_Manni_

Wenn du wirlich einen BHC hast, hast du den Spanner nicht . Du hast die Abdeckung abgehabt und hast ihn ???

Imho ja: Die Membran begwegt sich als ganzes.... Und zwar: Sobald der Unterdruck der unter der Membran ( Motorinnenraum + Ansaugbrücke) "mehr saugt" als die Feder gegenüber der Athmosphäre drückt. Mit dem Unterschied 68mm zu 82mm müßtest du die Federkraft vermessen. Kann sein dass es da einfach feiner regelt oder eben einen anderen Öffnungsdruck hat. Schau dir mal den Deckel genau an... der wird nicht dicht sein. Bei dem Opel (da der Deckel ja im Motorölraum liegt) wird die Athmosphäre von außen geholt Und da im Wulst, wo die Membran arbeitet, da ist sie auch gerissen: Hier.. oben war die Zeitmarke nicht gesetzt: Intakte Membran: Hier... Den Anfang mit der Lambda überhören...... Aber hier das Ventil:

Hier erkennt ihr das reine Regelventil: https://www.t4-wiki.de/wiki/Kurbelgehäuseentlüftung https://www.t4-wiki.de/wiki/Kurbelgehäuseentlüftung Ihr seht das der meiste Teil der Membran mit dem ans Überdruck gekennzeichneten Rohrstück verbinden ist, was beim T4 dann inden Zylinderkopghaube / Labyrinth im Deckel wechselt. Gegenpart ist Membran darüber gegen Athmosphärendruck. Er regelt also nicht gegen "Unterdruck" am Sauganschluss, sondern gegen Unterdruck im Motor vs. Athmospharendruck/Feder. So soll sich im Motor ein konstant leichter Unterdruck einstellen. Ist die Membran gerissen oder dichtet nicht ab, dann wird der Motor unter vollen Unterdruck gesetzt: Und mit intakter Membran:

Mene ist bergab sogar 0... Schubabschaltung.... und am Bergende ausrollen.... Und schwups habe ich weniger Sprit gebraucht pro km also du mit Vollgas Nur weil das Steuergerät mehr Einspritzung erlaubt, heißt es nicht dass es das Muss. Du vergleichst damit ( wie oben beschrieben) Vollgas beschleunigen vs. Tempo halten Denn wenn ich im unteren Drehzahlbereich, bei gleichem Gang die Geschwindigkeit halten will, kann ich kein Vollgas geben: a.) 2000 Touren 150km/h Vollgas --> Maximale Einspritzmenge --> Geschwindigkeit Konstant --> Kene weitere Beschleunigung möglich b.) 3000 Touren 200 km/h Vollgas--> Geht nicht wenn a.) angenommen wird Weiterhin ist deine Folgerung "Drehmoment und Einspritzmenge" = Verbrauch falsch. 10mg/Hub bzw 100Nm bei 2000U/Min ist nicht das gleiche wie 10mg/Hub / 100Nm bei 3000 U/Min bei letzteren ist die Leistung 1,5x so hoch und damit der Verbrauch. Aufgrund schlechterem Frischluft zu Diesel Verhältnis+ Mehr Ladelufttemperatur ist die Verbrennung schlechter Stichwort Muscheldiagramm:

Das halte ich ein Gerücht... Wahrscheinlich meinst du bei konstant 180 oder Pendeln zwischen 140 und 180

So sieht es aus. Ist nur eine Unterschrift. Kosten fallen nicht an, nur ein kleiner WErtverlust https://www.autokostencheck.de/VW/VW-Passat/Passat-VI/passat-variant-2-0-tdi-3c_39380/wertverlust-restwert/ Bei einem Passat dann eben 23000 Eur..... Wertverlust.... keine doofen Reparaturkosten , von denen man nichts hat

Duz kannst da doch nicht auf die Leistungskurven schauen. Du mußt da schon die Muscheldiagramme ansehen und dann auch definieren "welchen Verbauch meinst du" g/kwh spezifischer Verbrauch oder Verbrauch/100km Bei letzterem: Je schneller du fährst desto mehr wird es da der Windwiderstand quadratisch wächst. Da machen +-10% im spezifischen Verbauch nichts aus. Und mit den Einspritzmengen bei Höchstleistung ( nichts anderes iost die Leistungs/Drehmomentkurve) hat das eh nichts zu tun denn ich kann ich einen Motor bei 4000U/Min Vollgas fahren und eben noch "kurz vor dem Begrenzer auch Vollgas fahren" Entweder bist bei bei 4000U/Min im Vollgasbereich oder eben im Begrenzerbereich. Wechselst du die Gänge und damit im Muscheldiagramm die Auslastung sind die Ersparnisse eben im % Bereich. Da kommst du gegen den Windwiderstand nicht gegen an. Hier hat VW das mal aufgearbeitet und die Grafiken in Gänge und Geschwindigkeit übersetzt:

Du darfst jederzeit einen NEuwagen kaufen und keine Probleme haben Mit passendem Kredit kostet das nur eine Unterschrift Du mußt dir halt überlegen, welche Teile man eh in der Hand hat.

