Klassikfan

Also an Verschleiß glaube ich nicht. Die Lima hat erst 55.000km runter. Vielleicht ist mit dem Regler ja auch alles in Ordnung? Nur, wie finde ich das heraus? @Pater_B Na, rein kosmetisch ist das Problem ja nicht, wie ich dank des Spannungstesters herausgefunden habe. Praktisches Teil, das gleich als USB-Ladegerät im Auto bleiben kann: DROK® Auto Zigarettenanzünder Digitale Voltmeter Batterietester 12V 5V 2A USB Car Charger Volt Monitor für iPhone Apple: Amazon.de: Beleuchtung Die Lampe leuchtet ja nicht aus Spaß, sondern weil die Lichtmaschine nicht anspringt. Und bis sie das tut, läuft alles auf Batterie. Es ist jetzt auch kein Schaden, der sofort behoben werden muß, da hast du recht. Aber die Ursache wäre schon mal interessant. Am Ende tausche ich nach der Batterie jetzt den Regler auch noch auf Verdacht - und dann wars der auch nicht. Bei der Batterie kann ich mein Herzl ja noch mit der Tatsache beruhigen, daß die alte nach knapp 11 Jahren wirklich nicht mehr so gut war.

Ich hol das Thema mal hoch, weil es vom Titel her perfekt paßt. Hat schon mal jemand den Laderegler ausgebaut/gereinigt/ersetzt? Wenn ja, gibts irgendwo eine Anleitung dazu? Ich hab nämlich jetzt die Batterie gewechselt. Fühlt sich schon viel besser an, also eine Fehlinvestition war es definitiv nicht. Gerade jetzt im Winter. ABER: Das Problem mit der nach dem Start eine Weile weiterleuchtenden Ladekontrolle ist damit offenbar nicht gegessen! Das kann ich dank eines Spannungsmessers im Zigarettenanzünder auch wunderbar verfolgen. Am Anfang liegt nur die Batteriespannung an - im Falle meiner alten Batterie nur 11,3 Volt nach Kaltstart - mit der neuen jetzt 12,5V. Erst nach einer Weile bzw. nach kurzzeitigem Hochdrehen auf 3000 U/min klettert sie schlagartig auf 14,2-14,5V und bleibt dort. Da springt dann also offenkundig die Lichtmaschine an. Nun habe ich mal den Googleomaten angeworfen, und bin auf Erstaunliches gestoßen: Die "Erregung" der Lima (die arbeitet ja mit elektrisch erzeugten Magnetfeldern und nicht mit Dauermagneten) in der Startphase erfolgt offenbar über die Ladekontrollampe. Da liegt Plus an und wird zum Anschluß "D+" (Schleifkohle) des Ladereglers durchgeleitet (der in dem Moment aber noch Minus vom Lima-Anker führt) , wobei es auf den Stromfluß ankommt. Deshalb werden hin und wieder als Problemlösung bei länger leuchtender Kontrollampe auch stärkere Glühlampen im KI empfohlen. Mehr Watt = mehr Strom. Im A2 ist allerdings eine LED samt Widerstand im KI verbaut. Der Stromfluß von der Minus-Kohle über den Anker der Lima und die Erregerwicklung zur Plus-Kohle und von dort zur Ladekontrollampe an Zündungsplus (Lampe leuchtet) erzeugt dann in der Erregerwicklung ein Magnetfeld, welches die Drehstromlichtmaschine "startet". Ist das erfolgt, erregt sich die Lima selber und liegt von Seiten der Lima plus an "D+" an - womit die Kontrolleuchte verlischt, da an beiden Seiten der Lampe Plus anliegt. Soweit die grundsätzliche Funktionsweise von Kontrollampe und Erregerschaltung. Geht sie nicht aus, ist die Lima also noch "aus", liegt also an "D+" noch die Masse vom Anker an. Und genau das passiert bei mir. Und zwar für einige hundert Meter Fahrt nach Start - ODER bis zum Erreichen von 3000 U/min. Und da wirds interessant, denn das ist gewissermaßen eine Art "magische Schwelle", bei der laut mehrerer "Erlebnisberichte" im Netz mit Hilfe des schwachen Restmagnetismus der Wicklung eine Eigenerregung einsetzt, die die Lima doch noch startet. Auch beruhigend für all jene, deren Ladekontrollampe kaputt ist. Ohne geht nämlich die Fremderrregung nicht. Denn ab da liefert der Generator auch ohne Fremderregung Strom. Und ab da interessanterweise bei mir auch sehr stabil. Also ist der Laderegler an sich wohl nicht komplett hin. Eine Drhezahlabhängigkeit der Spannung habe ich nicht entdekcen können. Aber irgendwo in dem Bereich der Erregung zum Start sitzt ein Fehler. Nur, wie finden? Beim Warmstart gibts die Probleme übigens nicht. Auch nicht nach relativ kurzer Standzeit von ein paar Stunden. Ist da vielelicht noch mehr Restmagnetismus in der Spule? Kennt sich jemand damit ein wenig fundierter aus?

