A2-D2

Weil das Thema Öl gerne ins lächerliche gezogen wird (ohne es dir zu unterstellen). Deine Gegenfrage schafft leider keine Klarheit, eine klare Antwort wäre hilfreicher.

Naja, aber wenn man das Kupplungspedal tritt und es ist weg ist es doch recht eindeutig die Kupplung oder ein Getriebelager?!

Na dann hat Norman ja voll ins schwarze getroffen! Wieder was gelernt. X1-Autoteile AUDI A2 (8Z0) 1.4 > Zünd-/Glühanlage > Zündkabel/-anschlußteile Hier gibts deine Zündkabel, hol dir für jeden Zylinder eines.

Ist vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. 6mm nur, wenn das Domlage bereits auf Anschlag in einer beliebigen Richtung geschoben wurde. Sitzt das Domlager - oder eine der 3 Befestigungsschrauben - mittig, dann ist in jede Richtung 3mm Platz.

Die Spur wird sich durch so einen Aus-/Einbau nicht verändern, sofern man den Spurstangenkopf nicht verdreht (eher unwahrscheinlich). Der Sturz ist beim A2 auch nicht verstellbar oder höchstens, wenn man diese Plastikkappe nicht verbaut, die der A2 oben im Domlager hat. Mit Kappe sitzt das Federbein an einer definierten Position, wie es auch vor dem Ausbau war. Lässt man diese Kappe weg, kann man das Domlager um 6mm in jede Richtung verschieben. Das hat Auswirkungen auf den Sturz und den Nachlauf, weil der Winkel vom Federbein sich ändert. Ausgehend von der definierten Position in der das Domlager MIT Kappe sitzt, kann man den Sturz OHNE Kappe um ca. +- 0,5° verstellen.

Genialer Einwurf mit den Nebelscheinwerfern und der TK. Danke!

Versteh ich das richtig? Der Zahnriemen wurde vor nicht mal 3 Jahren bzw. 30tkm samt allen Rollen und Wasserpumpe gemacht? Und jetzt soll schon die Spannrolle defekt sein? Ich will ja nicht ausschließen, dass da mal ne Rolle halblebig sein kann und vorzeitig kaputt geht, aber die halten schon 6-8 Jahre, auch wenn man in der Zeit 120tkm drauf knallt. Wenn die den Geist aufgeben, dann bricht der Kunststoff der Rolle und in der Regel reißt dann der Zahnriemen. So wie sich das bei dir anhört ist es ein Laufgeräuscht. Vielleicht zieht dir nicht deine Kugel, sondern deine Werkstatt mit zweifelhaften Reparaturvorschlägen das Geld aus der Tasche? Nein, mal ernsthaft, bevor ich diese Stange Geld in die Hand nehme würde ich mir noch 2-3 andere Meinungen anhören, ohne die Mechaniker vorher mit irgend einer Geschichte zu belasten. Du kannst auch mal selbst den Deckel vom Zahnriemen runter nehmen und den Riemen fotografieren und hier einstellen, dann kann man schon sagen ob der erst 30tkm gelaufen oder ob es noch der ab Werk verbaute ist. Die Spannrollen sind nach wie vor aus Kunststoff. Es gibt zwar irgendwo eine "Tuningspannrolle" für hochdrehende Motoren aus Metall, aber die ist halt meiner Meinung nach eher auf hohe Belastung ausgelegt, nicht unbedingt auf Endloslauf. Das Kuggellager in dem Teil hält auch nicht ewig. Was in der Gegend Krach macht und nie getauscht wird ist die Spannrolle vom Keilriemen. Schau mal hier: Anleitung: Keilriemenspannrolle instandsetzen - A2 Forum Wenn die getauscht ist, dann ist vielleicht schon Ruhe. Ansonsten könntest du vielleicht mal ein Video mit gutem Ton drehen, bei Youtube hoch laden und hier verlinken. Die Schrauben kann ich dir trotzdem nennen, sofern du investieren willst: Alle nötigen Schrauben für den Zahnriemenwechsel die es zu ersetzen gilt sind im Kit enthalten. Ansonsten brauchst du folgendes: Schrauben für Motorlagerung für 1.4er und 1.6FSI Benzinmotoren: 3x Sechskantschraube / Motorlager-Längstr. N 0903168 je 0,58 € 1x Mutter / Motorlager N 10261310 je 0,37€ 3x Sechskantschraube / Motorlager-MotKonsole N 10212104 je 1,49 € 4x Sechskantschraube / Motorkonsole-Motor N 10220404 je 2,74 € Dann noch: 1x Zwölfkantschraube / Keilriemenscheibe WENN Motor 1.4 Benziner und Fahrgestellnummer <= 8Z-1-054000 N 90304506 3,63€ ODER 1x Zwölfkantschraube / Keilriemenscheibe WENN Motor 1.4 Benziner und Fahrgestellnummer >= 8Z-1-054001 N 91048701 3,63€ ODER 1x Zwölfkantschraube / Keilriemenscheibe WENN Motor 1.6 FSI N 91048701 3,63€

