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Jein.... Die Versionen mit organischen Säuren (G12+) verbrauchen sich und sind nach 5 Jahren zu wechseln. G12++ war dauerhaltbar...

Jo, Tieferlegungsfedern (Außer KAW 50/30) taugen in der Regel beim a2 eher nix.

Ich guck mal ob ich das noch liegen hab.

Dann lass ich es erstmal weg und kümmere mich erstmal "obenrum". Ist schließlich noch genug zu tun. Werde dann mal die Augen aufhalten nach einem geschroteten A2 zum abschrauben des Blechs ....

Stimmt schon. Wollte mir eigentlich auch immer ein Paar Tieferlegungsfedern einbauen. Halt so dezent. Mir würden 20-30mm locker reichen. Soll nur etwas straffer sein. Aber dann liest man immer mit Hängearsch wenns nicht so tief ist. Und wirklich jemand mit 30/20 Oder 20/15 oder so bietet ja niemand an. Außer kaw mit 30/25.

Die Werkstatt, der , sagte es sei alles okay. Alle Werte im Normbereich. Gekostet hat mich der Spaß 251€, die Stunde liegt momentan bei 280€ beim 🙃 Die Zündkerzen und Zündspulen waren alle top und i.o. mit Ausnahme der Spule 4, mit trockenem Öl aussen. Quote: „Diese befinden sich alle im Toleranzbereich, der erste Zylinder baut den Druck etwas später auf, ist allerdings ebenfalls noch voll in der Norm“

Ganz ehrlich? Macht für Otto-Normal absolut KEINEN Unterschied. Ich persöhnlich finde Öl besser da du da wenigstens siehst wenn sie undicht sind.

Die Rosa Kühlflüssigkeit ist ein dauerfrostschutz. Weder verklumpt es von alleine, noch braucht es sich einfach so auf. Das braune und die klumpen sind vermutlich das Resultat von Mischungen die inkompatibel sind. Deshalb auch das überhitzen zu Anbeginn.

Moderator: Für alle die die Lösung interessiert:

Besten Dank erstmal. Wobei ich die Sachs ja nur Öldruck Dämpfer immer sind. Und Gas besser sein soll. Werde dann wohl zu Bilstein Dämpfer greifen. Kosten auch nicht unbedingt soviel mehr.

Nein, das ist quatsch. Hier die Teile von Sachs für Vorne Stoßdämpfer: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/560449?modelId=98905a64 Federn: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/997854?modelId=98905a64 Anschlagpuffer inkl. Manschette: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/900104?modelId=98905a64 Domlager inkl. Rillenkugellager: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/802418?modelId=98905a64 Schrauben bekommst du bei Audi.

nein

Ist das möglich?

Kann das beim Tüvbesuch überprüft werden?

Wenn der dünne Schlauch zum Kühlmittel Behälter verstopft funktioniert das entlüften nicht, weil die Leitung ist genau dafür da. Und ja, es macht Sinn das Kühlmittel mal zu wechseln, wegen dem Rostschutz welcher mit der Zeit verbraucht, auch wenn der Frostschutz gegeben ist. Es ist nicht unmöglich das ein Motorblock von innen kaputtrostet. Also lieber alle paar Jahre mal wechseln.

Ich kenne jetzt nicht im Detail den FSI, aber wenn am Kühlmittelbehälter oben ein Anschluss mit einem dünnen Schlauch vorhanden ist dann kann man dort gucken ob durch den dünnen Schlauch Kühlmittel in den Behälter rinnt. Wenn nicht ist die Kühlmittelpumpe kaputt oder irgendwas verstopft. Diesen dünnen Schlauch haben fast alle VW Motoren, egal ob Diesel/Benzin und man weiß schnell was Sache ist bezüglich der Kühlmittelpumpe.

Hallo, niemand will Deinen Optimismus brechen. Aber die Werte sehen schon nach einem alten Motor aus, sind aber nicht ganz schlecht. Was auffällt ist die relativ hohe Differenz von fast 4 bar – nicht gut. Und der Höchstwert von 16,7 bar ist für einen BBY ganz weit oben. Entweder ist da Ölkohle oder Öl im Brennraum. Wie sieht denn die Zündkerze vom 3ten Zylinder aus? Wie ist der Ölverbrauch? Bei fast 320000 km lohnt sich eine umfängliche Ursachensuche kaum. Einfach weiterfahren und schauen, wie es sich entwickelt. Auch würde ich abraten, irgendwelche Zusätze in den Sprit zu schütten – aber da kommen vermutlich noch Empfehlungen… Was hat denn die Werkstatt zu den Werten gesagt? Gruß

Wie gesagt: Sie ist bei mir eingebaut. Der mitgelieferte Mittelschalldämpfer allerdings nicht. Und der ist wohl anders.

Hallo, da die Heizung nicht funktioniert wie gewohnt, tippe ich auf einen defekten Thermostaten. Weiterfahren würde ich persönlich damit nicht mehr und ja, die beiden Probleme hängen sehr wahrscheinlich zusammen. Bevor der Motor erneut gestartet wird: ist da noch Kühlwasser im Kühlkreislauf? Falls ja, könnte man den Motor nochmals starten, und sobald die Anzeige 90°anzeigt, die Kühlmittel - Schläuche zum Wasserkühler prüfen. Wenn die beide kalt bleiben, wäre der Thermostat mein Favorit.