So einen gefährlichen Idioten hab ich hier auch schon mal gesehen. Der hatte sich einen japanischen Sportwagen für eine Probefahrt ausgeliehen (kannte also das Auto nicht), kurvte mit quietschenden Reifen durch den engen Kreisverkehr nahe unserer Hofeinfahrt - und schaffte es, allein durch Gasgeben auf den 30 Metern von dort komplett die Kontrolle zu verlieren. (vermutlich hatte er als "sportlicher" Fahrer die Assistenten abgeschaltet) Er krachte mit voller Wucht in unsere Einfahrt, in der gerade der Nachbarssohn mit einem Audi 100 stand. Der Vorderwagen existierte danach nicht mehr! Und der Typ grinste noch! So nach dem Motto: "Zahlt alles meine Versicherung". Solche Typen würde ich ein Jahr ins Loch sperren und ihnen auf Lebenszeit JEGLICHEN fahrbaren Untersatz, inklusive Fahrrad verbieten!

Ok... damit fällt das flach....

Ach, doch noch Schraubstopfen? Auch bei den neuen aus dem Zubehörhandel? Ich rede jetzt nicht von der Originalbatterie, sondern von einer nagelneuen Varta Silver E44. Gut, da schau ich nachher mal! Danke für den Tip! Edit: Nein, unter dem Aufkleber sind KEINE Stopfen! :-(

Wie öffnet man eigentlich die Verschlußleiste einer "wartungsfreien" VArta-Batterie? Also möglichst zerstörungsfrei! Ich würde mich gern vor dem Einbau vom korrekten Säurestand überzeugen. Aber das ist ja so ein weicher Kunststoff, der sich höchstens verbiegt, wenn man da mit dem Schraubenzieher rangeht.

