A2-D2

Im Leerlauf wird L/h nicht angezeigt, weil das Kombiinstrument diese Funktion nicht einprogrammiert hat... mirkoheinrich: Weils das Motorsteuergerät vom 1.4er im TEMPOMATBETRIEB einfach so macht. Wenn der Tempomat nicht genutzt wird braucht auch der 1.4er bergab keinen Sprit... Gurkensepp: Hier gehts auch um den 1.4er, nicht um den FSI oder die TDIs... Aber trotzdem gut zu wissen, dass der FSI sich ebenfalls so verhält wie die TDIs. fmbw10: Trittst du auch in die Pedal wenn du mit dem Fahrrad bergab fährst und eigentlich garnicht schneller werden willst?

Das Rohr ist ziemlich verbaut, sehen kann man da nicht viel... Ups, sorry, da war Simon schneller. Kommt davon wenn man die Antwort nicht gleich abschickt

Nö. Räder vorne ab, Radhausinnenverkleidungen lösen (zumindest auf der Stoßstange zugewendeten Seite), dann die Stoßstange vom Kotflügel und vom Unterboden abschrauben und oben die paar Spreizniete raus.

1. Man kann den maximal Intervall im Kombiinstrument codieren. Geht sogar in den Modelljahren vor 2003 und früher, die ja glaube ich noch die 30.000er Intervalle haben?! 2. Wenn da 30.000km als Maxintervall drin steht, steht das auch heute noch drin. Lässt sich mit VCDS (VAG-COM) alles anpassen.

Ich schätze mal, dass der 1.2er diesen Unterdruckbehälter wegen der Start-Stop Automatik hat, dass beim Motorstart gleich genug Unterdruck vorhanden ist um Drosselklappe, AGR-Ventil und Turbolader zu versorgen. Bei allen TDIs (egal ob 1.2 oder 1.4) ists ja so, dass die Tandempumpe den Unterdruck aufbaut. Die Tandempumpe ist dann an den Bremskraftverstärker angeschlossen. Der Bremskraftverstärker ist zwar bauartbedingt auch ein Unterdruckspeicher, aber der darin enthaltene Unterdruck kann durch bremsen an der Ampel bei abgestelltem Motor aufgebraucht werden. Damit im Stand an der Ampel aber nicht der komplette Unterdruck im Bremskraftverstärker aufgebraucht wird, gibts noch diesen Druckspeicher. Durch ein Rückschlagventil wird verhindert, dass der Unterdruck aus dem Druckspeicher an den Bremskraftverstärker abgegeben werden kann. Für den normal Fahrbetrieb reicht die Tandempumpe mit Bremskraftverstärker als Unterdruckspeicher aus, deshalb wird es vermutlich nix bringen wenn du dir den Druckspeicher in den ATL setzt. Dass der Turbo erst so spät kommt ist reine Abstimmungssache der Kennfelder bzw liegt ggf auch an der Bauart des ATL-Turbos.

Genau, guck mal hier: Stammtisch am Roadstop in Essen. Dienstag 29. September 2009 ab 17 Uhr - A2 Forum

Kannst du mal Bilder machen von der Stelle die tropft und einstellen? Ist eigentlich noch genug Kühlwasser im Ausgleichbehälter im Motorraum?

Gibt zwar viel Themen in denen es um klappernde Rückbänke geht, aber wohl noch keine Anleitung die das Thema kurz und knapp löst?! Fürn Wikiartikel hab ich grad keine Zeit, kommt aber evtl. noch. Wenn eure Lehne der Rücksitzbank klappert bzw Spiel im Schloss hat hier die Lösung wie mans weg bekommt. Die Reparatur ist für jede Rücksitzbank, egal ob für 4-Sitzer oder 5-Sitzer. Zur Reparatur wird benötigt: 1x ; 8Z0 885 331 ; Anschlagpuffer ; 6EUR Sollten beide Schlösser klappern logitscherweise braucht man das Teil logischerweise 2x. Wenn man sich das Geld für den Tausch der durchaus teuren Anschlagpuffer sparen will tuts auch ein Stückchen Neopren oder ähnliches. Ursache für das Klappern ist, dass diese Anschlagpuffer sich mit der Zeit verformen, weicher werden und das Schloss somit Spiel bekommt und keine Vorspannung mehr vorhanden ist: Der Anschlagpuffer lässt sich mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem , aber notfalls auch mit den Fingern entfernen. Einen neuen Anschlagpuffer reinzudrücken ist aber nicht ganz so einfach. Es hilft, den Nippel etwas einzufetten, damit er leichter ins Loch rutscht. Ein Stückchen Neopren oder ähnliches in der Größe 3,3x2,3x0,5cm tuts aber auch. Bleibt dann mit der Größe gut stecken und man braucht nichtmal kleben. Das Lehnenschloss hat dann zu Beginn eine straffe Vorspannung, die sich aber mit der Zeit etwas geben dürfte. So klappert und quietscht nix mehr in der Lehne

Wenn du nur Ventilschaftdichtungen machen lässt, verschwendest dein Geld.....

