Mankmil

Ist nicht mehr lieferbar (evtl. noch über Tradition) und lag zuletzt über 260 Euro. Nicht nur kannst, sondern explizit empfohlen (kosten zwischen 20 und 30 Euro) und auf keinen Fall andere aus dem Zubehör.

Ist die Unterbodenverkleidung dran? Serviceklappe entriegeln stelle ich mir schwierig vor, aber im Prinzip muss nur der Stift zurück geschoben werden. Muss man manchmal machen, falls der festgammelt und die Klappe nicht mehr einrasten möchte. Dauerplus hast du am Anlasser, Lima und dem Stecker des Lüftersteuergeräts (und Servopumpe). An einiges käme man leicht ran, wenn die Unterbodenverkleidung ab ist.

Wenn er in START-MOT nicht startet liegt es meist am KNZ. Ihm passen dann die Werte nicht (kannst du ruhig mal aufzeichnen - Diagramm mitlaufen lassen). Meist fällt dabei etwas auf.

Eigentlich gibt es keinen Grund einer Lima nicht noch ein 2. Leben zu schenken. Aber in Anbetracht, dass man in dem Zug auch besser gleich den Freilauf neu machen könnte, ist eine neue Lima tatsächlich eine Überlegung wert. Allerdings solltest du dann auch wieder eine Bosch spendieren. Als ich das letzte Mal eine Lima ausgebaut habe, habe ich von oben geschraubt und die Lima dann nach unten ausgefädelt. Mir ist so, als würde man sie nach oben nicht herausbekommen.

Du wirst um den Ausbau der Lima nicht drum herum kommen. Im eingebauten Zustand würde ich das gar nicht erst versuchen. Wichtig ist, dass du die Spannrolle mit einem Splint absteckst und auf keinen Fall entspannst, sonst hast du echt Stress sie wieder zu spannen. Ansonsten ist der Ausbau ganz easy - den Trick mit den Pressbuchsen kennst du? Schraube die die Lima halten ein paar Windungen lösen und dann auf den Schraubenkopf schlagen, damit die Buchsen sich öffnen und die Lima frei geben.

Ja, es tut aber auch jeder (günstige) Regler... die fangen preislich bei 25 Euro an.

Sind sie. Weißt du wie groß solche Panels wären? Ich habe von der Uni noch im Kopf, dass über den Daumen 1000W pro qm Sonnenenergie auftreffen. Ein gutes Panel hat 20% Wirkungsgrad, also 200W pro qm. Denkst du, dass du 0,5qm verbauen kannst?

045 903 137 E https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/045903137E

Bau doch erstmal das ein was du hast. Hall-KNZ und die Haltefeder und fahre dann. Du wirst ja sehen, wie der Wagen sich dann verhält. Ich denke nicht, dass er liegen bleiben wird. Für mich gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Er fährt und startet dauerhaft in S. Heißt alles ist prima und Ursache war der KNZ. 2. Er zickt wieder und startet nur noch in N. Dann ist klar, dass die Führungshülse gemacht werden muss. Ich finde nicht, dass man damit etwas verkehrt macht.

Ist so vielleicht lesbarer. Mir persönlich hätte ein Verlauf während einer GGE genügt. Wenn der Wagen noch in "S" startet, dann bedeutet das, dass aktuell KNZ und Führungshülse keine Probleme machen. Im Diagramm kann ich soweit nichts Auffälliges erkennen.

Nimm am besten die Brembo Max 09.6799.75. Die sind etwas dicker und damit etwas standfester als die originalen Trennscheiben. Sie sind ursprünglich für etwas höher motorisierte Polo oder Seat und bieten damit etwas mehr "Sicherheitsreserve".

Die haben erstmal nichts zu sagen. Solche Einträge gibt es, wenn man die Hydraulikeinheit zum Einstellen des KNZ-Werts absteckt. Das hat vielleicht der Vorbesitzer gemacht und anschließend die Fehler nicht gelöscht. Es spricht schon viel dafür, dass etwas nicht stimmt. Normalerweise sollte eine GGE nur alle 10-15tkm gemacht werden und dazwischen ist sie eigentlich nicht notwendig. Fahr mal ein Stück und wahrscheinlich wird nach er nach wenigen Kilometern schon wieder nicht mehr in S starten, sondern nur noch in N oder nach Zupfen am Kupplungsseil. Vielleicht loggst du einfach mal den KNZ-Wert ein Stück mit (Diagramm). Meist fällt dann schon etwas auf.

Jupp, entweder so mit 2 Kabelbindern oder mit der modifizierten Haltefeder die du bei eBay Kleinanzeigen findest.

Der LUK Kupplungssatz ist eigentlich das Maß der Dinge und regelmäßig auch ganz günstig zu bekommen (um die 130 Euro). Alternativ noch Sachs, aber bei allem anderen wäre ich vorsichtig, denn die 3L Kupplungsscheibe ist dicker als die baugleichen 200mm Diesel-Kupplungen. Ich kombiniere den LUK Sazt mit einem Sachs Ausdrücklager. Er liegt dem LUK Satz zwar ein Ausdrücklager bei, aber da gab es auch schon Probleme, dass es das Falsche war und dann baut man den ganzen Kram wieder auseinandern. Getriebeöl ist gut, das solltest du vorher wechseln und dann die vollen 3 Liter einfüllen (überfüllen). Eingebaut bekommt man max. 2,5l rein. Wechseln würde ich noch den Rückfahrschalter - der macht auch ab und an Probleme. Wenn der Gangsteller schon mal draußen ist, würde ich gleich die Zugentlastung für die obere Hydraulikleitung montieren oder mittels (meiner) modifizierten Haltefeder die Leitung so fixieren, dass sie nicht mehr ausschlägt.

