Nagah

Die Reifen entsprechen der Serie, aber sie sind nicht mit diesen Felgen abgenommen. Da hättest du 185/60/R15 Winterreifen nehmen müssen. -> Neu eintragen. Aber zurück zum Thema, bitte.

Auch da bin ich bei dir, aber vergiss bitte nicht die deutlich größere Walkarbeit von schmaleren Reifen. Das hast du in JEDER Kurve, während der Vorteil von den leichteren Reifen nur bei schlechteren Straßen zum tragen kommt. Da wähle ich lieber die 100% Aber ja, ein absolut valider Punkt. Stimmt! Ab Werk wurde leider außer den Schmiedeleicht nur - sorry - Schmutz angeboten. Schwer, teuer und weich. 15 Zoll Style ~9kg 17 Zoll S-Line ~11kg 17 Zoll Bolero ~11kg Das kann es doch nicht sein. Besonders bitter finde ich dann 500€ für eine neue S-Line Felge aufzurufen. Da gibt es im Zubehör einen ganzen Satz, der alles besser kann.

Geduldet euch halt noch etwas. Ich denke dass es sehr bald für alle wieder Spaß geben darf.

Die Frage nach der "besseren" Bereifung wird aber gerne mal unter der Annahme getätigt dass die Felge identisch bleibt, also meist bei der Frage welche neuen Reifen man sich zulegen soll. Absolut korrekt ist deine Beobachtung dass eine Senkung der ungefederten Massen die absolut beste Tuningmöglichkeit ist: Bessere Beschleunigung, besserer Komfort, weniger Verbrauch und dadurch resultierend mehr Fahrspaß. Allerdings bleibt ja bei der Frage nach der Reifenbreite die Rahmenbedingung gleich: Das bedeutet dass der absolute Abrollumfang identisch bleibt (ja, etwas Spielraum gibt es hier). Ein breiterer Reifen, geht also auch mit einer schmaleren Reifenflanke einher, welche ebenfalls zu einem direkteren Fahrgefühl beiträgt. Denn eine hohe Reifenflanke kannst du im Vergleich bei Kurvenfahrt nicht mit einem leichteren Gesamtgewicht kompensieren. Wenn man die Frage auf die Spitze treiben will, dann müsstest man jetzt noch heraus finden, welcher REIFEN der leichteste ist (ohne Einbußen bei der Performance zu haben, also ein Markenreifen), denn bei rotierenden unfederten Massen gilt noch zusätzlich "je weiter außen das Gewicht, desto träger". Diesen Reifen dann auf die leichteste, bezahlbare Felge zu ziehen (Preis/Leistungstechnisch ist das wohl ungenommen die Wählscheibe oder die Schmiedeleicht). Am besten auch hier schauen, dass das meiste Gewicht zentral liegt. Schlussendlich müsste man noch schauen ob es in 16 oder gar 17 Zoll eine Reifen/Felgenkombination gibt, die INSGESAMT leichter ist und das Gewicht vornehmlich an der Nabe und nicht am Reifen konzentriert. Hast du bis hier hin alles umgesetzt, dann hast du die perfekte Rad/Reifenkombination für den Alltag. Vorsicht, bei diesem Gedankengang. Aber wenn man zum Beispiel <205er 15-Zöller> mit <205er 17-Zöller> Reifen vergleicht, so werden die 17er mit Sicherheit leichter sein. Schlicht einfach weil weniger Gummi vorhanden ist (mehr Felgendurchmesser bedeutet ja weniger Massen an Gummi bei gleicher Reifenbreite um den Abrollumfang einzuhalten) und die Flanke nicht so verstärkt werden muss. Dafür ist halt dann üblicherweise die Felge schwerer, weil mehr Metall. Es ist übrigens ziemlich einfach eine leichte 17 Zoll Felge zu finden, die so viel leichter als z.B. die 15 Zoll Style Felge ist, dass das Gesamtsystem 205/40 R17 mindestens genauso viel/wenig wiegt wie 175/60 R15. Dann zählt für die rotierende ungefederte Masse nur noch die Gewichtsverteilung. Abschließend für diesen Post möchte ich aber sagen: Es gibt in diesem Forum einfach den Irrglauben dass eine größere Rad/Reifenkombination immer schwerer als eine kleine, schmalere ist. Und das ist schlicht falsch. Es kommt auch auf die Qualität der Felgen an.

Wie bei allem was man selber macht und keine Übung hat: Wenn es größere Flächen sind, dann sieht es meist bestenfalls "mäßig" aus. Und wenn du es dann entlacken und wiederholen musst, dann hättest es gleich zum Lackierer geben können, das gibt sich finanziell dann nix mehr.

Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah

Nach dem was schon alles gemacht wurde, würde ich als nächstes mal die Kompression prüfen lassen. (Und natürlich immer noch mein Vorschlag mit einem transparenten Stück Schlauch bei der Zuleitung zur Tandempumpe um Luft in den Dieselleitungen auszuschließen.)

Fehlerspeicher ist schon mal eine sehr gute Idee. Was steht da drin?

Ah, okay. Das ist der Kabelstrang. Dann klemm doch mal ein Stück transparenten Schlauch vor die Zuleitung der Tandempumpe und schau ob du wirklich keine Luft im System hast.

