst, kannst Du ja jetzt noch 4 Dichtungen etwas preiswerter nachkaufen. Müssten auch vorrätig sein, ist ein Allerweltsteil. edit: Nachtrag - wir haben bisher übrigens noch nie die Sprit-Hochdruckleitung getauscht, ist bisher in keinster Weise undicht geworden. Beide Anschlüsse leicht lösen und dann aus dem Ansaugrohr komplett rausdrehen. Ist m. E. wie eine Bremsleitung zu behandeln. Ein Maulschlüssel, der den Sechskant komplett umfasst, ist allerdings von Vorteil. Aber den hat man ja zum Lösen von fest sitzenden Bremsleitungen sowieso... ;-)

@KwW: Beim ersten Mal Saugrohr-Unterteil abziehen war mir auch etwa mulmig zumute. Gummidichtungen (O-Ringe) haben halt die blöde Eigenschaft, sehr lange nachzugeben ohne nachzugeben. Du kannst ziehen und denkst 'gleich isser los' - dann läßt du los und das Teil sitzt wieder an der ursprünglichen Stelle. Nehme jetzt einfach einen Holzstiel, um einen längeren Hebelweg zu haben und die Gummis zum Loslassen zu bewegen (aber nicht verkanten). Hoffentlich vergesse ich beim nächsten Mal nicht, ein Video zu drehen. Irgendwo habe ich aber auch noch ein paar Fotos. Da müßte man erkennen können, wie das ohne Absenken geht. Das einzige fummelige Teil ist aber nur das Ansaugrohr-Oberteil. Die Stecker muß man übrigens auch nicht von den Einspritzdüsen entfernen (außer, man will diese reinigen). btw: bin übrigens gerade dabei, einen Schalter einzubauen, der die kennfeldgesteuerte Termostatheizung manuell bedient, um die Kühlwassertemperatur bei Bedarf etwas abzusenken. Die Heizung liegt am Motorkabelbaum auf Zündungsplus und das MSG schaltet nur Masse dazu. Kabel kann man also aus dem Fußraum bequem die Mittelkonsole hochziehen und einen Schalter z. B. statt des Aschers einbauen. Doku folgt demnächst. Da hat ja auch schon einer (wer?) vorgearbeitet, aber im Motorraum.

Also, die Düsen müssen zum Tausch des Ansaugrohr-Unterteils nicht raus. Die Düsen sitzen im Kopf und sind paarweise mit Blechen festgeklemmt. Auf den Düsen sitzen quasi als Verlängerungen Messing-"Pfropfen", um den Kontakt zum Ansaugrohr-Unterteil herzustellen. Die Düsen sind in diesen Messingverlängerungen mit O-Ringen abgedichtet und die Verlängerungen sind im Ansaugrohr-Unterteil mit denselben O-Ringen abgedichtet. Gibt es einzeln. Die sollten tatsächlich getauscht werden. Beim Einsetzen des Ansaugrohr-Unterteils sollten m. M. nach die Messingverlängerungen im Ansaugrohr-Unterteil stecken und nicht auf den Düsen. Dann läßt sich das Ansaugrohr-Unterteil besser aufstecken. Geht leicht und mit nur sanftem Druck. Wenn das nicht geht, sitzt etwas falsch und dann beschädigt man bei der Montage gleich wieder die neuen O-Ringe. Sorry, nichts für ungut, kawa-racer. Düsen würde ich nur bei konkreten Defekten an den Düsen demontieren. Man braucht etwas spezielles Werkzeug, um die neuen Teflon-Dichtungen in die Nuten der Düsen einzupassen. Das mach ich am liebsten auf dem Küchentisch und auf sauberen Tüchern, ist Sorgfalt und Sauberkeit angesagt - nichts für Grobmotoriker! Außerdem sind natürlich die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugrohr-Unterteil und Ansaugrohr-Oberteil etc. alle zu erneuern. Ebenso die Dehnschrauben zur Drosselklappen- und zur AGR-Ventil-Befestigung. Ohne Anleitung mit den Drehmomentangaben würde ich das definitiv nicht angehen. Und wie schon an anderer Stelle gesagt, der Motor muß für die ganzen Arbeiten auch nicht abgesenkt werden!