Der Unterschied zwischen WD40-artigen Rostlösern und echten Schmiermitteln und Kriechölen wird auch in Fahrradforen heiß diskutiert. Das klassische Bier-und-Popcorn-Thema dort. Kleiner Gedankenanstoß: Wie reinigt man in der Formel1 den Boxenboden von Verunreinigungen, Gummi und Öl? - Mit WD40! Eben weil dieses Mittel vor allem ein hervorragender Fettlöser ist!! Das steht auf der Verpackung auch drauf, wenn man es genau liest. Es sind zwar auch zu einem geringen Teil schmierende Substanzen dabei, die aber nur festsitzende Teile für den Moment gängig machen sollen. Zum Schmieren taugt das Zeug definitiv nicht. Im Gegenteil, es kann sehr gut vorhandene Schmierung noch verdrängen. Denn dafür ist es ja geschaffen worden! Schmutz samt Träger (Wasser, Öle, Fette) entfernen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, daß WD40 im Wesentlichen aus Petroleum besteht - einem am Ende immer flüchtigen Kohlenwasserstoff: WD-40 – Wikipedia Bei der Armee haben wir zB. laut Vorschrift immer Petroleum zum Reinigen der Panzer von fettigem/öligen Dreck verwenden müssen, weil das nach einer gewissen Zeit verdunstet ist. Da wir das meist nicht hatten (wir hatten ja nichts!) und in den Tanks immer jede Menge Diesel war, haben wir der Einfacheit halber oft den genommen. Der reinigte genauso gut - blieb aber wochenlang als dünner Film auf dem Rüssel kleben. Das ging ab wie Schmierseife, wenn man da drauf Halt suchte! Deshalb wars verboten - Petroleum dagegen erlaubt, weil es nach wenigen Stunden verdunstet war. 'S gab halt nur nie welches... Der Supergau ist übrigens das "Ölen" von Antriebsketten (jetzt nicht bei Panzern, sondern Fahrrädern/Motorrädern etc.) mit WD40 & Co. Damit holt man sich auf Dauer auch noch den letzten Rest Schmierstoff aus den Röllchen. Und dann geht die Kette fest oder quietscht bis zum Horizont. Dann hilft nur noch wegschmeißen oder ein ausgiebiges Ölbad. Oder fortan tägliches Sprühen mit WD40.

Aha? Aber die nehmen doch sicher nur "restlos entleerte" Batterien? Sonst wäre das doch längst der Geheimtip?

Haben wir denn im Forum jemanden mit Partslink-Zugang?

Hab mir jetzt eine neue Batterie bestellt bei ARS24. 95 Euronen für eine Varta Silver E44. Mal noch eine Frage dazu: Weiß jemand, wie das mit dem Batteriepfand geregelt ist? Laut Anbieter zahle ich das Pfand von 7,50 beim Kauf mit und bekomme es bei Ablieferung oder Einsendung an ARS24 wieder. Eine Erstattung bei anderweitiger Entsorgung lehnt ARS24 trotz Entsorgungsnachweis aber ab. Ist es nicht deren gesetzliche Pflicht, zu zahlen, wenn man einen Entsorgungsnachweis bringt? Egal, wo man entsorgte?

@+MichaelB+ Das hab ich vor zwei Monaten mal getan. Aufgefüllt und geladen. Es fehlte kaum etwas.

Hm.... klingt nach einer schlüssigen Erklärung.... Ab einer bestimmten Spannung ist die Lima dann quasi "Selbstversorger", während die Regelung vorher von der Batteriespannung abhängt... Und die ist ja mit gemessenen 11,3 Volt nach Start nicht wirklich proper...

Ok..... Aber warum steigt die Spannung dann nach einmaligem Gasgeben auf 14,4V? Was passiert da? Ich meine, daß der Akku nicht mehr topfit ist - logisch. Aber dann sollte er doch die Bordspannung länger und konsequenter down halten? Ich würd halt nur gern den Grund herausfinden. Wenn das ein typisches Verhalten alter Akkus wäre - ok. Schottet sich vielleicht das Bordnetz am Anfang gegen den Akku ab? Am Zigarettenanzünder messe ich ja die Akku-Spannung - nicht die Lima. Meister Röhrich-Motto: "Der ist doch noch guut?" Bin halt gelernter DDR-Bürger....

Japp, das Starten klappt ganz normal. Klar wird dabei das Licht dunkler, aber ich hab auch schon saure Batterien erlebt, bei denen ich ewig mit sinkender Drehzahl rödeln mußte - und das ist hier nicht der Fall. Ich hattte auch schon mal den Fall, daß die Batterie durch Basteln (Diagnose-Interface und deshalb lange Zeit Zündung an) etwas schwächer war - und dann kurz nach dem Start die Servolenkung ausfiel. HAb dann angehalten und neugestartet, was dank doch etwas saurer Batterie nicht gleich gelingen wollte. Erst nach einer Minute Pause gings. Dann aber lief es nach kurzem Gasgeben wieder komplett störungsfrei. Wobei... Laderegler.... Wenn der defekt ist, sollte er doch öfter unmotiviert springen? War aber nach Erreichen der 14,4V nicht der Fall. Da lieferte die Lima stabile 14,2-14,4V nach Anzeige.

