Krebserl

@UnwissenderBRAVO Martin, Das ist ja mal wieder der volle Schenkelklopfer!!! Deine Fachkenntnisse sind echt phänomenal!! ist zwar toll dass du hier für alle möglichen Anwendungen Teile nachfertigen lässt und damit auch sicherlich einige glücklich machst, aber ich empfehle dir mal besser zu recherchieren, bevor du hier irgendwelche Unwahrheiten in Trump Manier von dir gibst. Das schreit ja schon zum Himmel …. Alumide wie PA 2200 (oder auch PA xx) sind alles auf Polyamid (PA) basierende Werkstoffe, sprich, die gleiche Basis haben und die im 3-D Druck Verwendung finden. Je nach Zusatz werden bestimmte Eigenschaften erzeugt, z.B. Temperaturfähigkeit, Härte, Zugfestigkeit etc. , die sich bei beiden z.T. deutlich unterscheiden, Die Shorehärte ist bei beiden nahezu identisch mit 76 bei Alumide sogar um 1 höher als bei PA2200, als wesentlicher Unterschied ist die Dichte von 0,9kg/cm^3 (PA2200) zu 1,36kg/cm^3 (Alumide), was deine Aussage Alumide wäre wesentlich weicher als PA2200 schon mal widerlegt, Die Schmelztemperatur von PA liegt für beide Materialien um 176 Grad (sowohl Alumide als auch PA 2200) . Lt. den verfügbaren Datenblättern liegt der wesentliche Unterschied in der tatsächlich verwendbaren Temperaturbandbreite, die bei Alumide bis ca. 130 Grad und bei PA 2200 bis ca. 90 Grad liegt. Das ist der Breich, den die Materialein unter Belastung formstabil sind und ihre mechanischen Eigenschaften gültig sind (z.B. Zugfestigkeit). Beide fangen dann bei ca. 160 Grad an zu erweichen und schmelzen dann bei +/- 176 Grad. Kurzzeitig kann PA also bis max. 160 Grad aushalten, aber ohne jegliche mechanische Belastung. Alumide ist also unter Belastung für höhere Temperaturen geeignet als PA2200. Das mag in vielen Fällen völlig unproblematisch sein, aber im OSS wo ich bereits 95 Grad unterm Glas gemessen hatte, ist das ein Sicherheitsfaktor, den man gerne mitnimmt und nicht unterschätzen sollte. …also erst richtig recherchieren, dann denken und dann schreiben! …und unterlasse es Mich als Blöd hinzustellen, das ist unter der Gürtellinie !

Erstmal an @Gustav12345, danke für deine ausführlichen Erläuterungen. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass ihr professionelles Equipment verwendet und kann aus eigener Erfahrung (insbesondere beruflich, da ich lange im Bereich Automotive Aftermarket bei Bosch gearbeitet habe) nur bestätigen, die Einspritzventile kann man nicht mal eben in der Ultraschllwanne von Omas Schmuck reinigen. Äusserlich mag das funktionieren, innerlich nicht, gerade die HDEV müssen mit einem PWM Signal angesteuert werden und dabei von Reinigunsmedium umströmt werden, damit sich innere Verschmutzungen lösen lassen, alles richtig. Muss man nicht weiter drauf eingehen… was mir indes absolut nicht klar ist, ist diese Aussage: ich habe hier mehrere Sätze EV vom 1.6er da liegen und da ist nirgendwo ein Filter, wo soll der bitteschön sein? Im offiziellen Reparatursatz von Bosch ( F 00V H35 001) sind auch nur der Teflonring, der Stützring und Dichtring enthalten, kein Filter, wie in anderen Reparatursätzen. Ich lerne gerne dazu !

