Mankmil

Es genügt die beiden Gummi-Manschetten zu tauschen. Dieser Thread hilft bspw. weiter: Ich beziehe die passenden Manschetten über Ebay aus Bulgarien für unter 10 Euro... den Wechsel bekommt jede Werkstatt hin und sollte das in 1-2h schaffen. Damit dürfte man locker ~1000 Euro sparen.

Richtig, den Code muss man mit einem eigenen Kabel & Software auslesen. VCDS kann das nicht.

Prüfen ob in 5-8 die Rückfahrleuchten angehen oder ggf. später. Nur wenn sie in 5-8 leuchten, besteht die Chance, dass eine GGE durchläuft. Was dir Stecker angeht. Hier hilft ein wenig die Länge der Kabel. Am besten immer vorher schauen, wie die Lage des Kabelbaums ist, dann ergibt sich der Rest. Hat es vielleicht sogar schon geklappt?

Moderator: Basarangebote bitte per PN

Zuletzt hier in der Ecke inkl. neuer Sachs-Kupplung: 770 Euro Das ist nichts, was man mal eben so macht.... übernächste Woche tue ich es mir nochmal an, aber Spaß ist was anderes....

Ist exakt was Lupo_3L sagt. Wenn Nürnberg nicht zu weit ist, kann ich hier eine Werkstatt vermitteln, die Dir Kupplung und Führungshülse wechselt.

Danke.

Das OSS besteht ja im Prinzip aus 4 Glassegmenten, von denen Segment 2 und 3 beweglich sind. Diese beiden lassen sich problemlos im eingebauten Zustand des Dachs tauschen. Um das letzte (4.) Segment zu tauschen, muss das das komplette OSS ausgebaut werden. Ansich ist das auch nicht der riesige Aufwand, aber man muss hier ordentlich arbeiten, damit das Dach anschließend wieder dicht ist. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System

Wie schon per SMS geschrieben, ich kann mir aktuell das Differential nur schwer als Ursache vorstellen. Das liegt aber mehr daran, dass ich bisher kein Getriebe mit einem solchen Defekt gesehen habe. Mahlen/Schleifen klingt eigentlich eher nach dem Klassiker eines defekten Kegelrollenlagers an der Abtriebswelle - insbesondere wenn es zunimmt. Soweit ich mich erinnere, waren damals keine auffälligen Geräusche hörbar. Andererseits könnte ich mir die rumeiernde Abtriebswelle aber auch tatsächlich als Ursache für die harten Gangwechsel vorstellen, schließlich muss zunächst die Welle in einen Anschlag gedrückt werden, bevor die Zahnräder ineinander greifen. Trotzdem hier auch nochmal die Anmerkung: Wenn Du erwägst Dich dem Differential zu widmen, dann kommt man um das Zerlegen des Getriebes nicht herum. Hat man dann das Getriebe draußen und offen, dann macht man sicherheitshalber die Lager neu und spendiert auch eine neue Kupplung nebst Führungshülse. Das Ganze ist sehr aufwändig und entsprechend teuer. Als Alternative zum Zerlegen des eigenen Getriebes kann man sich die Angebote der regenerierten Getriebe bei Ebay & Co einmal ansehen. Ab ~1000 Euro gibt es ein solches Getriebe im Austausch. Dazu die Kosten für Aus- und Einbau + neuer Kupplung in ähnlicher Höhe. Ob man das investieren will muss man sich gut überlegen. Oft ist genau das der Grund, warum die Autos abgestoßen werden, wenn man auf Werkstätten angewiesen ist.

Da war etwas mit dem Bose-Pin, da liegt wahrscheinlich ein Signal drauf. Das muss man auspinnen und isoliert wegbinden. Das Radio wurde nachgerüstet, richtig? Vermutlich in einen frühen A2 ohne CAN am Radio? Falls ja muss der CAN Bus vom KI zum Radio gezogen werden.

Ganz ehrlich, ich respektiere deinen Entschluss und finde es stark, dass du es konsequent durchziehst. Eine Meinung erlaube ich mir nicht, da ich es nicht ausprobiert habe. Aber eine Frage/Anregung: Willst du dir den Stabi nicht aufheben für einen möglichen Verkauf oder bei Problemen mit dem TÜV?