Entweder an den User Lau wenden oder hier: VAG Shop - Index Es gibt noch etliche Leute mehr die so etwas tun, aber bei den beiden bist du wenigstens gut aufgehoben. Zumindest Lau hilft öfter mal den A2-Fahrern...

Nach Audi-Vorgabe dauert es pro Seite ca. 140-160 Zeiteinheiten (= 140*0,6 = 84 Minuten), vielleicht etwas mehr. Wenn du ca. 110EUR Brutto pro Stunde ansetzt hast, du ca. 308EUR für die Arbeit bei Audi für beide Seiten, eher etwas mehr. Audi wird sicher noch ne Spurvermessung aufschwatzen wollen. Ist aber in der Regel Überflüssig.

Wüsste nicht, dass das beim A2 jemals mit ausgeliefert wurde. Wenn du nicht auf das Fahrzeug angewiesen bist kannst du beide Tachos weg schicken und den Wegfahrsperrencode auslesen bzw. gleich vom alten aufs neue Kombiinstrument kopieren lassen.

Das sind mit Sicherheit die Axiallager des Doms. Ich hab gestern aufm Boden, ohne Hebebühne in einer Stunde die Dämpfer der Vorderachse gewechselt, die Hinterachse nochmal ne Stunde. Das geht aber nur so schnell wenn man das alte Federbein komplett raus schmeißen kann und das neue komplett rein stecken kann. Ansonsten kann man für das Zerlegen und austauschen des Domlagers nochmal ca. 30-60 Minuten rechnen um - je nachdem ob man nen vernünftigen Federspanner hat (den man manchmal eher zum Ausbau des beifahrerseitigen Federbeins braucht als zum zerlegen des Federbeins). Wie alt ist dein Fahrzeug bzw. wie viel Kilometer hast du drauf?

Das Prokit hab ich vor Jahren bei Ebay für 75EUR geschossen. Ich habe folgendes gemessen: - Fahrzeugniveau vor dem Umbau mit den 195.000km alten S-Line Dämpfern und den ABT 30/30 Federn - Hinten die ABT-Federn raus gebaut und Eibach rein gesteckt (mit der alten ausgelutschten Federunterlage), Fahrzeug abgelassen, zum setzen das Auto hin und her gerollt und gemessen - Fahrzeug vollständig auf B8/Eibachfedern umgebaut und bisher noch nicht gemessen, weils mir gestern Abend zu spät war. Genaue Daten mit Bildern und Zahlen zu vorher/zwischendrin/jetzt folgen noch.

Ein Versuch ists Wert, aber der Diagnosecode "Gemisch zu Fett" ist schon recht eindeutig. Dürfte etwas mit Ansaugung und Kraftstoffversorgung zu tun haben - oder einfach mit der Lambdasonde, die einen zu hohen Wert misst wo keiner ist. Mit VCDS die Lambdawerte, die Einspritzdaten, Saugrohrdruck etc. angucken dürfte helfen.

Hi Erzer, in den Bildern oben siehst du ein Bild von der Lagerschale und von der Kurbelwelle. Beide haben ein Loch drin. Leider hab ich kein Bild vom Lagerschalensitz des Pleuel ohne Lagerschale gemacht, denn dann würde man auch sehen, dass die Pleuel eine Bohrung haben und hohl gebohrt sind. Dass die Bohrung nicht zur Schmierung der Lauffläche da ist hab ich hergeleitet, aber dass es nur für den Kolbenbolzen da ist leuchtet ein. Es gibt bei VW afaik nur einen Motor unter den 1.4/1.6er 16V-Saugern aus dieser Motorfamilie, der eine aktive Kolbenbodenkühlung per Spritzdüse hat.

