FSI-Treiber

Ola Kollegen, hab ja auch einen ATL mit geplatzten Block gehabt. Mittlerweile konnte ich einen kompletten Motor günstig ergattern. Dieser wird jetzt wieder wertgerecht aufgebaut und kommt in den A2. Allerdings wollte ich den Hobel ja nicht die ganze Zeit ungenutzt stehen lassen und hab hier bei uns bei einem Verwerter zum guten Kurs einen kompletten AMF geholt. Da mein Kopf bei dem Motor Platzer mit gebrochenen Pleuel nicht die Bohne abbekommen hat bot sich dieser temporäre Umbau geradezu an. War schon der neue AMF bzgl. ZR und ich habe den Block unter en alten ATL Schädel gepackt. Um die Kompressionsdifferenz (AMF 19,5 vs. ATL 18,5) etwas zu entspannen, habe ich beim Zusammenbau eine 3 Loch KD genommen. Verbaut war beim AMF original eine 2 Loch. was soll ich sagen??? Motor läuft gut und die Leistung stimmt auch. Einzig bei diesem Motormix hab ich auch das EMS und die Kupplung vom AMF übernommen. Das Ganze sollte nur als Übergang dienen und wird sobald ich mal wieder Zeit habe auf ATL zurück gerüstet. Hatte damals, als die Idee entstand auch irgendwo gelesen dass der BHC nicht die erste Wahl sei. Angeblich laufen aber wohl schon etliche ATL mit AMF Unterbau, eben wegen der Thematik, dass die Motoren selten sind und auch m.M. total überteuert angeboten werden. Gruß und giftelt euch nicht so an Das Leben ist zu kurz um sch... drauf zu sein oder sich mit schlechten Essen zu ernähren

Hach wir kommunizieren gleich in zwei Threads. Gibt es denn für die genannte Schraube N90130001 M10x80 Kurbellagerschrauben = 10.9 adäquaten Ersatz im VAG Regal mit 12.9 oder muss man da den Schraubendantler seines vertrauen bemühen? Gruß

Servus, ja dachte ich mir schon dass das ZMS mit Kupplung nur am Stück zu haben ist. Was die Schrauben angeht war ich eher auf folgenden Gedankenzug unterwegs, Schrauben sollen bei Erreichen des Drehmoments eine gewisse, ich nenn das mal Restelastizität behalten. Deswegen ist ja das vorgegebene Drehmoment immer noch ein Stück weit vor der Dehngrenze und somit der plastischen Verformung. Nimmst du eine Schraube höherer Güte gehst du auch mit einem höheren Drehmoment ins Rennen. Ich dachte dabei eher an die angrenzenden Teile welche eben mit diesem neuen höheren Kräften zurecht kommen müssen. Ich komme eher aus dem Bereich Maschinenbau und da sind i.d.R. die Komponenten aufeinander abgestimmt. Drehst du nun nur an einer "Stellschraube" stimmt u.U. das ganze Konstrukt nicht mehr. Hier als Beispiel der Lagerbockschrauben könnte die Auslegung des Gegengewindes in der Blockseitigen Lagerhälfte unterdimensioniert sein und unter dem erhöhten Drehmoment der "besseren" Schraube zu einem Totalversagen führen in dem es ausreißt. das stimmt hier natürlich nicht und persönlich denke ich das eine 12.9-er sicherlich kein Fehler ist, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.