Am Wochenende wird die Anlage mal abgeschraubt und dann wird entschieden, entweder imasaf oder flexrohr schweißen lassen beim Nachbarn und dann nur Mittel und Endtopf von Imasaf….

Kurze Info: Im Technik-Bereich steht alles! Auch das Ende des Problems.

Darf mit einem Grinsen im Gesicht berichten: Bin etwas frustriert eine Reise in unserer Stadt (Stadtverkehr) angetreten , 10 km lagen vor mir. Dachte, wenn er jetzt erneut völlig überhitzt, machste es im Auto schön mollig warm. Kam auch so. Ich "drehte" auf 29 Grad und volles Gebläse. Nach rund 5 km entschied ich mich , die Heizung wieder auszuschalten um zu schauen, was nun passieren würde. Siehe da, Temperatur blieb stur bei 90 Grad obwohl Heizung abgeschaltet. Okay, dachte ich, schauen wir einmal wie er auf Stress reagiert und rannte minutenlang Vollgas über mehrere km den Berg aufwärts. Wusste gar nicht, dass man den TDI mit 4000 Umdrehungen im dritten Gang mit 100 km/h bewegen kann. Alles im grünen Bereich, der Kühler wird warm!!!! Fazit: Entlüftung fehlte. Ich vermute, vorm Thermostat stand Luft, wie sollte es sich öffnen, umgebn von warmer Luft? Hab nach Thermostateinbau den Motor minutenlang laufen lassen und Kühlmittelfertigmischung reinlaufen lassen, dachte das reicht. Tut es aber nicht! Aber wie man richtig entlüftet, weiß ich immer noch nicht. Nebenbei bemerkt: Ich glaube, man sollte die Kühlflüssigkeit öfter wechseln. Im Thermostatgehäuse im Graugussblock lag ordentlich Schmodder, Rost, vermute ich. Habs rausgespült. Aber eine komplette Spülung, auch des Kühlers, in Verbindung mit Kompletttausch der Kühlflüssigkeit ist wohl in regelmäßigen Abständen sinnvoll und wurde, zumindest von mir, ignoriert. Leider! es wird mir eine Lehre sein. Wenn Fehler wieder auftaucht, melde ich mich sofort! Versprochen.

Hallo zusammen, bei meinem FSI steigt die Temperatur auf 110 grad laut Anzeige. Das ist nicht normal. Was kann das sein? Kann ich damit weiter fahren? Kein Kühlmittelverlust. Und die Heizung funktioniert auch nicht mehr richtig. Könnten die Probleme zusammen hängen? Danke für eure Hilfe.

Wenn die Wasserpumpe nicht pumpt, bleibt auch das Innenraumgebläse kalt. Zum teil bleibt ein kleiner Thermosyphon effekt übrig, aber man merkt den Unterschied. Testen: Ausgleichsbehälterdeckel öffnen, jemand gibt Gas, es muss aus dem kleinen Schlauch deutlich in den Behälter sprudeln. Bei all dem kann aber noch eine kleine Fördermenge durch mitdrehendes Pumpenrad vorhanden sein. Der Hauptkühler kann auch verstopft sein. Dies meist wenn man 2 inkompatible Frostschutmittel gemischt hat.

Ich muss mich nach Jahren einmal melden: Mein Kühlungsproblem macht mich sprachlos. Aber mit Euch werden wir dahinter kommen! Ich schildere: Der A2 TDI (AMF) ist jetzt 23 Jahre alt und hat 287.000 km aufm Tacho. Hab ihn neu gekauft. Der Motor ist tadellos, springt an und "nagelt" wie am ersten Tag. Plötzlich wurde er zu heiß, Nadel marschiert über die 90 Grad-Stelle hinweg , wenns sein muss bis auf 120 Grad. Mit 28 Grad und Heizung volle Pulle ist er bei rund 90 Grad zu halten. Fakt ist, der Kühler bleibt kalt! Lässt sich ja fühlen. Schlauch oben wird heiß, Schlauch unten, der zum Thermostatgehäuse geht, bleibt kalt. Habe gerade ein Thermostat einer renommierten Zuliefer-Firma, die mit M... beginnt und mit ...e aufhört, eingebaut, aber vorher das neue wie das alte in einen Topf mit Wasser gelegt, und was soll ich sagen, beide öffneten regelrecht. Mit kaltem Wasser gingen beide wieder zu. Ich baute das neue ein und was soll ich von der Probefahrt berichten: Der Fehler ist NICHT weg! Arbeit war umsonst. Jetzt kommt ihr und sagt: Wasserpumpe kaputt. Ich sage: Ist vor 2000 km, aber vor 3 Jahren in einer VW-Werkstatt zusammen mit Zahnriemen, Spannrollen etc. neu gemacht worden. Ich bezweifele, dass die schon kaputt sein soll (O-Teile!) Heizung funktioniert auch perfekt. Oder bleibt die Wasserpumpe nur noch übrig? Frage: Woran könnte man erkennen, ob die Wasserpumpe pumpt, nicht pumpt? Gibt es noch irgend etwas, dass den Durchfluss des Kühlers behindert? Wer hat ne Idee? Wer kennt dieses Problem? Warte ein paar Tage, dann bau ich als erstes das Thermostat aus und fahre mal ohne. Es sind ja nur zwei Schrauben, aber die Stelle! (kotz!) Fummelarbeit!