Krebserl

Ok da hat definitiv jemand dran rumgefrickelt…. Von alleine bricht da nichts ab und ich musste auch noch nie einen Motor zerlegen, wozu auch, gehen ja wie geschrieben nicht kaputt. Den Motor gibts nur als Ganzes. Also einen gebraucht 8Z xxx kaufen (ggf. gleich den Index A mit automatischer Kippstellung), sind aber recht teuer (ab 100€ aufwärts) oder einen anderen (mechanisch baugleichen) Motor aus dem VW Konzern kaufen und dort den Sensor ausbauen und in deinen einpflanzen. Die gibts ab 10€….z.B. aus dem Golf, Passat usw. Aber Achtung die sind zwar mechanisch gleich haben aber ne andere Firmware, die NICHT zum A2 passt. Als Ersatzteilspender aber gut geeignet. Das heisst Sensor abbauen und in deine Platine einbauen sonst passt die Firmware im EPROM nicht!

Stimmt nicht! Natürlich kann man das hintere Glas vom OSS in der Höhe und Krümmung einstellen. Dazu muss aber der Innenhimmel ausgebaut werden, dann sieht man die 4 Schrauben mit denen das hinterste feststehende Glaselement vom OSS an der Karrosserie verschraubt ist. Da unter jeder Schraube ein Einstellelement ist, kann man die Höhe anpassen (Schraube lösen oder anziehen), so dass das OSS-Element aussen mit dem Glas der Heckklappe auf einer Höhe liegt. Normal sollte das bei der Montage des OSS schon richtig gemacht worden sein, da ich aber inzwischen sehr viele OSS repariert habe ist mir aufgefallen, dass die Einstellung nicht immer optimal ist. Die einfache Lösung ist den Heckdeckel anzupassen. Wenn das OSS aber schlecht ausgerichtet ist, dann schleift zwar nichts mehr aber die Krümmung vom OSS-Glas passt nicht zur Krümmung vom Glas des Hckdeckels (und am Heckdeckelglas kann man nichts einstellen, das Glas ist mit dem Heckdeckel verklebt!).

Ich beschäftige mich ja sehr viel mit OSS und der Motor geht normal nicht kaputt! Die Platine mit Steuerung die im Motorgehäuse integriert ist hab ich jetzt auch noch nie gehört dass die defekt wäre.... oder was meinst du mit Platine und Sensor? Prüfe zuerst mal, ob der Motor überhaupt richtig angeschlossen ist, sprich großer (blauer) Stecker fest im Motor, kleiner Stecker im Taster. Oft wird ein defektes OSS so stillgelegt, damit es nicht benutzt werden kann.

Kann ich fast sicher ausschließen, kenne den ursprünglichen Verkäufer. Der stand auch recht lange im Netz und ging nicht weg. Hatte auch mal überlegt ihn zu kaufen, aber ohne OSS und Sitzheizung war der leider nichts für mich. Habe schon den Hof mit A2 voll

…. Mal wieder ein Angebot der wundersamen Geldvermehrung….. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-110-ps-s-line/2529944481-216-16618?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios … der war vor 6 Wochen für VB 2500€ im Netz. MKL an und ist bestimmt für lediglich 2200€ weggegangen, jetzt kostet er 5900€ das ist schon dreist!! der neue Besitzer war sogar zu faul neue Bilder ohne Nummernschild zu machen… Hoffentlich kauft den keiner aus dem Forum!

Na da, da war vor ein paar Tagen ein A2 ATL mit Leder OSS, großem Navi usw. für die Hälfte drin. Leider auch schon verkauft…

Der E-Satz von Jaeger hat die Nummer 748 972 und der Erweiterungssatz für Check Control hat die Nummer 721 414. Die sind aktuell nicht, aber wohl ab Ende 10.2023 wieder lieferbar. Sind identisch wie die original Audi Kabelsätze waren ja auch von Jaeger. Wer sich also mit einem Universalsatz rumschlagen will (oder muss) muss zwingend die A2-Stromlaufpläne haben und sich drauf einstellen, dass es viel Arbeit ist, das zu verkabeln. Wenn die A2 spezifischen E-Sätze verfügbar sind würde ich lieber die nehmen.

in keiner Position, weil es nicht geht! Die A2 Motoren sind alle keine Freiläufer. Wenn du die Kurbelwelle ohne Zahnriemen drehen willst (warum eigentlich ??) dann musst die Ventile ausbauen(oder Kopf runter), sonst schlagen die Kolben je nach Stellung der NW an den Ventilen eines Zylinders an.