Nein, die hängen nicht zusammen. EFH hängen an den Türsteuergeräten (jeweils in der Tür verbaut). Komfortfunktionen wie öffnen/schließen der Fenster über die ZV werden vom Komfortsteuergerät im Fahrergeheimfach gesteuert. Klima und Lüfter sind eine eigene Welt. Das Steuergerät für Lüfterdrehzahl sitzt im Klimablock unterhalb des Gebläses und wird vom Klimabedienteil angesteuert (Anzahl Balken im Display).

Vorab eine Gegenfrage: Soll ein Nachrüstradio eingebaut werden? Originale Radios kommen ohne Zündungsplus aus. Ziehen kann man das Zündungsplus (S Kontakt) nur von Zündschloss. Der Vorteil ist, dass der S-Kontakt das Radio laufen lässt bis man den Schlüssel abzieht. Die normale Klemme 15 liegt hingegen an vielen Stellen an. Bspw. Klimasteuergerät (sw/bl) S-Kontakt kann man am Kombiinstrument abgreifen. Die Leitung ist gelb/rot und nicht abgesichert. Das kann gefährlich werden, wenn man das Kabel versehentlich beim Radio einquetscht und durch den Kabelstrang zum glühen bringt (schon gesehen). Da der Lüfter bereits erneuert wurde bleibt ja nur das Lüfter-Steuergerät. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es durch das zuvor defekte Gebläse überhitzt ist und daher nun ebenfalls kaputt ist. Das Klimabedienteil ist robust und geht kaum kaputt. Fährt es hoch und sofort wieder runter? Dazu gab es kürzlich einen Thread. Bin mir nicht mehr sicher ob es der Einklemmschutz war und es hilft die Führung der Scheibe sauber zu machen und zu 'fetten'. Ja klar, macht nicht wirklich Spaß. Es liegen keinerlei Kabel. Die müssen bis zum Radio gelegt werden. Im Türrahmen ist ein Stecker in den man Auto- und Türseitig die Kabel einpinnen kann. In der Tür dann noch zum Lautsprecher und Hochtöner legen.

Ich habe schon von Autos gehört die noch liefen obwohl sich die Antriebswelle in die Kupplungsglocke gearbeitet hat und Getrieböl in Richtung Kupplung lief. Bemängelt wurde nur dass das Öl gestunken hat, nicht aber dass der Wagen nicht mehr lief. So recht kann ich mir daher das Fett als Ursache nicht vorstellen. Man wird dort ja auch keine Unmengen einbringen. Die Kupplungscheibe ist übrigens von oben durch die Getrieböffnung zugänglich. Dort kann man natürlich auch großzügig mit Bremsenreiniger die Scheibe spülen. Die Sache mit verzogener Schwungscheibe und härtenden WeDi möchte ich auch in Frage stellen. Niemand spricht davon die Kupplung zur Rotglut zu bringen und über längere Zeit glühen zu lassen. Sobald sie heiß ist und das Fett wegbrennt greift sie ja wieder und dann ist es auch vorbei mit der Hitze.

Wenn es tatsächlich am Fett liegen soll und die Kupplung damit ohnehin hinüber ist, würde ich noch versuchen es wegbrennen zu lassen.... Also die Kupplung ordentlich heiß fahren (rutschen lassen) und schauen ob es weniger (besser) wird. Wenn nicht, stehst Du auch vor der Aufgabe alles nochmal rauszureißen.

Fehlerspeicher auslesen hilft. Wenn der Kompressor nicht anspringt, dann liefert möglicherweise der Hochdruckgeber kein Signal (defekt) oder die Anlage hat zu wenig Druck. Das würde dann natürlich eher zufällig mit dem Blinkerhebel zusammenfallen. Wäre die Sicherung durch, läuft auch die Servo nicht mehr und da mault das KI rum.

Frage: Kann hier Backofenreiniger auch helfen? Habe das bei einer hängenden VTG-Verstellung am Turbo ausprobiert (Youtube Tipp) und war extrem positiv überrascht.