Hab hier auch einen ATL liegen welchen ich zu einem günstigen Kurs auf Verdacht gekauft hatte. LL 200.000km und lt. Vorbesitze keine Leistung mehr. Nach Demontage einiger Teile stand fest... Motor kapital platt. Meine Vermutung des Hergangs lautet wie folgt. Das ZMS war so im Eimer, dass wir den Kranz abflexen mussten um an die Schrauben zu kommen, das Teil war komplett verklemmt. Dieser Defekt hat der KW wohl so eine mitgegeben, dass selbige sich mit Gewalt axial verschoben hat und beide Anlaufscheiben in die Wanne gespuckt hat, eine davon übelst deformiert. Um das genauer anzuschauen haben wir den Lagerbock 3 abgeschraubt und beim Lösen der vermeintlich festen Schrauben fast die Erdanziehung ausprobiert. Die Schrauben haben sich gelängt und waren fast schon abgeschert gewesen. LB 3 war zudem mittig gebrochen. Ich glaube dass viele ATL Tode von einem defekten ZMS ausgehen. Da passiert was, die 3 Zyl. KW ist sehr kurz und auf Vibrationen, bzw. Schwingungen überhaupt nicht gut zu sprechen. irgendwann gibt dann halt was nach. Was die 10.9-er Schrauben angeht, weiß ich nimmer was da drin war. Aber 12.9-er könnten kontraproduktiv sein. P.S.: Kann das sein, dass man das ZMS nicht einzeln beziehen kann? Hab hier noch eine komplette originale Kupplung liegen. Weiter oben wurde das verschlüsselte Herstelldatum angesprochen. Kann mir jemand sagen wie ich das lesen muss. Gruß und schönen Sonntag noch

10.9-er ausbohren ist eine kleine Herausforderung. Dagegen wirkt eine 8.8-er wie Bienenwachs. Man sollte auch nicht gerade die rollgewalzten Bohrer von der Schießbude nehmen, das wird nix. Schöner, sauber geschliffener Gühring Bohrer und eine Maschine welche nicht gleich schlapp macht und du bist der King.

Ha, da haben wir's. Die haben Axiallager unter die Schrauben gelegt . "Schmarrn-Modus" aus, ne im Ernst unter normalen Umständen dürfen Radschrauben so nicht aussehen. Und wie gesagt wenn es 10.9-er gibt, wieso dann die 8.8-er im Grenzbereich nutzen.

Ich denke das die Kopfform hier nicht das primär entscheidende Kriterium ist. Die Längung passiert ja im Gewindebereich und da ist der Kerndurmesser bei M12x1,5 immer gleich egal was die Schraube für einen Kopf hat.

105, 110 oder 120Nm ist eigentlich egal. Alle Werte wären theoretisch zu hoch. Bei M12x1,5 sagt die Drehmomenttabelle 90Nm. Von daher finde ich das schon sehr speziell. Original oder nicht. Das steht zumindest mal unter www.schrauben-normen.de

Hab gerade im E..A nachgesehen, da steht nichts dazu. Aber wie gesagt ne 8,8-er bekommt man mit ein wenig Spinat im Unterarm abgedreht. Von daher fällt die Entscheidung auf 10.9, dient der Sicherheit und dem eigenen guten Gefühl Beim ANY ist es ja selbsterklärend, da kann es keine 8.8-er sein oder hat der 1.2-er weniger als 90Mn Anzugsmoment?

Seltsam, Wenn man die original Nummer googelt und z.B. bei autodoc schaut, werden 8.8-er sowie 10.9-er angeboten. Hier (sieh unten) steht 10.9 als Güteklasse. Ich persönlich würde so eine Wald- und Wiesenstahlschraube mit 8.8 als Radschraube nicht nehmen, wenn es wie hier eine bessere Alternative gibt.

Das wäre mir neu, dass Radschrauben in 8.8 original sind. Ich hab bisher immer nur 10.9-er in der Hand gehabt und ein paar mal hab ich schon 12.9-er gesehen. Weiß aber nicht mehr an was für einem Fahrzeug. 8.8 ist m.M. nach grenzwertig, da wäre das Drehmoment bei den M12-er 90Nm und bei den 14-ern ca. 150Nm. Das sind Anzugsmomente für Schrauben DIN912 nach Festigkeitsklassen – Metrisches Feingewinde.