Also Benzinfilter würde ich jedenfalls wechseln, kann nicht schaden und kostet nicht viel. Außerdem muß man praktisch nix abbauen, sitzt hinten recht unter dem Fahrzeug. Die Klemmverschlüsse sind etwas fummelig, gehen aber ohne Werkzeug runter. Ich habe zunächst die kurze Leitung am Filter gelassen und im ausgebauten Zustand gewechselt. Wenn Du drunter liegst, siehst Du, was ich meine. AGR-Ventil oder Einspritzdüsen reinigen ist aber ein riesiger Unterschied. AGR-Ventil geht recht einfach, brauchst ja nur vom LMM, Drosselklappe, 90°-Bogen kommend bis zum AGR-Ventil wegschrauben. Ansaugrohr bleibt dann komplett dran. Ob das bei Deiner Fehlerbeschreibung (MKL bei Standgas) allerdings was bringt, weiß ich echt nicht.

Klar können das bei Dir auch die Zündspulen sein. Da bei dem meines Sohnes alles andere ok war, blieben nur die Einspritzdüse(n). Der Motor ruckelte aber auch erheblich, lief deutlich spürbar nur auf 3 Zylindern. Beim FSI meiner Tochter waren auch #300, 302, 304, aber keine Düse zu. Dort hatte die Werkstatt beim Vorbesitzer Anfang 2012 beim Austausch des Ansaugrohr-Unterteils die Luftklappen falsch montiert, den Benzindruckdämpfer als vermeintlich dreckigen Benzinfilter einfach weggelassen und noch einige andere Scherze veranstaltet. Der lief auch rund, hatte nur keine Leistung und beim stärkeren Gasgeben verschluckte er sich. Nach Fehlerlöschen und Fahren mit wenig Gas kamen die #300, 302, 304 auch nicht wieder, erst wenn man stärker Gas gab. Tausch doch mal die Zündspulen über Kreuz und prüfe, ob der Fehler mitwandert.

Bilder? Kann Dir noch nicht so richtig folgen, welche Teile Du genau meinst.

Die Verstopfung der Düse 4 war nicht die Ursache, sondern auch eine Folge (wie das Ruckeln) der defekten Düse. Säubern der Düse half also nicht wirklich, erst der Austausch brachte es. Motor läuft wieder prima! Außerdem: Natürlich mit Injection-Cleaner im Tank nicht Vollast gefahren! Immer nur möglichst so sachte, dass die MKL lange Zeit nicht angeht. Denn wenn die MKL wegen Zündaussetzern angeht (#304), dann wird die Düse ausgeschaltet, also komplett zu gemacht, weshalb dann gar kein Sprit mehr dadurch geht und auch kein Reinigungseffekt zu erzielen ist. Also beim Fahren immer schön Fehler gelöscht, wenn er wieder auftrat.

Was meinst Du denn mit "ganze Saugrohr-Aktion"? Unterdruckdose und Klappenpoti noch zusätzlich zu den o. g. Teilen? Oder Druckgeber oder?

Bitte auch an mich Namen und Anschrift übermitteln.

1. Das von Euch beschriebene Hochdrehen beim Schalten haben unsere nicht, nur manchmal fällt die Drehzahl nach dem Gaswegnehmen nicht sofort, sondern mit kurzer Verzögerung ab. Allerdings eigentlich nur in der Warmlaufphase und ohne dass der Motor wirklich hoch dreht. Habe ich bisher immer auf Elektro-Gas geschoben (=blödes, langsames Teil) 2. "17912 P1504 035 Luftansaugsystem Leck erkannt sporadischer Fehler" Hatte der FSI meines Sohnes kürzlich auch. Er hatte das AGR-Rohr nicht ganz sauber auf das AGR-Ventil dichtend aufgeschraubt. Wurde dann undicht, wenn das AGR-Ventil aufmachte. Neue Dichtung und Drehmoment nach Vorschrift! Jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht. (Vorsicht! Gewinde im AGR-Ventil sind im Alu, kann mann locker aus dem Handgelenk mit den Stahlschrauben überdrehen. Diese müssen nach Anleitung übrigens geölt eingesetzt werden.) Daneben gibt es aber bestimmt noch viele andere Stellen, an denen Undichtigkeit auftreten kann.

gerade für den FSI würde ich 195er empfehlen, finde ich persönlich deutlich angenehmer als die Trennscheiben 175er. Also eigentlich alles, wie rizzer schrieb. Meine Empfehlung dazu A3 "Wählscheiben" 6x15 wie schon an anderer Stelle ausreichend dargelegt wurde. Bei Winterreifen mußt Du nicht den sonst geforderten Geschwindigkeitsindex fahren, dann allerdings einen Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld, also z. B. bei "H"-Reifen: Vmax 210km/h.

