A2-D2

Dass das Fahrzeug nicht schneller wird ist theoretisch (auch wenn Nenn-Pmax bei Fahrzeugschein-Vmax ist), praktisch kann die Karre schneller werden - und das berücksichtigt der Prüfer nach eigenem Ermessen. Hat nicht mal zwingend was mit Rückenwind und Gefälle zu tun.

Glückwunsch! Endlich mal noch nen Benziner. Hast du dazu noch ein paar Bilder? Hab die Übersetzung mit dem von Quicks.and genannten 6. Gang mal mit 155 65 R15 (kleinsten am A2 zulässigen Räder) und 205 40 R17 angehängt. Der Unterschied ist unwesentlich. Die 205er Reifen sind 2,28% größer im Umfang als die 155er.

Welche Gasanlage? Welcher Verdampfer? Welche Gasdüsen? Modelljahr vom A2 war noch gleich? Oder anders: AUA oder BBY? Wenn es ein BBY ist: Tausch mal die Stabzündspule von Zylinder 4 auf 3 (oder 2 oder 1) und guck ob der Fehler wandert. Die zentrale Zündspule vom AUA als auch die Stabzündspulen vom BBY können schleichend und/oder lastabhängig kaputt gehen. Bei der Diagnose nicht geizen und ne Woche auf BENZIN fahren und gucken ob der Fehler dann weg ist (oder falls das Problem wirklich beliebig reproduzierbar ist auch nicht ganz so lang, dann kann man sich ja relativ schnell sicher sein). Wenn Fehler noch da, dann Problem an Audi-Technik, wenn weg dann wohl eher Problem mit der Gasanlage... Falls wir das wo anders schon mal durchgekaut haben: Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern, aber wenn schon ein neues Thema gestartet wird sollten wir auch wenigstens alle nötigen Infos zusammen tragen...

1. Falls du eins suchst gib Bescheid. 2. 8x ; N 90499802 ; für je 10cent. Raus schrauben, rein schrauben, fertig.

Doch doch, wird scho.

Achso, ja dann. Dachte das ist alles die gleiche Suppe.

So ein Projekt wäre beim A2 meiner Meinung nach nur was für Leute, die die Frage der Machbarkeit nicht stellen müssen sondern die Antworten parat haben. Ich würde mich zu dieser Gruppe nicht zählen. Du wirst dir mit den Lösungen die allesamt Selfmade sein müssten (es gibt nichts im Konzernregal) mehr Ärger einhandeln als du mit deiner Elektronik haben kannst. Leg dir lieber nen Satz neue Elektronik hin und nutze im Extremfall den Schutzbrief deiner Versicherung. Ist günstiger, zuverlässiger, kostet weniger Zeit und Geld. Der A2 ist mMn zu vernetzt (digital) um da großartig Vorteile durch abspecken erzielen zu können. Mach dir mal den Spass, bau dein Komfortsteuergerät aus und guck wie du im Alltag damit zurecht kommst. Wahrscheinlich wird dir nicht so viel fehlen, aber das was fehlen wird lässt sich nur durch großen Aufwand nachbilden. Bitte berichte uns von dem was dir fehlt und dann könnten wir mal sehen was notwendig wäre um es nachzubilden.

https://erwin.volkswagen.de/ Oder du sagst uns was du genau wissen willst.

Die zugehörige Teilenummer lautet 8Z0411105AF und diese Feder ist in exakt(!) gleicher Spezifikation nicht im Ersatzteilehandel auffindbar - zumindest nicht über die Teilenummer. Du könntest mal hier schauen: Federn von SPIDAN = hochwertige Alternative zu den bruch-gefährdeten A2 Serienfedern - A2 Forum Sind zwar nicht identisch, aber dürften auch gehen. Du kannst über die Spidan Teilenummer bei X1 auch Federn von anderen Herstellern finden, die identisch zu den Spidanfedern sind.

Ja so ist das halt im Gebrauchtteilehandel und im Zubehörhandel..... Ein Teil ist nicht immer 100% identisch zu einem Teil mit identisch aufgebrachter Nummer, genauso wenig wie ein AUA immer identisch zu seinem anderen AUA Motor ist, oder ein Getriebe mit identischem Kennbuchstaben identisch zu einem mit gleichem Kennbuchstaben.

Ja, lies nochmal, ich hab meinen Beitrag nochmal editiert.