Also irgendwas passt da nicht. Radschrauben sind mind. 10.9 manchmal sogar 12.9 und die sehen normalerweise nicht so aus. Beim Lösen kann das nicht passieren, wie soll sich die Schraube längen wenn ich mit die Steigung drehe (und quasi drücke). Eine festsitzende Schraube reißt beim Öffnen dann einfach ab, wo spielt ja mal keine Rolle und man sieht es am Gewinde und an der Bruchstelle. Diese Schrauben sind definitiv auf Zug belastet worden, sprich weit über das angegebene Drehmoment angezogen oder nicht fest und das "wabbelnde" Rad hat über die Hebelwirkung den Rest besorgt. Ich hatte mal einen Smart for 4 einer Bekannten auf der Bühne. Da hat der Nachbar von Sommer (Alu) auf Winter (Stahl) umgebaut und seitdem polterte der ganze Kasten. Erster Gedanke..., lose Radschrauben aber siehe da alle fest. Erst im aufgebockten Zustand hab ich gesehen, dass alle Felgen locker waren. Bei den Alus greift die Schraube ca. 7 Windungen in der Nabe und bei den Stahlfelgen sind es ca. 8-9, da die Stahlfelge "dünner" ist. Folgendes ist passiert, die Gewinde in der Radnabe waren so verrostet (die letzten Windungen), das die Schraube aufgrund der auftretenden Reibung ihr Drehmoment erreicht hat bevor die Felgenauflagefläche anlag.

Naja ist halt Gesetz der freiem Marktwirtschaft. Was ich verlange und am Ende des Tages bekomme sind immer zwei Paar Schuhe. Ich denke der VK hat keinen Druck und kennt das Motto "Mit Dummen treibt man die Welt um". Meinen FSI würd ich nie für den üblichen Marktwert hergeben, bei 12k wäre es definitiv eine Überlegung. Und außerdem ist das eine Bastelbude hehehe. 75 PS Trecker und dann den dicken FSI Spoiler drauf.

Ein kluger Mann hat mal gesagt..., dass das Objekt der Begierde nicht billig sein muss, sondern preiswert. Es muss den Preis wert sein und das liegt im Auge des Betrachters. Ich finde den Spruch gut, da jedem was anderes wichtig ist. Und um das zu bekommen streut der Preis. So kann eine pottenhäßliche Gurke mit Holzsitzen den gewünschten Betrag erwirtschaften, wenn genau in diesem Moment und an dieser Stelle sich genau dieser eine findet, der das haben will. Ich persönlich mag KWVH (Kleinwagen volle Hütte), da dies in der Regel oft ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und anders sein find ich ganz nett. Vorher wurde ein Punkt angesprochen, über welchen ich auch schon das eine oder andere Mal sinniert habe. Xenon im A2..., wieso gab es das nicht? Audi hat mit den Gasentladungslampen anno 1994 mit dem S6 C4 damit angefangen, also war das zum Produktionsstart des A2 schon ein ausgereiftes Feature und zudem ggf. für manchen sicherheitsrelevant. Hat da jemand fundiertes Wissen dazu, da lässt sich auch das A2 Buch dazu nicht aus. Gruß

Hi Nupi, versteh ich jetzt nicht. Ufo ist ne geile Bremse aber einfach zu teuer. Wo bekommst du die Scheibe einfacher ab als an der Ufo???. Rad runter, einen Belag ausbauen und das Teil ist ab. Geht bei keinem anderen Auto einfacher oder gar schneller. Und vor allem wo bekommst ne 310-er Scheibe unter eine 15Zoll Felge. Die Ufo ist teuer, und pflegeintensiv (alles muss penibel sauber sein, vor allem die Auflageflächen). Für Vielfahrer einfach nicht geeignet aber konstruktiv eher ein Highlight. Im V8 Forum ist mal ein Satz mit 356x27mm aufgetaucht. Da wusste keiner wo die hingehört..., gab Gerüchte von frühen 911-ern bis zum gepanzerten V8, wurde aber nie bestätigt.