Du hast zwei Beispiele für 190 tkm, aber das ist keine Regel. Selbst 500 tkm sind mit dem ersten Getriebe drin und ich kenne mehrere die im Bereich > 300 tkm munter ihren Dienst tun. In den Tiefen des Forums finden sich die Hauptursachen für Getriebedefekte, die Top 3 führt das Lager der Abtriebswelle an. Ist das (ab Werk) zu stark vorgespannt, dann zerlegt es sich und die Welle arbeitet sich in das Getriebegehäuse. Nr. 2 ist eine brechende Schaltgabel und Problem Nr. 3 ist ein sterbender 5. Gang auf Grund von zu wenig Öl im Getriebe. Zum Getriebe habe ich hier ein wenig was zusammengetragen: Instandsetzen kann so ein Getriebe jeder Fachbetrieb. Es sollten dann nur mindestens alle 6 Kegelrollenlager und die 3 gut zugänglichen Nadellager sowie alle Simmerringe gemacht werden. Mit korrekt eingestellter Vorspannung sollte ein revidiertes Getriebe eigentlich locker >300tkm schaffen. Konkrete Empfehlungen werde ich nicht geben, da ich bisher noch von keinem herausragenden Betrieb gehört habe. Es ist am Ende sehr viel Arbeit und kostet daher einfach ein gewisses Geld.

Wobei die beschriebenen Probleme für jede halbwegs vernünftige Werkstatt zu meistern sein sollten!

Vielleicht wollten sie dem Kunden dafür einen anderen A2 mit frischem TÜV hinstellen und sich die Arbeit sparen...

Etwas schockiert mich, wie schnell sich das auf 3000 Euro summiert oder wurde die Summe nochmal relativiert?

Exakt das Gleiche hatte ich letztens beim Zahnriemenwechsel. Es lag an dem Synchronisationswinkel, der dem Steuergerät offensichtlich zu groß war. Um den Motor wieder zur Mitarbeit zu bewegen, habe ich Kurbel- und Nockenwelle abgesteckt und dabei schon gemerkt, dass die Nockenwelle mit den Langlöchern etwas verstellt werden muss. Gefühlte Bruchteile von mm Verstellung führen schon zu 1-2 Grad Verstellung des Synchronisationswinkels und es scheint einen Schwellwert zu geben, ab dem der Motor nicht mehr startet (Sperrung der PD-Elemente).

Lass das mal weg, das verwirrt auch mich völlig und hilft nicht wirklich weiter.

Ganz grundsätzlich: Es ist sehr sehr mutig, Gangsteller etc. zu demontieren, wieder anzubauen und alles ohne GGE in Betrieb zu nehmen. Sinn der GGE ist ja gerade, dass der Gangsteller lernt wo die Gänge liegen und da geht es wirklich filigran zu. Übernimmt man alte/falsche/veränderte Werte, dann versucht der Gangsteller den Gang dort reinzuballern - egal ob er dort ist oder nicht. Bei deinem '72er Fiat würdest Du ja auch nicht mit aller Kraft einen Gang dort reinkloppen wo du ihn vermutest, wo er aber nicht zwingend ist, weil Du ja am Schaltgestänge gearbeitet hast. Aber genau das macht der Gangsteller - ohne Gnade. Gebrochene Schaltfinger, krachende Schaltvorgänge oder eine springende Kupplung können das Ergebnis sein. Eine GGE ist dringend angeraten - hier kann Dir evtl. @streifi in München helfen.

Hydraulik muss nicht entlüftet werden. Es hilft zwar die erste Grundeinstellung zu absolvieren, aber es ist kein Muss. Es wird schlichtweg an der fehlenden Grundeinstellung liegen. Ich nehme stark an, dass durch den Kupplungswechsel und die damit verbundene Demontage der Hydraulik schlichtweg die Werte aus dem vorherigen Toleranzbereich sind und neu angelernt werden müssen. Das sollte aber bekannt sein und dient allein dem Schutz der Komponenten - hätte Fiat 1972 wahrscheinlich auch so machen müssen... Ansonsten nochmal schauen, ob die Halteplatte unterhalb der Hydraulikeinheit richtig sitzt und alle 3 Schläuche ordentlich einrasten konnten. Gut möglich, dass eine der Leitungen keinen Öldruck bekommt.