Dann gibt es noch einen schadhaften Kabelstrang zu dem PD-Elementen als Möglichkeit. Was ist das?

Es gibt ja zwei Varianten Dieselfilter: Einen aus Metall und einen aus Kunststoff. Wenn du den aus Kunststoff hast, dann könnte der beim Tausch gerissen sein und somit Luft in die Dieselleitungen kommen.

Sieht doch soweit sehr brauchbar aus. Mach's vorbeugend, das erspart dir den Schreck auf der Autobahn. An der Stelle kannst es mit einigen Lappen darunter mit mäßig Kühlwasserverlust mal so wechseln (wenn du halbwegs flott arbeitest) ohne gleich alles abzulassen.

Jo, reicht locker aus.

Das macht doch nix. Dann kommt das Öl eben nochmal raus und du dichtest es nochmal gewissenhaft ab. Ist absolut kein Hexenwerk. Mein Mittel der Wahl dazu ist DirkoHT: Dichtmasse ELRING DIRKO HT ROT 70ml 705.708 bis 315°C, 6,80 € (cs-parts.de) Ist rot, stinkt nach Essig und dichtet Ölwannen wunderbar ab. Nein, denn ob das Öl jetzt über Nacht in die Ölwanne zurück gelaufen oder in dein Ölauffangbecken macht für die Motorinnereien keinen Unterschied. Und der Ölfilm der da noch drin ist, reicht für deine Handdreharbeiten aus. Ah, und bevor ich es vergesse: Wenn du fertig bist und den Motor zum ersten mal warm laufen lässt, dann wundere dich nicht darüber dass er erst mal aus dem Motorraum raucht als würde was brennen. Das ist immer so; es verbrennen die ganzen Öl- und Schmierreste auf den Teilen die jetzt heiss werden. Ich zitiere hier gern meinen Kumpel @Sven94: "Wenn du keine Flammen siehst, dann passt's scho."

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Wo/wie hast du den Druck gemessen? Damit die Werte vergleichbar sind. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah

Wenn du die originalen Nebler nachrüstest, dann musst du nichts eintragen. Nur zählt halt bei der HU dann: Was verbaut ist, muss auch funktionieren und korrekt eingestellt sein. Zu den Felgen/Reifen Fragen bitte in die entsprechenden Bereiche/Beiträge hüpfen.

Kacken tut er auf jeden Fall nicht.

(Lüster-)Klemmen sind beim Kfz Pfusch. Ganz besonders im (potentiell feuchten) Motorraum. Aber wenn du die Pins ordentlich aus dem Stecker auspinnst (Auspinnwerkzeug!), dann kann man diese in einem neuen Stecker auf wieder einklippsen.

Meist ist die Ursache dass Federn für einen schweren A2 (z.B. Diesel mit OSS und viel Ausstattung) in einem leichten A2 (1.4 Benziner ohne OSS und mit wenig Ausstattung) verbaut wurden. Dann kommt ein A2 auch ordentlich hoch.

1) Neu machen 2) Die kannst du behalten. Ein Fleißbienchen bekommst du wenn du sie abschleifst und mit Rostschutzlack einschmierst. 3) Es läuft nichts aus wenn du es abflanscht, aber es wird leichter wenn du das Öl schon mal vorher ablässt. 4) Du brauchst keine neue Dichtung zum Motor. 5) Die Turbos würde ich nicht mehr einbauen. Die sind vielleicht nicht kaputt, aber gut keinesfalls. Austauschen! 6) Generator später tauschen ist kein Problem, Kompressor bietet sich aber an wenn du Budget frei hast wenn das Klima-Kühlmittel schon mal draussen ist. 7) Nö. Aber die Kühlschläuche unter der Tandempumpe würde ich neu machen. Die haben in ihrem Leben oft schon etwas Diesel abbekommen und sind leider nicht dieselfest. Die quellen und werden im Alter gelegentlich undicht. 8) Die Stecker sind austauschbar und es gibt bei Audi Reparatursätze (recht teuer) oder du kaufst den Kram einzeln (kleine Sucharbeit im Netz). Auspinnwerkzeug nötig wenn du es nicht bereuen willst. 9) Ja! / Nicht wenn du sie nicht beschädigt hast / Nein. 10) Einfach so wie du gut ran kommst.

Gut. Temperatur hilft oft. Wenn jemand vor dir da ohne Drehmoment aber mit einem Schlagschrauber dran war, dann kann das manchmal fies werden. Hatte ich auch schon. Ein Schlagschrauber zum Öffnen wirkt hier aber auch Wunder. Im schlimmsten Fall den Kopf abflexen. Das wäre aber extrem unangenehm falls da jemand so dumm war und Schraubensicherung verwendet hat...

Ist es doch gar nicht und hat @Pater B doch schön mit Teilenummern geschrieben: Anleitung Thermostat wechseln. Tuts auch nicht. Die Beschreibungen im Zubehör stimmen leider nicht immer zu 100%. Aber hey, die bei Audi selbst auch nicht...

Die Bilder hier sind nicht von einem 1.2er, die Positionen sind aber identisch. Ich habe die mal aus dem Wiki geklaut. Der Stabi habe ich dir hier rot markiert. Und die Drehmomentstütze in diesem Bild in grün.

Teilledersitze sind halt aber auch *wirklich* selten und werden obendrein noch seltener verkauft.