@Amantes ... nur mal so als Vergleich. Hatte kürzlich meinen A2 1.4 mit Leder, OSS (natürlich voll funktionsfähig), Sitzheizung, grossem FIS, MJ 2005, 256tkm, neuer Zahnriemen, neuer TÜV, viele Teile erneuert, sprich durchrepariert, innen in Top zustand, aussen geringe Gebrauchsspuren für deutlich unter 4k€ verkauft. Kilometerstand würde ich nicht so eng sehen, wichtiger ist die Historie und wie das Auto rüberkommt. Der Markt ist eng, jeden Tag kommen x- neue in Kleinanzeigen ins Netz. Es gibt immer wieder echt gute Angebote. Aber dafür muss man manchmal durch die halbe Republik fahren und wer selbst gar nicht schrauben kann und alles machen lassen muss, sollte sich lieber ein neues Auto kaufen, weil Garantien gibts keine auch nicht wenn das Auto mehr oder weniger durchrepariert ist. Aber man kann anhand der Historie, des Zustands und dem Verkäufer im Regelfall schon recht gut einschätzen was einen erwartet und ob da noch ne Zeitbombe tickt oder ob mal irgendwann was kommt (weil das passiert immer). Der Preis ist immer recht subjektiv. Wenn man was unbedingt haben will oder muss ist man ja Bereit mehr zu bezahlen. Meine Granze liegt bei +/- 2000€ (Kassengestelle deutlich darunter) da kann ich immer noch genug reinstecken wenn was käme. Dafür muss man auch manchmal viel Geduld haben aber bis jetzt bin ich immer fündig geworden.

@heinix57 war zuletzt vor gut einem Jahr hier im Forum, da wird keine Antwort kommen...

...also ich tippe trotzdem auf die Einspritzdüsen. Ich hatte bei allen meiner BADs das gleiche Problem mit Zündaussetzern. Erst als ich überholte Einspritzventile (Düsen US-gereinigt, Spritzbild geprüft und zueinander gepaart auf GLEICHE Menge) eingebaut hatte war Ruhe! Beim Neueinbau auch immer die TEFLON-Dichtung vorne tauschen und neu kalibireren (Durchmesser anpassen mit den Kalibrierringen), sonst sind die nicht dicht. Hab das inzwischen an 3 BAD-A2s durch und immer danach war Ruhe, die liefen danach absolut rund und ohne Ruckler auch OHNE Proboost und haben lediglich am Start die ersten Sekunden das Hydrostösselklappern. Zur Prüfung der Düsen hatte ich mir ein Injektorprüfgerät von AUTOOL gekauft. Die Investition war mit der Reinigung des ersten Einspritzdüsensatzes schon wieder drin. Leider habe ich es nicht mehr, aber kann sowas jedem empfehlen der selbst etwas häufiger am BAD (oder BBY) schraubt. Die Düsen sind nach meiner Erfahrung seltenst defekt (ich hatte bei mehr als 20 geprüften Injektoren nur einen (elektrischen) Defekt und den hab ich selbst verursacht). Das Ultraschallreinigen unter gepulstem Betrieb erweckt jede Düse wieder zum Leben.

… die wundersame Geldvermehrung … vor 3 Tagen für 850€ im Netz, verkauft aber bestimmt für weniger und jetzt für 1850€ ohne Verhandlungsbasis… https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-benzin-ez-04-2005-klima-zv-sitzheizung-tuev/2511318957-216-7615?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