Und da sage ich immer... Bei 250 tkm kann man gerade, wenn das Radlagergehäuse schon rauskommt dran denken. Ist immer die Frage "wie". Mit dem originalen Aus und Einpresswerkzeug über die Hülse ist es fast nicht "kaputtbar". Eher geht die Spindel drauf. Wer das Gehäuse aber in die hydraulische Presse einlegt, der kann auch mal hier und da was verziehen

Das ist immer die Frage. Ich erlbe oft den Bias zwischen: Mein 2000 Eur A2 braucht 2000 Eur für ein neues Fahrwert --> zu teuer zu das ist ein hochwertig gepfleger wagen für 5000 Eur --> der lohnt sich Wer sammelt und Sonntagsfahrten macht und auf die Kleinigkeiten achtet , die summieren sich, das ist klar. Wer aber "nur einen" gut instandgesetzen A2 sucht, kann eben auch mal mit einem weniger gepflegten Exemplar und einer ordentlichen Grundinstandsetzung besser fahren, da dann erstmal alles neu ist ( und nicht 5 Jahre rumgestanden) Und das ist nun kein rumhacken auf dem Verkäufer, sondenr ein Hinweis, wie oben geschrieben: Zeit nagt auch an Teilen.

Die Frage ist auch immer: Was erwartet man. Wer erwartet "Gepflegtes Auto + wenig km Laufleistung" = Jahrelang ohne Probleme fahren unterschätzt die 20 Jahre alter. Drosselklappendichtung, Reinigung, AGR Ventil, dass alles geht auch gerne mit der Zeit kaputt / Fest. Das ist kein Drama.. haben wir ja gerade für Schwiegervater gemacht... Ein 1000ender ist da weg.... Der sollte da sein und dann trotzdem "ausgebbar" ohne Tränen. Ich update dann da auch gleich mal

Wenn du keinen findest, aufgrund der ggf. Spontanität und Co. TÜV und Dekra haben Gebrauchtwagenuntersuchungen. Da sind dann 50-100 Eur zu investieren und jemand nimmt dir das Auto hoch und schaut mal drunter.

Lager nicht weit genug eingepresst oder Magnetring zerstört: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:28_Drehzahlsensor_Aussparung.jpg Was sagt der Fehlerspeicher ??

Also kurz gesagt... wenn er zwischen -3 und +3 ist sollte da kein Motor mit Rauch und generellen Problemen rauskommen

Er soll auf 0 sein..... für maxiale Leistung gilt leicht negativ, am Besten durch den Zündverzug) . So sah mein BHC frisch nachdem Zahnriemenwechsel aus: +1,7 ist da nun nicht so weit aus dem Soll

Du kanst den Synchronisationswinkel auch per VDS auslesen

Genau... wenn es nun schlimmer wird: Zündung nicht vergessen. Kabel, Kerzen, Spule... Und Markenware

Du hast alle Schraiben gelöst bekommen dann ist es was anderes

Problem hatte @HellSoldier gerade. Imho Getriebe raus bzw zur Seite

Dann scheinst du Zündungsplus zu haben... Und auch beliebt: Die tauschen je nach Radio , Hersteller Hier hat also einer umgepinnt: So gehört es Da ist auch der Rest. Dein Rotes Zündungsplus ist extra... kannst du ggf für einen Zigarettenschluss nehmen oder USB Anschluss zum Laden

Wenn du meinst.... 1x auslesen ist nun auch nicht so wild

Nun gehts in den Ölthread. Wieso das nicht stimmt ist ganz einfach. Die 10er oder 15er haben sickere Basisöle. Wechselst du nicht rechtzeitig genug, wird über Wasser und KRaftstoffeintrag dein Öl immer schlechter und es zählt mehr und mehr die Basisöleigenschaften. Somit kann bei passender Kurzstreckennutzung das 0w oder 5w Öl zwar anfangs qualitativ besser sein und sparen, aber am Ende vor dem Wechselintervall doch Mehrverschleiß ehervorrufen gegenüber dem 10w Öl. Man muss das eben selber abschätzen. Ich kenne auch jemanden eine Zeit lang junge gebrauchte "Billigautos" gekauft hat und dann 3 Jahre fuhr ohne Ölwechsel nur nachkippen und dann wurde weiterverkauft. Kostentechnisch und Verbrauch von Resourcen wahrscheinlich das Optimum, wenn man nur auf den eigenen Besitzzeitraum schielt.

Wichtiger als das : ist das: Die Krux besteht aus: 5w30 Mobil 1 erlaubt Longife, ein 5w40 oder 10w40 ist kein Longlife So stehen am Ende die Autos ohne Longlife besser da, welche dann mehrheitlich aus 40iger Ölen bestehen, weil ein großer Teil der 30iger Nutzer gesagt hat "Der Audimann hat gewunken.... Wir sehen uns in 30-50tkm wieder (je nach Motor) und ich geglaubt er will das Beste für mich." Wer kein LL macht, kann jedes Motoröl einfüllen. Unser gequälter Touran bekommt auch jedes jahr nach 7-9tkm neues Öl. DPF und Kurzstrecke setzen dem "könnte LL Öl sein zu" --> Kein Ölvberbrauch, keine Motorpobleme seit 60 tkm, trotz Diesel und Kurzstrecke

Canbus fehlt....oder wurde abgeknapst, wg Störungen am Kennwood: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/CAN-BUS

Typischer Anfängerfehler: Eine mit Fett oder silikon eingeschmierte Welle wirdmit WD40 behandelt. WD40 ist kein Schmieröl sondern Rostlöser --> Fett wird abgewaschen und dasBauteil muss dann ungeschmiert seinen Dienst verrichten und verschleißt dann. https://www.t-online.de/heim-garten/bauen/werkzeuglexikon/id_89500672/wd-40-spray-vorsicht-bei-diesen-anwendungsgebieten.html