Ich verwende 3-D Teile aus Alumide schon eine ganze Weile (>2 Jahre) bei meinen OSS - Reparaturen und die halten bisher sehr gut, keinerlei Verschleiß sichtbar. Der Mechanismus ist auch so gestaltet, dass die Teile wenig belastet werden, kann also die Aussage von @Unwissender in keinster Weise nachvollziehen noch bestätigen. Alumide ist PA mit Aluminiumbeimengung und im Übrigen auch deshalb erste Wahl, weil es der enormen Hitze unterm Dach sehr gut widersteht. 130 Grad Temperaturfestigkeit. PA2200 ist nur bis 90Grad vorgesehen und dauerbelastbar!! Im Sommer kann unterm Dach die Temperatur höher sein als 90 Grad! Warum bricht eigentlich der originale Mitnehmer ? Zum einen versprödet der Kunststoff nach >20 Jahren durch die Hitze und zum anderen ist in nahezu allen Fällen das Schiefstellen der Dachhälften mitursächlich (z.B. wenn der Motor durchrutscht) Wenn sich das vordere Dach schiefstellt und die hintere Hälfte ebenfalls noch nicht vollständig geschlossen ist ( sprich noch in den vorderen Schlitten eingehakt ist) und sich deshalb ebenfalls schiefstellt wird die Belastung auf den Kunststoffmitnehmer sehr stark und meist bricht er dann. ich verklebe die beiden Hälften mit Sekundenkleber (die halten aber bei sauberem 3-D Druck wegen der Konstruktion auch ohne). Das vordere Glasdach muss raus, die hintere Scheibe kann drinbleiben, muss aber entriegelt und nach hinten geschoben werden. Wer nicht weiss wie das genau geht macht da oft schon einen noch intakten Mitnehmer kaputt… ich habe ausreichend 3-D Teile ( in Alumide) da und kann einzelne abgeben..

Wir haben das Opel-Com das unterstützt das Programmieren aber nur bis zum Astra H. Für den Astra K haben wir nichts Vergleichbares mehr gefunden. Deswegen geht nur noch Fehlerauslesen und Löschen mit ner App auf dem Handy und OBD Dongle. Opel hat dafür gesorgt, dass Hobbyschrauber nicht mehr so einfach an Codierungen rumspielen können.

… was noch interessant wäre, welcher Filter wird denn da getauscht, wie auf dem Protokoll vermerkt. Beim A2 Injektor gibt es m.W. keinen, den haben aber andere Modelle, mithin scheint das ein Standardprotokoll zu sein. @HellSoldier Marius weisst du welche Prüfeinrichtung die verwenden? BOSCH, Delphi oder so ne „Hobbyeinrichtung“ von AUTOOLS (die im Übrigen gar nicht so schlecht ist)…

Nein gibts leider nicht. Die Kabel vom Lenkrad zum Steuergerät und von dort weiter an diverse Verbindungen im Leitungsstrang sind alle in den Hauptkabelbaum eingewickelt …. zum Ausbau musst schon sehr viele Kabel auswickeln etc…

... ich kann es aus eigener Erfahrung nur immer und immer wieder wiederholen. Wenn die Düsen der Einspritzventile richtig Ultraschall gereinigt wurden und die Einspritzmenge in der Toleranz liegt (sprich alle 4 EV sind einigermassen gleich in der Menge) dann kannst du sicher ausschliessen, dass es an den Injektoren liegt. Im weiteren halten die EV einiges aus bevor sie kaputt gehen, ich hatte jetzt noch nie ein defektes und habe schon einige Sätze EV durch... und nach der Reinigung waren die alle wieder ok und nach Einbau war auch der Fehler Verbrennungsaussetzer weg. Wichtig ist auch dass der Dichtsatz (also der Teflonring) richtig montiert und auch im Durchmesser kalibriert wurde, damit das Ventil auch dicht im Kopf sitzt. Vierliter ist jetzt aber auch keine Hinterhofgarage, die nicht wüsste wie man das (richtig) macht. Die Ursache sehe ich demzufolge definitiv wo anders als am EV. Hast mal den Doppeltemperaturgeber G2/G62 gecheckt, ob der noch ok ist ?

Wenn das die normalen Preise sind ist das schon sehr fair, billiger gehts ja fast nicht mehr! Was wäre denn der Benefit einer Kooperation?

...alle Diesel- Generatoren haben einen Freilauf.