... mit 340tkm wird es beim AMF mit gelber Plakette (EU3) beim Verkauf schwierig mehr als 1200-1500€ zu bekommen. Der hohe km-Stand schreckt schon viele ab, selbst wenn der Motor locker 450tkm und mehr schaffen kann, das hängt aber sehr von der bisherigen Pflege ab. Die wiederum leiten viele potentielle Käufer vom optischen Gesamteindruck ab. Bei der Liste all deiner offenen Punkte und dem möglichen Aufwand diese Instand zu setzen um neuen TüV zu bekommen würde ich mir echt überlegen, ob es das bringt um dann vielleicht 500-700€ mehr zu erlösen.. OSS ist eher ein Verkaufshindernis, wenn es nicht geht. Die Reparatur der Motoraufnahme (das der Motor nicht mehr durchdreht) inkl. Neueinstellen Dach liegt bei 400€. Ich liebe das OSS und kaufe A2s gerne mit defektem OSS, weil ich es reparieren kann, aber vom Aufwand und den Kosten lohnt es sich nur für jemand der den A2 selber weiter fahren will oder wenn der wirklich in so tollem Zustand ist, so dass das im Verkaufspreis wieder reinkommt. Das sehe ich bei deinem nicht so. Würde es also lassen. Es stehen gerade einige günstige TDI mit weniger km und mit TüV im Netz und verkaufen sich nicht wirklich... Beobachte den Markt ständig. Habe gerade selber einen AMF mit 430tkm hier stehen, der noch in gutem Zustand ist (Motor und Getriebe laufen gut). Mit neuem TüV rechne ich max. mit 1200€ Erlös und bin dann froh wenn er vom Hof kommt. Müsste dafür auch nochmals 8-10h Aufwand und diverse Ersatzeile reinstecken. Da überlege ich mir auch ganz genau, ob der nicht besser "as is" rausgehauen wird. Klingt vielleicht hart, aber nicht jeder A2 eignet sich um ihn mit (viel) Aufwand auf der Strasse zu halten. Das musst natürlich du entscheiden, aber evtl. hast so bessere Chancen ihn schnell loszuwerden, ohne noch irgendeinen Aufwand oder Cent reinzustecken.

Ich habe mal in meinem Radiofunfus nachgesehen und diverse Radios ausprobiert und kann präzisieren: CONCERT 2 Radios von Grundig schalten automatisch ein und aus. CONCERT 2 von Delphi funktionieren auch aber nicht mit automatisch ein-/ausschalten. @janihani das scheint wohl der Unterschied zu sein

Ja ich habe in einem A2 FIS gehabt aber kein Radio (weiss gar nicht wie man so was bestellen konnte...) Hab dann nur die Anschlüsse zum CAN-Bus und Lautsprecher bzw. Strom gelget, aber keine K-Leitung (entsprechend kann ich auch nicht aufs Radio) zugreifen, was aber wie geschrieben unerheblich ist/war. Funktiniert einwandfrei Getestet habe ich es auch in anderen A2s weil ich nämlich das Problem keine Anzeige im FIS und kein Abschalten hatte. Da bin ich dann auf den Kanal 62 gestossen

Also ich habe inzwischen Concert 2 Radios aus A4 und A3 in meine A2s eingebaut. Die Belegung ist bei allen gleich lediglich die Blende muss man unterschiedlich abschleifen. Alle Radios funktionieren einwandfrei inkl. Beleuchtung, Abschaltung und FIS. Programmiert habe ich da noch nie was am Radio! Was man berücksichtigen muss ist, ob im Kombiinstrument ( STG 17) der Anpass-Kanal 62 (Datenbus Information) auf 1 steht (also Radio vorhanden). Wenn da 0 drinsteht funktioniert weder FIS noch Abschaltung. … es ist auch völlig unerheblich, ob man mit VCDS auf das Radio zugreifen kann.

Das mit FFB heisst meines Wissens das Schloss ist für Türgriff ohne Schliesszylinder. Ich müsste nochmals nachsehen, aber ich bin fast sicher, dass man aus der Version MIT Schloss auch umbauen kann auf OHNE Schloss (also wie bei FFB). Da fehlen dann nur ein paar Teile. Das würde bedeuten man kann aus der D Version durch entfernen ein paar Teile auch die E-Version erstellen. Entsprechend könnte man auch vermutlich die Rechtslenkerversion verwenden, das müsste man nochmals verifizieren. Hier nochmals eine vollständige Auflistung mit Beschreibung aus ETKA VORNE links, LINKSlenker (Fahrerseite) für mit Schloss 8Z1 837 015D rechts LINKSlenker (Beifahrer) für ohne Schloss (mit FFB) 8Z1 837 016E rechts LINKSlenker (BF) für mit Schloss 8Z1 837 016D rechts, RECHTSlenker (Fahrerseite) für mit Schloss 8Z2 837 016D links RECHTSlenker (Beifahrer) für ohne Schloss (mit FFB) 8Z2 837 015E links RECHTSlenker (BF) für mit Schloss 8Z2 837 015D HINTEN links für alle Versionen 8Z0 839 015D rechts für alle Versionen 8Z0 839 016D