Sahne ist natürlich sehr übel... Ist es nur auf einem Sitz oder auf beiden Rücksitzen? Welchen Stoff hast du denn in welcher Farbe?

http://www.motoso.de Passende Getriebekennbuchstaben findest du im Wiki.

Einer Kulanzanfrage würde ich nicht so viel Beachtung schenken, hat sicher keinen Erfolg... Versuchen kannst du es aber mal. Wir hatten schonmal ein paar Getriebeschäden beim FSI im Forum: 1,6 FSI Getriebeschaden? - A2 Forum Antriebsgräusche 1.6 FSI ? - A2 Forum Warst du schonmal in 2-3 Werkstätten und hast das Thema angucken lassen? Sagen die auch Getriebeschaden? Was wollen die für eine Reparatur? Eine Reparatur ist sicherlich möglich. Ein gebrauchtes Getriebe kostet ab 700-800EUR. Was letztendlich günstiger ist musst du mit Preisvergleichen selbst rausfinden.

Frag doch mal bitte, ob sie dir Einblick unter die Motorhaube gewähren, mach ein paar Fotos und frag mal nach, was im Gegenzug zum 1.2TDi aus Lupo und A2 geändert wurde. Der 1.2er vom neuen Polo Dreitürer soll ja wohl auf "unserem" 1.2er basieren...

Beim 90PS ist er erst bei 120.000km fällig.

Fehlerspeicher ?

Hab noch vergessen zu fragen: Was für ein Modelljahr fährst du denn bzw hast du EUR3 oder EUR4?

Vermutlich ist da etwas im Motorraum undicht und der Gestank zieht über die Schlitze der Motorhaube durch die Klimaanalge nach innen. Stinkts auch außen bzw im Motorraum?

Haben den Beitrag grade nochmal etwas präzisiert... Die Leuchte kann mit dem Problem zusammehängen.

Das, was da passiert wenn du keine Leistung mehr hast nennt sich Notlauf. Der NL tritt immer dann auf, wenn ein Fehler im Ladeluftsystem/Ladedruck oder Ladeluftregelsystem/Ladedruckregelungssystem* des Motors auftritt und von der Elektronik erkannt aber nicht rausgeregelt werden kann. Es ist ein Schutzmechanismus der verhindern soll, dass dein Motor falsch belastet wird, indem die Leistung auf ein Minimum heruntergefahren wird. Der NL bleibt immer nur so lang aktiv, bis der Motor abgestellt wird. Er tritt erst dann wieder auf, wenn wieder ein Fehler erkannt wird. Zum Verständnis: - Das Ladeluftsystem/Ladedrucksystem arbeitet mit Überdruck. Es sind diese dicken Schläuche die den Motor mit Luftdruck aufladen. Der Überdruck wird vom Turbo aufgebaut. - Das Ladeluftregelungssystem/Ladedruckregelungssystem arbeitet mit Unterdruck. Es steuert und kontrolliert den Luftdruck im Ladedrucksystems über Ventile und Klappen und regelt auch wieviel Ladedruck der Turbo erzeugt. Der Unterdruck wird hierbei von der Tandempumpe aufgebaut. Zum Ladedruckregelungssystem gehören die dünnen Schläuche und Bauteile, die auf der Beifahrerseite im Motorraum in der Ecke sitzen. LADEDRUCKREGELUNG REGELGRENZE UNTERSCHRITTEN heißt in dem Fall, dass das Ladedruckregelsystem nicht richtig arbeiten konnte, weil der Unterdruck durch ein Leck nicht korrekt war und das System dieses Leck nicht rausgregeln konnte. Durch den Verlust des Unterdrucks können die Klappen und der Turbo nicht mehr richtig geregelt werden, was zur Folge hat dass der Turbo keinen Druck mehr aufbaut. Du musst deiner Werkstatt nun sagen, dass diese dünnen Schläuche vermutlich irgendwo abgerutscht sind oder nicht mehr richtig drauf stecken (vermutlich hinterm Motor vom Turbo) oder Löcher haben, weil ein Marder dran geknabbert hat. Das diese dünnen Schläuche undicht sind ist die wahrscheinlichste Variante... Eventuell ist aber auch einer der dicken Schläuche aufgescheuert, geplatzt, abgerutscht, angebissen etc...