Was willst denn bei der Ausstattung und dem Preis hören??? 680 Tacken für nen gut ausgestatteten A2 und auch noch in CH. Wasserverlust ist in der Regel Wapu (kommt beim ZR eh neu), das Wasserrohr (sehr heißer Kandidat, billig aber sch... zum wechseln) oder am einfachsten defekter Kühler. Bekommt man im Aftermarket für 60 Euronen und der Tausch ist auf Legoniveau. Wenn das mit der bescheuerten Zollabwicklung nicht wäre... Aber genau der Wagen wird hier in einem weiteren Thread gerade heiß diskutiert.

Ja der FSI scheint hier wirklich zu polarisieren, aber du schreibst ja das "Schrauben" kein Thema ist. Von daher kaufen...., Pech haben und schlachten. Hat ja ein paar nette Goodies on board. Oder Glück haben und alle Grantler eines besseren belehren . Ich persönlich finde A Zwo's mit guter Ausstattung generell anziehender. Gefühlt sind 80% aller A2 Kassengestelle mit einer "Jaffa-Ausstattung" und max. 1 bis 3 Zusatzmerkmalen betreffend Luxus. Pro und Contra hast ja denk ich ausreichend gehört, ich persönlich stehe zu meinem FSI. Und Ersatzteilpreise sind bei Audi generell mit Apothekerzuschlag versehen. Ich selber hab nen Audi im Fuhrpark, bei welchem mittlerweile die vorderen Bremsscheiben nen Tausender kosten. Schmeiß ich ihn weg? Nö, umgebaut auf HP2 und Bremsscheiben kosten 1/3. Als es gibt schon Möglichkeiten ggf. auszuweichen.

Ja, Alu schmilzt eher wie Stahl, aber Gummi schmilzt noch früher. Das geht schon, außer du bindest den Brenner fest und gehst 15m Kaffee trinken, hehe.

Gummi-Silent-Lager bekommt man immer raus, das Rein ist ne andere Frage aber auch nicht weiter spektakulär. Alter Trick (etwas schmerzfrei zu sein hilft, da recht geruchsintensiv ), Brenner anwerfen und das Gummi abfackeln bis das Innengedönse einfach rausfällt. Dann mit einer Säge in der äußeren Hülse von innen zwei gegenüberliegende Schnitte machen. Öfters kontrollieren, damit man nicht zu weit sägt. Et voila, das Teil ist raus ohne übermäßige Gewalt oder anderen Schäden. Das neue Lager zieht man mit einer Gewindestange und irgend einem passenden Rohrstück als Gegenhalter wieder ein. Klassiker für diese Variante sind die Querlenkergummis an allen Typ89/B4 Blechquerlenkern. Die sind auch so unglaublich ungeometrisch, das man eher den Lenker verbiegt als das Lager rauszubekommen. Rein geht super, da die Lager einen Kragen haben.

Hab ich von meinem Junior zu Weihnachten bekommen. Enthält einiges an Informationen und beginnt eigentlich weit vor der A2 Bauzeit. Beim Lesen ist es kurzweilig wenn man ein wenig technikafin ist. Steht einiges zur damaligen Designstudie drin und wie es zum FSI als innovativen Antrieb kam.

Das frag ich mich selber, also Harakiri-Fahrer bin ich nicht. Meine Autos bekommen immer die Zeit um auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber dann gibt es gelegentlich auch richtig auf den Schädel wenn die Situation es erfordert. Prinzipiell gehöre ich aber eher zu den zügigen Fahrern. Bevor Proboost drauf kam hatte ich ja auch mehrfach gelesen, dass mit Mehrverbrauch zu rechnen ist. Bei mir ist es andersrum, obwohl der FSI jetzt deutlich mehr Spaß macht.