So wollte mal Rückmeldung zum aktuellen Stand geben, der A2 läuft wieder. Da der A2 vorher eine lange Standzeit hatte kam mir noch in den Sinn ob Kraftstoffalterung evtl. mit reinspielt. Habe dann mal Super plus in den halbvollen Tank dazugekippt, das brachte schon mal ne Verbesserung. Bin dann rund 200km Autobahn bei 120-130 gefahren und danach war die Lamdasonde Heizung sporadisch im Fehlerspeicher. MKL ging während der Fahrt mal an aber auch wieder aus. MWB checken brachte dass die erste Lamdasonde nicht bereit war, dann aber nach ner Weile doch dann wieder nicht… Hab die erste Sonde also getauscht und seitdem läuft er auch bei Kaltstart ohne Probleme.

Na das kann man ja nicht wirklich vergleichen... der Freundliche baut den Original Querlenker ein. Die kosten ja schon rund 550€ (brutto), da ist der Preis also für den Glaspalast echt ok. Die Werkstatt hat sicherlich einen Aftermarket Querlenker eingebaut. Die Blechquerlenker von Meyle z.B. kosten ~40€ / Stück. Da sind 400€ schon eine Unverschämtheit... Andererseits sind die 30€ Einbau geschenkt, das verlangen andere schon fürs Räder demontieren... @Robinshood lerne draus und mache zukünftig alle Absprachen schriftlich, dann gibts nachher nichts zu diskutieren, ob oder ob nicht wer was richtig oder falsch gemacht hat. Dann wäre auch eine erforderliche Rücksprache mit dir wegen dem Problem des angeblich nicht passenden Teils vor Kauf eines anderen definiert gewesen... und als Tipp fahre NIE in Urlaub wenn du dein Auto in der Werkstatt hast, weil du da eben nicht mal schnell vorbeikommen kannst um z.B. dir zeigen zu lassen, dass etwas nicht passt. ... und sofern du keine 2 linken Hände hast fahr zu einem Schraubertreffen und mache dort soviel wie möglich, das spart auch enorm und du lernst noch was dabei.

... also ich habe das mit dem kompletten Zerlegen auch schon hinter mir, weil ich um meine eigenen A2 am Leben zu erhalten, 2 A2 zerlegt hatte und diverse ET dort ausgebaut habe und das natürlich billiger war, als diese einzeln zu kaufen. Ich habe die A2's sowohl hier im Forum als Schlachter als auch über Kleinanzeigen inseriert. Da muss man dann in der Tat nicht jedes Einzelteil angeben, sondern lediglich reinschreiben, was nicht mehr da ist. Aus meiner Erfahrung sind Nutzerreichweite und Verkaufserfolg bei Kleinazeigen sehr viel höher als hier im Forum. Am Ende ist es zumeist eine Preisfrage, ob und was man verkauft, da ja inzwischen viele A2's geschlachtet werden. Dennoch gibt es Teile, die sich einfach sehr schwer verkaufen, wie z.B. Innenraumplastikverkleidungen oder Türen, wenn die nicht nahezu makellos sind. Klar findet sich immer wieder mal einer, der was Bestimmtes braucht, aber manche Tele liegen auch wie Blei im Regal (z.B. bei mir inzwischen 3 Heizungsgebläse). Da muss man sich dann überlegen, ob man da nicht Einzelteile dafür besser verkauft als das Gesamte (z.B. die 4 Heizungsregler mit Potis) und entsprechend Platz spart. Ergo muss man sich im Vorhinein klar sein, was man lagern kann/will und was schnell gedreht werden muss. Ich hatte 2 unfallfreie Karossen inkl. Türen am Ende verschenkt, damit sie vom Hof kamen.... Da war der Kilopreis fürs Alu dann schon so gut, dass die ein Schrotti kostenlos bei mir abgeholt hat. @Marco, Viel Erfolg dir!