Mal eine Frage zu einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Mein A2 hat (ziemlich sicher) noch die erste Batterie, und daß die nach knapp 11 Jahren nahe am Karrierende ist, ist ja klar. Einen Tausch hab ich also ohnehin auf der "demnächst-DuDu-Liste". Aber so lange sie hält? Man denkt ja immer in Jahreszeiten: Hält sie diesen Winter durch, macht sie's auch noch bis zum nächsten Herbst = wieder ein Jahr gewonnen. Nun hab ich bei mir schon länger das für eine ältere Batterie als typisch beschriebene Verhalten, daß nach einem Kaltstart die Ladekontrolllampe eine kleine Zeitlang an bleibt. Und zwar definiert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf 3000 U/min komme, oder aber für knapp den ersten Kilometer bei ruhigerer Fahrweise. Im Sommer auch weniger. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen, daß die Bordspannung bei laufendem Motor nicht unter 13 Volt sinken sollte, weil dann entweder die Lichtmaschine nicht korrekt funktioniert, oder aber eine platte Batterie die Spannung runterzieht. Heute hab ich mal einen Spannungstester für den Zigarettenanzünder eingeweiht. 1°C Außentemperatur, Auto seit Sonntag nicht gefahren. Spannung zu Beginn 11,9V. Spannung nach Motorstart 11,3V Ladekontrollampe an. Bis zur ersten Ampel (nach 200m) blieb das so. Dort hatte ich Zeit und gab mal kurz bis 3000 U/min Gas - die Ladekontrollampe ging wie erwartet aus. Nicht erwartet hatte ich aber den Sprung in der Bordspannung. Die betrug sofort 14,4V - und blieb da! Trotz, daß ich nach dem kurzen Gasstoß noch eine halbe Minute im Leerlauf blieb. Da hätte ich ja eher erwartet, daß sie wieder auf 12V und darunter sackt? Also... wenn die Batterie den Spannungsabfall verursacht - darf sich das doch nicht durch so einen kurzen Gasstoß erholen, denk ich mir? Habe ich, versteckt, vielleicht ein anderes Problemchen, als nur eine alte Batterie? Oder passiert beim ersten Erreichen einer bestimmten Spannung an Bord etwas? Wird vieleicht die Servolenkung am Anfang voll auf Batterie gefahren, und dann voll auf Lichtmaschine umgeschaltet? So daß einfach ein großer Verbraucher nicht mehr direkt am Bordnetz/an der Batterie saugt? Irgendwie rätselhaft...

Kann man eigentlich den "Geburtstag" seines Audi ermitteln, wie etwa bei Citroens "ORGA"-Nummer? Dann könnte man ja mal neben dem A2 mit der größten Laufleistung alternativ mal den jüngsten im Club ermitteln?

Das kann auch an der Gegenseite liegen. Also an dem Bügel, in den das Schloß einschnappt. Der "wandert" durch das jahrelange Zuschmeißen gern mal nach unten weg. Ist bissl fummelig, das zu korrigieren, geht aber mit einem flachen Maulschlüssel auch ohne Demontage der Kofferraumverkleidung - rechts und links vom Bügel sind die Schauben. Leicht lösen, etwas nach oben ziehen und wieder festziehen. Hat bei mir geholfen. Man kann auch die Verkleidung entfernen. Das sind - soweit ich mich erinnere - drei Schrauben an der Innenseite (verdeckt durch Stöpsel). Und dann muß man noch den Türgummi abziehen, bevor man die Verkleidung nach oben wegziehen kann. Dann kommt man leichter an die Verschraubung des Rastbügels, hat aber das Problem, daß die Justierung vielleicht nicht mehr 100% praxisgerecht ist, weil der Türgummi ohne Verkleidung etwas anders sitzt.