...sind z. B. andere Stoßdämpfer. Habe bei mir mit den originalen Federn und dem Standard-Stabi Koni-FSD eingebaut, die nicht nur das Nicken beim Bremsen sondern auch die Kurvenneigung deutlich verringert haben. Wäre vielleicht auch eine Lösung?

...ist halt wie im richtigen Leben, mit Zicken muß man umgehen können bzw. den Umgang lernen:rolleyes: - auf der anderen Seite haben die ja auch was für sich:D Irgendwer schrieb hier mal im Forum, 3L und FSI seien etwas für Technikverliebte. Kann was dran sein, aber in den mittlerweile 4,5 Jahren und fast 60 tkm habe ich meinen FSI als sehr zuverlässiges Alltagsauto erlebt, das ich immer wieder gerne fahre.

Das klingt doch nach einer bezahlbaren und absehbaren Lösung. Drücke Dir die Daumen, dass danach dauerhaft alles ok ist - und Du Deinen schönen FSI behalten wirst.

ja, definitiv, der Kram geht ohne Absenkung raus! Es müssen aber wie gesagt LMM, Drosselklappe, Bogen und AGR-Ventil vorher ab. Das finde ich aber sowieso sinnvoll, da ebenfalls zu reinigen.

@Timbo: Herzliches Beileid:) @casimir01 Ich würde darauf tippen, dass nicht nur die Drosselklappe, sondern der gesamte Ansaugtrakt durch die AGR völlig verdreckt ist. Habe ich gerade als Antwort in dem thread von 1337 geschrieben.

Was hast Du bei Vollgas dann für einen Momentan-Verbauch (lt. FIS, falls vorhanden) gehabt? Mein FIS sagt mir dann 15,3 l, was ich für 209km/h lt. GPS immer noch recht wenig finde!

Bei allen Arbeiten an der Einspritzanlage ist natürlich absolute Sauberkeit erforderlich! Werkbank mit Küchentüchern oder sauberen Lappen abdecken, z. B.

Haben jetzt schon beim 3. FSI den gesamten Ansaugtrakt runter gehabt. In der Garage hinten auf Rampen gefahren und vorne aufgebockt. Motorunterschutz weg, dann kann man von unten bequem "durch" die Vorderachse fassen und die hinter dem Oberteil des Ansaugrohres liegenden Befestigungen und Schläuche lösen. Motorbrücke ist nicht erforderlich. Wenn LMM, Drosselklappe und AGR-Ventil weg sind, kann man das Oberteil nach oben vorne aus dem Motorraum heraus nehmen und säubern. (Die Verschmutzung vom AGR ist enorm!) Benzindruck ablassen (Sicherung 18(?) für Benzinpumpe vorher gezogen), die Edelstahlbenzinleitungen nach rechts vorne wegdrehen, Benzinleitung von der Hochdruckpumpe am Unterteil abschrauben, Unterteil des Ansaugrohres losschrauben und herausnehmen, vorher natürlich alle Stecker und Unterdruckleitung ab. Stange des Unterdruckelementes mit ca. 3mm Nagel oder Bohrer fixieren!!! (Beim Aus- und beim Einbau des Unterteils!) Das Unterteil sitzt etwas fest auf den O-Ringen der Einspritzventile bzw. auf deren Verlängerungen. Geht mit gefühlvoller Gewalt. Alle O-Ringe erneuern. Beim Einbau die Einspritzdüsenverlängerungen in das Unterteil, nicht auf die Einspritzdüsen stecken, dann geht's besser zusammen. Unterteil ebenfalls reinigen (Drosselklappenreiniger), damit die Luftklappen wieder leicht beweglich sind und die Welle schmieren, ich nehm entweder rückfettenden Drokla-reiniger von Lambda oder normalen und Brunox-turbo-Spray. Für den Aus- und Einbau der Einspritzventile braucht man etwas Spezialwerkzeug, insbesondere um die neuen Teflon Dichtungen in die Nut der Ventile zu drehen. Beim Entfernen der alten Dichtungen aber keine Grate produzieren, wie ich das schon bei ein paar Ventilen gesehen habe (Grobmotoriker!), das dichtet sonst nicht mehr 100%ig. Ventile im Ultraschallbad reinigen und Sprühbild kontrollieren (lassen). Bei uns war bisher nur ein Ventil wirklich defekt, die anderen alle nur dreckig (AGR). Für den Zusammenbau neue Dichtungen und neue Schrauben, soweit Dehnschrauben. Dies ist keine Anleitung(!), nur ein kurzer Abriss, es geht also an einem WE (einschließlich der total nervigen und siffigen Reinigungsarbeiten mit Drokla-Reiniger, Küchentüchern, biegsamer Welle etc., um in das Oberteil zu kommen). Ich würde es allerdings keinesfalls ohne Anleitung machen! Da ich die Reinigung der Ansaugwege (einschließlich Luftklappen) beim FSI für sowieso erforderlich halte (ca. alle 100 bis 150 tkm) würde ich das also jedenfalls machen. Vorher aber wie oben schon gesagt, den Fehler genauer einkreisen. z. B. Fehlzündungen? evtl nur auf Zyl. 4? Nach dem Auslesen Fehler löschen - welche tauchen als erste wieder auf? Ich finde das halb so schlimm, nach dem ersten Mal geht's auch viel schneller und anschließend rennt die Kiste bestimmt 5km/h mehr Vmax.