Für mich sieht es so aus, als wäre der Comfort-CAN nicht an das MFA abgeschlossen. Soweit ich weiß, muss das nicht extra aktiviert werden. Der Comfort-CAN liegt immer am KI und muss dort nur vom MFA abgeholt werden. Das scheint nicht geklappt zu haben (vielleicht Kabel nicht angelötet).

Warum ist auf dem Comfort CAN nichts los? Das dürfte so nicht stimmen und prinzipiell müsste sich auch noch der Infotainment CAN anschließen lassen, wenn die Kiste vorher ein FIS hatte. Vielleicht ist das schon der Grund warum das MFA nicht ausgeht, denn über den Bus kommt ja der "S-Kontakt", um bspw. das Radio zu steuern.

Bei der Laufleistung sollte man mal über eine Überholung der gesamten Hydraulik nachdenken. Das "Summen" interpretiere ich als die Hydraulikeinheit die Druck aufbaut, damit Gangsteller und vor allem die Kupplung betätigt werden kann. Wenn er sich jetzt schwer tut den Druck aufzubauen, kann das einerseits mit einem verschlissenen Druckspeicher zu tun haben (Link im WIki), andererseits darf man nicht vergessen, dass die O-Ringe (Dichtungen) in der Hydraulik mittlerweile seit 20 Jahren im Öl stehen und entsprechend verschlissen sein dürften. Daher solltest du mal darüber nachdenken, die Dichtungen in der Hydraulikeineit und im Gangsteller zu erneuern. Erfahrungsgemäß solltest du auch unbedingt den Motor der Hydraulikeinheit öffnen und vom Kohle-Abrieb befreien. Da sammelt sich im laufe der Zeit sehr viel Abrieb an, der früher oder später zu einem Kurzschluss führt und dann ist die Hydraulikeinheit praktisch hinüber. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Gangsteller

Raubkopierte Hard- und Software findet man in der Regel nicht bei ebay. *zwinkersmiley* Das ebay-Angebot erscheint mir etwas zu günstig und der Verkäufer glänzt jetzt nicht so mit einer Vielzahl positiver Bewertungen. Ich würde es dort nicht kaufen. Original sollte ein VCDS um die 300 Euro kosten, die China-Klone etwa 1/10 davon.

Kleiner Praxis-Tipp: Es muss kein perfekter Bördel sein, auch wenn es optisch natürlich sehr schön aussieht und bei der Gesellenprüfung vorausgesetzt wird. Ich habe ein super einfaches BGS Bördelset und bin damit voll zufrieden. Was das Bördelgerät nicht schafft, dichtet sich dann im Auto sobald die Überwurfmutter angezogen wird. Das ist ja auch der Sinn von metallisch dichtenden Verbindungen, dass sich die Materialien aneinander anpassen bis es dicht ist wird. Also in der Praxis muss der Bördel nicht 100% perfekt sein, sondern im Wesentlichen so, dass ein vernünftiger Kragen entsteht an dem die Überwurfmutter ansetzen kann. Dass die Beschichtung weg muss, zeigt für mich das ganze Dilemma der Stahlleitungen. Das ist die Einladung für den Rost sich genau dort drunter zu setzen und nach ein paar Jahren senkt der HU-Prüfer seinen Daumen. Ordentlich Fett oder Unterbodenschutz würde ich dort unbedingt aufbringen. Für alles was du neu anfertigst ist CuNiFer mMn. genau das richtige Material. Es ist zwar wohl nicht offiziell "erlaubt", aber an meinen Autos wurde es vom TÜV nicht bemängelt und notfalls könnte man es unter schwarzer Farbe verstecken.

Nein, falls RossTech das nicht umgekrempelt hat, geht die Grundeinstellung mit "Lite" nicht. Es gäbe noch das uralte "VW Tool" mit dem es ginge oder falls man sich an einen VCDS-China-Klon traut, dann hilft es "VAG COM CHINA" oder "CHINA OBD" in Google einzutippen.

Wie immer, dass ist der neuralgische Kilometerstand bei dem dem Probleme beginnen. Fast punktgenau gehen bei dieser Laufleistung KNZ und Führungshülse kaputt. Das geschilderte Problem liegt damit nicht am Druckspeicher, den kann man zunächst ausklammern. In den Unterlagen zum Auto würde ich prüfen, ob der KNZ oder die Kupplung mal erneuert wurde, denn wenn nicht, dann steht der Tausch der Führungshülse jetzt an (Getriebeausbau). Es kann jetzt gut sein, dass es mit neuem KNZ nicht besser wird. Alles in Allem darf man einen 3L im Bereich zwischen 200 und 300 tkm nur kaufen, wenn die beiden Dinge gemacht wurden oder der Kaufpreis entsprechend niedring ist.

Was spricht jetzt genau dagegen, dort anzufangen und ggf. dann den Massepunkt zu säubern? Ich versuche immer methodisch vorzugehen.

Der Fehlerspeicher sagt dir mit Sicherheit woran es liegt.

Der Pin ist nur vierstellig (immer) und wird bei der Eingabe mit einer führenden Null ergänzt. 58146 ist also NICHT der Pin.

Kann dir gebrauchten Ersatz zukommen lassen. Eigentlich gehen die Kombisensoren eher selten kaputt, deshalb setzen sie bei mir Staub an.