…so ich melde mich dann auch an. Interesse Teilnahme IT25 15./16.02.2025 A2magica (1Pers., 1Auto, Fähre TRA-Hel&Hel-Tra) seinelektriker (1Pers., 1Auto, Fähre TRA-Hel&Hel-Tra) durnesss (1Pers., 1A2, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA) heavy-metal (1 Pers., 1 Auto; Fähre TRA-HEL & HEL-TRA) Fred_Wonz (1Pers., 1A2, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (1 Pers., 1 Auto, Fähre TRA-HEL) herr_tichy (1 Pers., 1 Auto, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA) Krebserl (1 Pers, 1 Auto, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA)

... ...und die Motorhaube sitzt die auch fest ? Bei mir war das Vibrieren nicht nur das Plastik in der Halterung, sondern die Motorhaube hatte Spiel und hat am Ende vibriert. Dieses Spiel habe ich durch Versetzen der Halterung nach unten entfernt, so dass das Ende der Motorhaube stamm sass (dabei wird auch das Plastik in der Halterung als Nebeneffekt angezogen).

Du solltest natürlich auch mal prüfen, ob die Schläuche noch ok sind. Bei meinem AMF waren damals diverse Schläuche mehr oder weniger Matsch, wenn man die an beliebiger Stelle gedrückt hat, da war der Gummi extrem aufgelöst und weich. In so einem Fall bringt das Aufstecken natürlich nichts, weil die Undichtigkeit ist im Schlauch. Drück die mal mit Pressluft ab, dann findest du sicher da die Ursache.

...also ich habe bisher noch bei keinem A2 defekte Traggelenke gehabt, egal ob Blech oder Guss (Erfahrung bis 430tkm). Entsprechend habe ich mir auch bei meinen diversen A2 die durchgerosteten Blechquerlenker durch Seriengussquerlenker aus Schlachtfahrzeugen (bis 200tkm) eingebaut, und habe bisher keinerlei Probleme mit den Traggelenken. Klar kann immer mal was kaputtgehen, aber das sehe ich bei den Traggelenken eher unkritisch. Zur Not wird wieder ein guter gebrauchter Gusslenker (natürlich mit spielfreiem Traggelenk) eingebaut. Die wirds immer zu einem guten Kurs geben! Alternativ legt man sich halt einen Satz neue (gleichen Herstellers) auf Lager, wenn man hier die Hosen voll hat!

Her ist gemeint, dass die Glühbirne nicht richtig bündig im Halter sitzt und/oder der Haltebügel nicht richtig eingerastet ist. Genau dann kannst du die Höhe für Hell-/Dunkelgrenze mit den Schrauben nicht erreichen. Da reicht schon ein winziger Abstand und der Scheinwerfer lässt sich nicht mehr vernünftig einstellen.

Genau ich hatte auch immer wieder mal ein nerviges Knarzen aus dem Armaturenbrett (mal eher links mal eher rechts). Letzlich waren es tatsächlich die Aufnahmen der Motorhaube. Die Plastikeinsätze hatten etwas Spiel, so dass das Ende der Motorhaube zu vibrieren anfing, was man dann innen hinterm Armaturenbrett als Knarzen, Vibrieren gehört hat. Ich habe dann die beiden Halter gelöst (jeweils 2 Inbusschrauben innen) und die etwas runtergesetzt, damit wackelt das Plastik nicht mehr. Seitdem ist Ruhe.

…. Ja es schreiben hier ja meist nur Leute, die mit dem BAD Probleme haben. Ich habe Stand heute mit inziwschen 4 BAD keine besonderen Probleme gehabt und wenn die Injektoren mal gereinigt waren, dann läuft der Motor einwandfrei. Ich nenne ihn statt BAD deshalb GUT 👍 …An meinem ATL schraube ich bedeutend mehr als am 1.6er. Spass machen tun trotzdem beide. Wenn ich zu nem anderen Motor tauschen würde, dann nur zu was richtig Gescheitem mit echtem Spassfaktor (>150PS) … also 1.8T oder 1.4 TFSi. Das ist dann einen Art Restomod mit neuer Technik und lediglich ner A2 Hülle. Mir ist der Aufwand bewusst, aber wenn schon denn schon…

.... dann nochmals reinigen und dann ist wieder eine Weile gut. Erstens sind die nicht kaputt, sonder nur verdreckt und die gehen in 99,9% der Fälle danach wieder einwandfrei. Ich hatte auch ein Reingungs- und Prüfgerät und bei allen BAD-Injektoren war keiner kaputt, aber alle z.T. stark an der Düse verkokt (dann reicht US-Reinigen!)