Im Ersatzteilkatalog werden 9 verschieden Varianten gelistet und es gibt noch einige Teilenummern die sich ersetzt haben aber im Gebrauchtteilehandel noch zu bekommen sind. Versuchs in 5 Minuten nochmal, ich mach gleich leer...

Falsch. Lenkgetriebe mit Aufnahme für Drehwinkelsensor (das Teil im Lenkgetriebe) haben eigentlich eine andere Teilenummer wie Lenkgetriebe ohne Aufnahme für Drehwinkelsensor. Im Ersatzteilkatalog findet sich zu diesem Teil auch folgender Hinweis Ärgerlich allemal... Mit CAN hat das nichts zu tun. Der Sensor ist glaub ich ein Hallgeber (bin mir nicht sicher, aber jedenfalls nicht digital) und war in den ersten 20235 Fahrzeugen und nur im ersten Modelljahr (2001) verbaut. Danach ist er entfallen, weil der Lenkwinkelsensor am Lenkrad das gleiche und sogar viel besser kann.

Es KÖNNTE ein Zusammenhang zwischen den Arbeiten am Fahrwerk und dem Problem geben. Fakt dürfte sein: Dein Lenkwinkelsensor ist defekt. Tauschen! Ursache könnte sein: Wenn der Lenkwinkelsensor (bzw. das Lenkrad) in der Mitte steht (und die Räder auch), dann kann man den Lenkwinkelsensor etwas weniger als 2,25 Umdrehungen nach rechts oder links drehen bis er am Anschlag ist. Der Lenkwinkelsensor ist aber kein massives Bauteil. Dreht man das Lenkrad weiter als 2,25 Umdrehungen, wird der Lenkwinkelsensor beschädigt. Dass das im Alltag nicht passiert liegt daran, dass das Lenkgetriebe keine 2,25 Umdrehungen in jede Richtung zulässt. Wird an der Achse rumgeschraubt, womöglich die Spurstangenköpfe für die Fahrwerksreparatur beidseitig gelöst, dann ist es evtl.(!!!) und unter gewissen Umständen (je nachdem was man da alles los geschraubt hat) möglich, das Lenkrad ggf. mehr als 2,25 mal zu drehen und schon hat der Lenkwinkelsensor eine mechanische Beschädigung. Wenn man das Teil ausbaut und zerlegt kann man die mechanische Beschädigung sicher erkennen. Falls du nen Lenkwinkelsnesor brauchst schick mir ne PN. Neu kostet er 272EUR und ist nur bei VW/Audi erhältlich.

Austria ist wesentlich teuerer was die Unterhaltung eines Fahrzeugs angeht. Mit Unterhaltung meine ich alles was kostet ohne auch nur einen Meter gefahren zu sein.

Scheibe 1 und 4 sind halt auf das OSS geklebt. Flächig. Da is nix mit austauschen.

Ich hätte zwar noch n paar Dächer da, aber transporttechnisch wär das bisschen weit bis Ösiland.

Korrekt. Wird auch wieder bröseln. Austausch nur möglich wenn man die komplette Mitteltunnelverkleidung demontiert.

Es gibt noch keine 10 Jahre alten ATL.

Ab Werk gibt es recht viel verschiedene Federn: Fakten zu den Serienfahrwerken (Dämpfer und Federn) - A2 Forum Im Zubehör werden nicht alle wirklich passend angeboten. Welche Federn hast du denn aktuell drin ? Einfach mal die Farbpunkte ablesen und bitte deine Achslasten und das Fahrzeuggewicht nennen (Fahrzeugpapiere). Zu deine Frage: Kann weicher sein, muss aber nicht. Es steht halt nicht dabei für welche Ausstattungen/Fahrzeuggewichte genau die Federn gemacht sind.

Nich Fragen, tun. Schadet nicht, aber darf halt nicht hier im Forum hoch geladen werden....

Würd ich auch nicht machen wegen dem Stück Plastik... aber mal so in den Motor rein gucken schadet ab ner gewissen Laufleistung auch nicht. Edit: Zumindest wenn man mit dem was man sieht was anfangen kann...