…. So danke an alle für die Hinweise, hatte die Tage ein paar andere Baustellen zu versorgen… Lernwerte des MSG wurden natürlich per Anpassung zurückgesetzt. Alle Teile die ich getauscht hatte waren bisher original, insbesondere der G62 (neu) ansonsten hatte ich Gebrauchtteile aus einem anderen BBY eingebaut, der einwandfrei lief, bevor er geschlachtet wurde. AGR wurde gereinigt und neu angelernt, ist also original. Ich hatte auch schon eine andere Drosselklappe eingebaut, damit hatte sich aber auch nichts verändert. Ich denke auch dass es ein Gemischthema (nur) beim Kaltstart ist, wie geschrieben, wenn er warm ist läuft er einwandfrei. die Gretchenfrage ist ob zu fett oder zu mager. Wie kann ich das feststellen ? Ich werde jetzt nochmals die Lamdasonde genauer ansehen. Nachdem ich den Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt hatte, lief er jetzt gleich besser. Werde die Tage mal die Lamdasonde und den Kat ausbauen und den genauer ansehen, eventuell ist da was zu finden, ich berichte

.. irgendwie komme ich nicht so recht weiter. Kurz zur Vorgeschichte mein 1.4 BBY startete extrem schlecht, manchmal erst nach 3-4 Versuchen und schüttelte dann extrem im Leerlauf. Dabei spotze er vor allem Wasser hinten raus. Die Kerzen waren nass (auf allen 4 Zylindern). Hab dann ein Bündel an Fehlern ausgelesen (mit VCDS) und abgearbeitet und habe jetzt folgenden Status. Startet meist sofort, sehr selten erst beim 2.Mal, Drehzahl geht hoch auf 1000-1100, steht stabil und senkt sich dann kontinuierlich von selbst nach 2-3 Minuten bis auf 700 min -1, Motor läuft ruhig (kein Schütteln mehr). Wenn ich nach dem (Kalt-)start Gas gebe bricht die Drehzahl ein, oft geht er auch gleich aus. Gebe ich nur sanft Gas scheint es wie wenn er zu wenig Sprit bekommt, er ruckelt und geht wieder auf 1000-1100 min-1, geht aber dann nicht aus. Nach 2-3 sanften Gasstößen kann ich die Drehzahl dann ganz normal hochdrehen (wenn ich nichts mache geht das auch von alleine nach 2-3 Minuten) und dann läuft er anschliessend normal. Ist er warm gefahren, startet er ohne Probleme. Im Fehlerspeicher steht nichts. Ich habe inzwischen Benzinpumpe und Benzinfilter getauscht, Injektoren gereinigt und geprüft, alle gut. Drosselklappe und AGR gereinigt und neu angelernt. MSG getauscht (gegen neueste FW-Version) da das alte plötzlich tot spielte, neues G2/G62 und neues Thermostat und Saugrohrdrucksensor kreuzgetauscht (war aber ok), neue Kerzen und Zündspulen kreuzgetauscht (sind aber alle ok). Der G2/G62 bringt plausible Werte. Im MSG und Kombi weichen die Temperaturen minimal voneinander ab (26° zu 30°), denke das ist ok. Motor wird schnell warm und zeigt die 90° im Kombi. Kompressionswerte sind super über alle 4 Zylinder und er erreicht locker seine Endgeschwindigkeit und säuft weder zu viel Öl noch Sprit... Was könnte jetzt noch fehlen ?

… so habe mir inzwischen den Code des Motorsteuergeräts von h-a-performance auslesen lassen. Ging recht schnell und danach konnte das MSG konnte problemlos an die Wegfahrsperre angelernt werden. Nun kann ich mich um das schlechte Anspringen kümmern 😊

Hier mal wieder ein1.6er s-line Plus mit OSS und guter Ausstattung. Mit etwas Zuwendung innen ( Schalter, Taster) ist der echt schön https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi/2440242356-216-8973?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

Ich vermute das Gestänge zur Unterdruckdose ist gebrochen und die Klappen stehen nicht an einer definierten Position sondern "flattern im Wind". dann hilft es auch nichts wenn die Proboost SW die Unterdruckdose deaktiviert.