Naja mit RNS-E bleibt halt die Original Optik und die Funktionen wie Radio, Navi, RFK, optische PDC etc. bleiben auch ohne Raspberry weiterhin aktiv. Wenn man es maximal bequem möchte kauft man ein Touchpanel, legt es über den RNS-E Bildschirm und steuert damit den Raspberry, der dann auch nur DAB+ und Carplay einspielen müsste. Klar alles andere ist natürlich nice aber nicht unbedingt notwendig, wenngleich die Features mit der Kodi Skin schon sehr gut gelöst sind. Ich werde mir die Thematik sicherlich irgendwann mal genauer ansehen, weil ich unbedingt Carplay im RNS-E haben möchte. Das Android, was ich ja im anderen A2 verbaut habe ist schon echt sehr gut mit DAB+ und RFK aber es ist halt nicht original und ich stehe auf OEM -Optik.

... da gibt es schon so viel und voll professionell mit Integration ins RNS-E. Wozu da was mit eigenem Gehäuse etc. und viel Aufwand neu erfinden ?? Es wäre besser mit den vorhandenen Infos was mit dem aktuellen RNS-E 193 anzufangen und ggf. die SW noch etwas zu optimieren, wenn die angezeigten Lösungen noch nicht gut genug wären... siehe mal hier ein paar Beispiele: https://www.janssuuh.nl/de/

Du brauchst zum Rausziehen der Zündspulen einen Abzieher, zur Not tuts auch ein Schraubenzieher, den man dann aber richtig ansetzen muss um den Stecker nicht zu beschädigen. Diese Stecker bekommst du nur ab, wenn die Zündspule draussen ist. Tauschen kannst nur den Stecker komplett, indem du die Kontakte auspinnst. ?? Jetzt bin ich verwirrt. Was hast du dann für Zündkabel getauscht ? Hängt doch alles gemeinsam am Motorkabelbaum, da ist ja nichts mit einzelnen Kabeln / Steckern quertauschen um am anderen A2 BBY zu probieren...

Hab mir den Thread jetzt auch nochmals durchgelesen. Was ich nicht gefunden habe, was aber gut zu dem Fehler passen würde. Hast du mal die Steckverbindungen zu den EV und Zündspulen gecheckt (also innen Kontakte geprüft und ggf. mit Kontaktspray behandelt und Leitungen durchgemessen nicht nur Durchgang sondern Widerstand!! bis zum MSG)? Könnte ein Kontaktproblem sein das gerade eben auftritt wenn der Motor auf Betriebstemperartur ist. Mir fällt ein, dass ich am 1.6er BAD aber auch schon am 1.4er BBY einige Stecker der Zündspulen getauscht hatte (entweder mechanisch beschädigt aber auch einige wo die Leitung fast schon abkorrodiert war am Kabel, was man so gut wie nicht gesehen hat, weil da ja die Gummitülle der Dichtung drübersteckt).

hier gibts Hinweise zu einem passenden Lecksuchgerät.

Das im Link genannte Rauchlecksuchgerät von Stahlmaxx für 261€ ist übrigens baugleich zum Autool SDT 203 das z.B. in der Bucht 179€ kostet. Wenn du einen Kompressor hast und deshalb kein Standalone Gerät benötigst kannst du dir auch z.B. so eines holen: Autool SDT103 das kostet 109€ mit Autool habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht, die sind Hersteller und haben gute Qualität zum günstigen Preis. Da gibt es wenn man etwas sucht viele Geräte, kommen fast alle aus CN und sind meist baugleich und unter verschiedenen Markennamen erhältlich...

...und wer war der Glückliche oder ist es ein Geheimnis ?

zu dir ?