Ich bau in 2-3 Wochen bei einem 90PS mit identischer Ausstattung und S-Line-Fahrwerk auf Bilstein B6 und noch unbekannte Federn um. Falls du die Federn haben willst melde dich. Zum Thema 16 verschiedene Federn: Es gibt keine S-Line-Federn und es gibt keine Standardfahrwerkfedern. Die Federn, die in einem schweren A2, welches ab Werk S-Line-Fahrwerk (= 1,5cm-2cm tiefer als Standardfahrwerk) verbaut wurden, können auch in einem leichten A2 verbaut sein, der ein Standardfahrwerk hat. Es gibt aber Dämpfer für Standardfahrwerk und Dämpfer für S-Line-Fahrwerk ab Werk.

Ich hab seit vorhin Bilstein B8 und die Eibach Prokit-Federn drin. Ich muss einfach sagen: Hammer, obwohl ich erst 4-5km gefahren bin. Mehr Infos in Kürze.

Ich hab original Heckspoiler von zerbrochenen Scheiben rumliegen. Wenn mich nicht alles täuscht sogar beide... Nur, falls das jemand zum Maß nehmen braucht.

Motorspülungen hab ich schon gemacht, bevor ich den AUA zerlegt habe. Nicht jedes Motoröl hat ausreichend Reinigungsadditive drin um den Motor dauerhaft frei von Ablagerungen zu halten. Ob er sauber bleibt hängt nicht nur vom Intervall und der Laufleistung ab, sondern auch vom Einsatzort, dem Einsatzprofil und wie der Motor gefordert wird. Nicht jeder kann den Zustand seines Motors einschätzen. Eine Reinigung beim Ölwechsel schadet nicht - außer kurzfristig dem Geldbeutel mit ca. 15EUR. Aber soll das mit der Fahrzeugpflege jeder halten wie er mag.

Putzt ihr euch eigentlich auch erst die Zähne wenn man den Zahnstein sieht?

Mögliche Fehlerquellen sind: - Kraftstoffdruckregler: Befindet sich an der Einspritzleiste auf der Beifahrerseite. Es ist eine kleine Druckdose mit einem Druckschlauch dran. Dieser Druckschlauch muss am Saugrohr darunter eingesteckt sein und sollte nicht angeknabbert sein. - Einspritzventile: Könnten undicht sein oder zu viel einspritzen - Kraftstoffpumpe - Ansaugsystem könnte undicht sein - Abgasanlage könnte undicht sein - Abgasrückführung könnte was haben - Aktivkohlebehälter könnte undicht sein - Lambdasonde vor und nach Katalysator könnte defekt sein Möglich wäre auch, dass die Gasanlage schuld daran ist oder ihren Teil dazu beiträgt.

Poste doch bitte noch den Fehlercode.

Ja das simmt. Beim Diesel geht das, weil die Ölablasschraube über die Verkleidung hinaus schaut. Beim Benziner ist die Ölwanne anders, da sitzt die Ölablasschraube ziemlich weit weg. Da muss man die Unterbodenverkleidung zumindest teilweise lösen wenn man es mit ner Ablaufrinne machen will, ansonsten gibt es ne riesen Sauerei. Mal davon ab: Die Unterbodenverkleidung sollte man schon deshalb abmachen um eine Sichtkontrolle durchführen zu können.

Die Anleitung steht auf der Verpackung und kann von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein. Meistens ist es eine Flüssigkeit, die vor dem Ölwechsel zum Motoröl dazu gegeben wird. Man lässt den Motor warm laufen, gibt die Flüssigkeit zum Öl dazu, lässt ihn noch eine gewisse Zeit (1/4 Stunde oder so) weiter laufen und lässt dann anschließend das Öl ab und füllt frisches ein. Mit der Spülung im Öl soll man in der Regel nicht fahren.

Für die, die das hier in Zukunft lesen: Menge und Art des Öls ist hier zu finden: Motoröl – A2-Freun.de Wiki

Du brauchst ggf. noch ne Nuss um den alten Filter lösen zu können, falls dein alter so fest geknallt wurde dass du ihn mit der Hand nicht gelöst bekommst. Da würde ich dir vorschlagen, dass du vor dem Wechsel mal ausprobierst, welche Nuss du brauchst, denn ich hab schon erlebt dass Filter unterschiedlicher Marke unterschiedliche Nussgrößen gebraucht haben. Empfehlenswert ist vielleicht auch Motorspülung. Je nachdem wo und wie du es machst: Evtl. noch Bremsenreiniger und nen Behälter um Altöl aufzufangen, sowie einen Trichter um es in die Dosen vom frischen Öl abfüllen zu können.