Ölwanne abbauen ist eigentlich ein Kinderspiel, wenn man sowieso unterm Auto steht und Ölwechsel macht. Kost nur Zeit, paar neue Schrauben (PFLICHT !!!) und bisschen Dichtung. Man muss nur auf festsitzende Schrauben vorbereitet sein (Bohrer, Dremel) und eben ordentliches Imbuswerkzeug mit Kugelkopf. Die Schrauben gammeln aber eher weniger im Gewinde, sondern vielmehr am Schraubenkopf fest. Zumindest hab ich von allen Schrauben die fest waren den Kopf runter gebohrt, die Ölwanne demontiert und hinterher konnte ich (auch ohne Zange), nur mit der Hand den Rest der Schraube raus drehen. Ölwanne A+E kostet wenn man die Sachen bei Audi kauft so ungefähr 19EUR für neue Schrauben N 90500605 und Flüssigdichtung D 176404A2 für 19EUR. Dichtung gibts aber auch für unter 10EUR im Zubehör. Auftragen ist easy, siehe Bild. Anbringen der Ölwanne: - Dichtflächen gründlich reinigen und entfetten - Dichtung auftragen - Ölwanne positionieren und nicht mehr verschieben oder nochmal abnehmen - Schrauben mit 5Nm (oder halt ganz leicht mit der Hand) ringsum ansetzen; Keine spezielle Reihenfolge - Die zwei fetten Schrauben zum Getriebe hin (müssen nicht ersetzt werden) mit 45Nm anziehen - alle Schrauben der Ölwanne mit 15Nm anziehen ; Keine spezielle Reihenfolge

Die Ausschubkraft des Dämpfers ist mit Erreichen am Endanschlag Null. Genauso wie sie bei einer voll ausgefederten Feder Null ist. Die Klappe fällt nicht runter, weil sie mit der Kraft x gegen die Dämpfer drückt und dieser sofort mit der entsprechenden Kraft dagegen drücken (und womöglich auch ein bisschen eindämpfen). In Druckstufenrichtung hat der Dämpfer Vorspannung. Spielt es eine Rolle ob die Endlagerdämpfung (vielleicht treffender: Endanschlagpuffer, Endlagendämpfung, whatever... wir wissen alle was gemeint ist...) auf Basis einer ausgeklügelten Ventilregelung, Mehrkammersystem oder Gummipuffer realisiert ist? Fakt ist, die Dämpfer verlieren kurz bevor sie ganz ausgefahren sind an Ausschubkraft. Gut erkannt! Weil die Kolbenstange am Endanschlag war und der Verfahrweg so programmiert war, dass der Kraftsensor ca. 0,1mm nach Endanschlag stehen bleibt. Wir sind gespannt wie nah du an den -30% liegen wirst. Das mit der Temp. halten wird aber überbewertet. So schnell ist der nicht warm. Der Dämpfer wird dann halt bei -12°C in der Klimakammer durchgefrostet, raus geholt und unmittelbar gedrückt und gezogen. Ist ne Sache von 1-2Minuten wenn die Vorbereitung passt. Zur Not kann ich vielleicht auch noch mit der Wärmebildkamera drauf halten.

Die Ölwanne ist mit ca. 20 Schrauben mit Innensechskantkopf befestigt (glaube größe 4 war das). Diese sind zu erneuern. Dazu noch Flüssigdichtung und na klar die Wanne und den Block vorher schön säubern. Der Kleber geht von der Auflagefläche der Wanne besonders gut mit einer Drahtbürste runter, weil die Wanne riefen drin und die Fläche nicht plan ist. Alle schrauben vorher mit WD40 oder ähnlichem einsauen, denn die Chance ist groß, dass man ein paar Schraubenköpfe rund dreht. Sollten die Schrauben der Ölwanne so fest sitzen, dass man den Kopf rund dreht bleibt einem nix anderes über als den Schraubenkopf runter zu bohren oder mit dem Dremel weg zu flexen. Das geht eigentlich recht gut mit Ausnahme der Stelle wo die zwei Schrauben am Getriebe sitzen. Am besten mit diesen beiden Schrauben beginnen. Dort besonders vorsichtig sein: Darauf achten, dass man die Nuss nicht verliert (Wenn sie in die Getriebeglocke fällt muss das Getriebe demontiert werden! Also am besten einen Imbusschlüssel ohne Nuss nehmen!). Weiterhin darauf achten, dass man nicht verkantet und die Schrauben rund dreht. Das lässt sich mit einem Imbusschlüssel, der vorne so ne Kugel drauf hat, besser vermeiden. Restgewinde von abgebohrten/abgeflexten Schrauben können später meist mit der Wasserpumpenzange gelöst und dann mit der Hand raus gedreht werden.