Ja das stimmt. Da fällt mir aber ein, dass du nichtmal eine andere Batterie bzw ein langes Kabel brauchst. Am Anlasser liegt ja ein dickes Dauerplus unter dieser Abdeckung die mit Kabelbinder befestigt ist. Mach die Abdeckung runter und halte das eine Kabelende einfach da dran. Dann gibts diesen Stecker den du schon erwähnt hast, an dem nur eine Litze ankommt (Farbe rot/schwarz). Das ist das Zündplus was vom Zündanlassschalter kommt. Ist so ein viereckiger Stecker mit ner Sicherungsklammer dran. Den Stecker ziehst du ab und hälst dann an der Stelle wo der Stecker drauf sitzt einfach das andere Ende von deiner Litze in den Anlasser rein. Dann sollte der Anlasser ausspuren und anfangen zu drehen. Sei aber darauf gefasst, dass unter Umständen funken entstehen könnten die deine Litze leicht festschmoren lassen und du ggf. etwas stärker dran ziehen musst um sie wieder raus zu bekommen. So ein Magnetschalter braucht sicher auch seinen Strom und das Kabel ist meine ich auch nicht grade dünn... Der Motor wird natürlich nur anspringen, wenn du den Schlüssel im Schloss stecken hast und auf Zündung an stellst. Im Prinzip simulierst du damit dann ein anschieben vom Auto wenn z.B. die Batterie leer ist

Falls du ein langes Kabel mit ausreichend Querschnitt hast könntest du mal das eine Ende an den Pluspol der Batterie anklemmen, das andere Ende dann direkt am besagten Magnetschalter des Anlassers anschließen. Vielleicht springt der Wagen ja so ohne Probleme an. Dann dürfte es ziemlich eindeutig am Zündanlassschalter oder den Verbindungen des Teils liegen.... Vergiss nicht vorher die Handbremse einzulegen und den Gang raus zu machen Der Anlasser dreht sich übrigens nie mit, wenn man das Auto hin und her schiebt. Der Motor, Lima und Klimakompressor auch nicht, wenn man den Gang draußen hat.. Merkwürdig ist das aber schon.

Verhält sich denn der Motor normal wenn die Leuchten an gehen? Ich hab zwar bisschen rechcerchiert, aber so richtig gefunden hab ich nix... Der mittlere Fehler könnte auf Lambdasonde hindeuten, der bzw die anderen Fehler könnten Folgefehler sein?!

Ich weiß ja nicht, aber diese Sache mit dem Benzin im Öl scheint mir für moderne Motoren dann doch etwas unpassend. Ich kanns nicht widerlegen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das heutzutage sicher nicht mehr so dramatisch ist wie bei etwas älteren Motoren... Schon allein wenn er in der Stadt Strecken bis 20km zurück legt, würde ich meinen, dass da kein Benzin im Öl sein kann. Der Motor erreicht doch - vor allem im Sommer - nach maximal 5km die Betriebstemparatur, im extremen Winter vielleicht nach 10km. Bei solchen Strecken sollte sich erst garkein Benzin im Öl anreichern. Die Kurbelgehäuseentlüfutng im A2 scheint auch nicht grade unterdimensioniert zu sein. Das Öl in der Ölwanne hat sicherlich seine 100°C - da sollten die geringe Mengen auf solchen Strecken doch recht zügig wieder verdampfen, wo Benzin schon ab 25°C ins gasförmige übergeht?

Wieso denn jährlich den Ölfilter wechseln? Durch das ständige nachschütten vom Öl hat er immer frisches Öl drin. Die Belastung vom Ölfilter sinkt doch dadurch, weil altes Öl mit Schwebeteilchen verbrannt wird. Der Filter wird ja eher nach dem Kriterium gewechselt, wieviel km man zurück gelegt hat und nicht wie Öl, das man auch nach ner gewissen Zeit wechselt, weil es von selbst schlechter wird. Ein Ölfilter altert doch nicht?!

Da gibts nur eine dauerhafte Lösung und die heißt Kolbenringetausch. Seit ich meine Ringe vor 25.000km getauscht bekommen habe musste ich keinen Tropfen mehr nachfüllen. Zuvor war der Verbrauch über 0,5L auf 1000km Ansonsten versuchs mit dickerem Öl. Wenn das nichts bringt könntest du aber auch damit leben, dass die Kiste so viel Öl säuft und alle 30.000km nur den Ölfilter wechseln lassen - trotz der Tatsache, dass du kein Longlifeöl fährst. Ob du dein Geld dann in regelmäßige Ölwechsel (Material, Lohn, neue Ölfüllung) steckst oder laufend Öl nachkippst dürfte sich kostentechnisch nichts geben. Als ich noch hohen Ölverbrauch hatte sah mein Öl eigentlich fast wie neu aus (hellbrauner bis rehbrauner Farbton) und war keineswegs schwarz. Warum das so war dürfte ja auf der Hand liegen... ich hab immer frisches Öl nachgekippt und ein Teil vom alten hat sich an den Kolbenringen vorbei gemogelt... Deine Beobachtung, dass das Fahrzeug auf der BAB mehr Öl schluckt als auf Kurzstrecke kann ich aus persönlichen Erfahrungen bestätigen.