Sehr spannend die letzten paar Einträge. Ja manchmal hat man sich Vorurteile sauer erarbeitet und ich kann alle Meinungen stehen lassen. Ich kann aktuell beides beurteilen. Meinen FSI hab seit mehr als 10 Jahren und ca. 100k gefahrenen Kilometern. Top Auto und eigentlich nur einmal ein Problem, falls man das so nennen kann. Hätte ich Proboost früher gekannt wäre es wahrscheinlich dazu gar nicht gekommen. Daher einmal Rundumschlag mit neuen Düsen, Druckregler, Tankpumpe und das Ding rennt wieder richtig gut. Ich hab wirklich eher einen schweren rechten Fuß und der Verbrauch ist seit Proboost zurück gegangen. Fahre aktuell mit knapp unter 7 Litern. So jetzt zu meiner aktuellen Achillesferse, ein 2005-er ATL, mit Abstand das Auto mit dem ich am meisten Pech gehabt habe. Eigentlich bisher eine Kackgurke, ich glaube es heißt ja auch "die" A2, so eine Zicke ist der Apparat. Auto gekauft, 400km nach dem großen KD ist drei Tage vor dem TÜV-Termin der Motor geplatzt. Aktuell hat sich der Lader verabschiedet, keine Ahnung was mich noch erwartet. Der Hobel lebt eigentlich nur weil ich alles selber machen kann und Autos gerade im Überfluss da sind. Ich mach jetzt echt keine Sprüche, aber vor 20-30 Jahren hätte ich den Eimer in die Kiesgrube gefahren und angezündet. Aber man wird älter, ruhiger und ausgeglichener. Was soll ich sagen, wenn er läuft, dann richtig gut und macht auf seine Weise eben auch Spaß. Kostet aber ebenfalls min. 6,5 Liter Diesel. Also von daher gibt es immer ein Für und Wider und es hängt immer stark von den eigenen Vorlieben und Eindrücken ab. Gruß

"Sarkasmus-Modus aus", ist echt ein toller Support von dir. Ist nicht selbstverständlich das ein Einzelner Opfer für eine Gemeinschaft bringt. Früher war das normal, heute musst du lange suchen. Vielen Dank dafür

Also hier muss ich eine Lanze brechen... Es heißt Fahrzeug und nicht Stehzeug, Kilometer sind m.E. nach auch zweitrangig wenn die Pflege und Wartungszustand passt. Was sagen dir die 69.000km??? Gar nichts, viel wichtiger ist die Historie des Wagens zu kennen und nachvollziehbare und vor allem lückenlose Wartungen. Mir ist ein sauberer 200k Wagen 10x lieber als ein 50k Überraschungsei. Mein Spezi richtet immer den Wagen seines Nachbarn. Ist ein Herr mit über 80 Lenzen. In 20 Monaten 2x Kupplung bei einer Fahrleistung vom knapp 3.000 Kilometern. Der Opi ist taub wie ein Spatenstiel, angefahren wird mit schleifender Kupplung und der Drehzahl im Begrenzer. Wenn der die Straße runterkommt riecht die Luft 5 min. später immer noch nach brennenden Kupplungsbelag. Der Wagen ist top gepflegt und hat nicht mal 50k runter, aber was willst denn mit so einem Teil. Der ist kaputt geritten, dagegen kann ein Auto mit hoher Laufleistung und entsprechender Sorgfalt einfach besser sein.

Worst case wären Verbrennungsaussetzer, und da gibt es einige Möglichkeiten. Alle nicht gerade billig und schrauben sollte man auch können. Oder man hat eine "Garage" seines Vertrauens welche sich idealerweise bestens mit dem FSI auskennt und dann auch noch humane Preise hat. Ich weiß, in der Schweiz ein gutes und günstiges "Töff" zu bekommen ist nicht ganz einfach. Wobei der Einstandspreis von CHF 999,- nicht gerade viel ist und der Wagen deutlich unter 200.000 runter hat.