Japp, ist ein 75W-90 GL-4+ VW 501.50 Und bei den Amazonen gibts das sogar für 10,17 plus Versand. Von LiquiMoly hab ich dafür die Motorspülung.

Gibts auch Öl-Fälscher? Ich hab hier bei Ebay ein Angebot gefunden, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 1 Liter für 10,78 Euro. Bei X1 gibts das auch schon für unter 15. Klingt also nicht soo unrealistisch. Das wäre ja, wenn ich es richtig verstanden habe, das passende Öl, das ja angeblich besser sein soll, als das Serienöl vom Gläsernen? Und das wäre dann ja nur noch 2 Euronen billiger, während das "Anti-Muh-Öl" beim Doppelten des Castrols läge?

Wenn das Umbauen der Feststeller eine halbe Stunde braucht, sollte es ja kein Problem sein. Denn die übrigen Arbeiten zum Wechseln des Feststellers (Demontage der Türverkleidung) bleibt einem ja, auch wenn man nur austauscht. Und wenn man dann wegen dauerhafter Rollen nie wieder da ran muß, geht die Rechnung spätestens beim nächsten Knacken (das man sich so erspart) wieder auf.

Der Gedanke kam mir auch schon. Messing ist ja doch weicher als Edelstahl?

In den USA feiert jetzt ein Aluminium-Panzer Premiere: Ford F-150: Truck mit Alu-Karosserie sorgt für Leichtmetall-Knappheit - SPIEGEL ONLINE Könnte der Idee von Alu-Karossen neuen Schwung verleihen. Immerhin ist der Ford F-150 DAS Massenmodell im Land der unmöglichen Beschränktheiten.

Na ja... das ist ja das alte Problem, daß die Autos immer größer werden. Der aktuelle Golf ist schon erheblich größer (außen) als der erste Passat, der Polo schwerer als ein Audi 80.... und die schon erwähnte aktuelle A-Klasse ist ganze 60 cm länger als die ursprüngliche "Elch-Klasse" - und hat dabei deutlich weniger Platz im Innenraum. Meine Vermutung geht eher dahin, daß Audi schon bald das ganze Namenskonzept aufgeben wird. Wenn - die du sagst - schon der A1 die Größe des alten A3 hat, wird es irgendwann mal Zeit für ein Auto unter dem A1. Und der kann dann schlecht A 0,5 heißen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht ein "E-1"? Wegen des Elektronenantriebes?

Ich hab so das Gefühl, daß Audi den Namen irgendwann recyclen wird. Es sei denn, sie erfinden ein neues Namenskonzept. Die "Papierformate" fand ich irgendwie nie besonders helle. Dann wirds also wieder einen A2 geben - nur ob der dann noch die Idee des Ur-A2 verfolgt? Die "A-Klasse" gibt es ja auch noch - nur hat die aktuelle Männlichkeitsverlängerung für Schmalspur-Schumis (mehr Motorhaube als Auto) nichts mehr mit dem ursprünglichen Konzept eines Kleinwagens mit intelligentem Raumkonzept zu tun. Vielleicht nennen die ja einen Van-Ableger des A1 so?

Um das Thema mal fortzuführen: Also die ersten Erfahrungen mit der "Rentner-Linse" sind nicht berauschend. Zwar sieht man damit schon ganz hübsch "um die Ecke" (Position Mitte im Bereich zwischen Hutablage und Spolier), aber es genügt nicht. Wenn das Nummernschild des Autos hinter einem aus dem Sichtbereich verschwindet, ist man noch einen knappen Meter weit weg. ....hm... Bringt mich wieder auf die Idee eines Spiegels. Wie ist eigentlich der Spoiler beschaffen? Komplett hohl, oder relativ stabil?