Die Daten: - Motorversion 1,6 FSI - Baujahr EZ 09/2002 MJ 2003 - gekauft im Alter von 10 Jahren - mit km 152.000 - Ausstattung (kurz) 3-Speichen-Lederlenkrad mit Schaltknüppel und Handbremsgriff, Sportsitze Satin-Stoff, NSW, RC-Chorus, Klimaautomatik, Heckrollo, dopp. Ladeboden, 15" Style mit fast neuen 175/60, Winter auf Stahl Glatze - Zustand gut bis auf einige Motorfehler (Ansaugwege dreckig, Benzindruckdämpfer ausgebaut(!), Zahnriemen bei 70.500 km in 2007 bei Audi gewechselt (Wapu war undicht), Thermostatgehäuse in 2009 gewechselt, Federbruch vorne links in 2011. Bis 2009 und 110.000 km scheckheft, danach in nicht Audi Fachwerkstatt motormäßig verfummelt (obwohl Anfang 2012 neues Ansaugrohr-Unterteil mit Druckdose und Poti gewechselt wurde (Klappen standen falsch). Schwarz, Sitze und innen schwarz, Himmel hell, 4-Sitzer. - Bar oder finanziert (Prozentsatz): bar - Altes Fahrzeug in Rennen geworfen: nein - wo gekauft? privat, 45 km entfernt - Preis 3.200,- €

@Michael: Klar, das sind nur geringe Unterschiede im Umfang der Räder. Man merkt sie aber doch. Genauso wie man den Gewichtsunterschied beim deutlich leichteren Beschleunigen merkt, z. B. zwischen den 15 Zoll "Telefon"-Schmiedefelgen des A3 mit 175er oder 195er Bereifung und den 17" S-Line mit 205er Reifen. Letztere sind deutlich träger. Wohne übrigens direkt neben P VL, auf dem Hörster Bruch. btw: Die ehemalige Eichenkrug-Kreuzung nach dem Umbau schon gesehen - oder noch regelmäßig in der alten Heimat?

Habe meinen FSI seit 4,5 Jahren und mittlerweile 58tkm gefahrenen km (mit 98tkm gekauft, Zahnriemen war frisch erneuert). Nur einmal AGR-Ventil gewechselt, kürzlich das Unterdruckelement für die Luftklappen (Stange gebrochen) und dabei die Ansauganlage sauber gemacht. Sonst nur regelmäßige Wartung und keinerlei Probleme. Ich finde alerdings kleine Räder nicht so gut, bevorzuge her große, um die Motordrehzahl möglichst zu senken. Aber zu breit sollten sie nicht sein. Für mich sind 195er der beste Kompromiss, egal ob 15" oder 16". Mach mal viele schöne Bilder von Deiner Neuerwerbung und zeig sie uns.

aber nur vorne;)