janihani

OT: "Wird am Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263- ein Fehler erkannt, schaltet die Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic -E87- auf Notlauf und das Regelventil für Kompressor, Klimaanlage -N280- wird nur noch mit einem von der Software der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic -E87- vorgegebenen maximalen Steuerstrom angesteuert."

Nur weil die Lüfter lärmen, sieht man daran einen "erheblichen" Mangel? Ich könnte das verstehen, wenn es um einen Lüfter geht, der in der Wohnung, in der Nähe meines Ohres, seinen Dienst verrichten soll. Da würde mich ein lärmender Lüfter stören, z.B. im PC. Aber im Auto, wo ein Motor in direkter Nähe lärmt, ist es mir egal, solange der Lüfter im allgemeinen Geräuschpegel untergeht. Klar, könnte man für rund 100€ von einem Premiumhersteller mehr erwarten, aber entsteht ein (entscheidender) Vorteil, wenn der Lüfter (sehr) leise ist?

Das Rohr lässt sich leicht(er) heraus ziehen, wenn der schwarze Ring nach unten gedrückt wird, nach dem der graue Clip entfernt wurde.

Das Rohr wird in die Ölwanne eingesteckt und mit dem grauen Clip verriegelt. Das schwarze Teil (in der Mitte) und der O-Ring sind auf dem Rohr gesteckt.

Wenn das AGR Ventil durch das Rohr ersetzt wird, bleibt ja der (untere) Anschluss vom AGR-Kühler lose. Daher würde ich auch den AGR-Kühler ausbauen, wobei dann aber der Kühlmittelkreislauf offen ist und kurzgeschlossen werden müsste. Ferner denke ich, dass das MSG "umprogrammiert" werden müsste, da sonst die MKL angeht. Kannst du bitte genauer beschreiben, was du getan hast?

Obwohl die Beschriftung eigentlich nicht falsch ist, würde ich "Motorsteuergerät" durch "J317" ersetzen, denn das Relais ist es, welches 12V an das MSG anlegt.

Vielleicht hilft das folgende Bild, in dem ich die Relais und Sicherungen beschriftet habe. Anmerkung: In dem Bild ist das schwarze Kabel, welches zur Batterie geht, und das rote Kabel (mit der Mutter), welches zu den Relais geht, nicht am Stehbolzen angeschraubt. Daher die Striche in dem Bild. @maxxl und @Phoenix A2: Beim "Studieren" des Stromlaufplans fällt mir gerade auf, dass man am Stecker vom MSG die Spannungsversorgung nicht (zuverlässig) messen kann. Das Relais J317 (219) wird vom MSG angesteuert. Wenn nun der Stecker vom MSG abgezogen wird, kann das MSG das Relais nicht ansteuern (auf Masse legen). Somit können keine 12V an den Pins 1 und 2 am MSG bzw. an der Sicherung S102 gemessen werden. Wird der Stecker vom MSG abgezogen, so muss der Pin18 auf Masse gelegt werden, damit das Relais J317 (219) angesteuert wird.

Möglicherweise hat @BrainShockk das gleiche Problem.

Seltsam, vor einigen Tagen hat @Remi43 von einem "gleichen" Problem geschrieben. Möglicherweise haben beide das gleiche Problem.

Wenn der Wagen erst bei 120 in den Notlauf geht, ist das nicht zwingend bei einer Probefahrt festzustellen.

Im Wiki ist die Anleitung verlinkt. Es müssen Leitungen verlegt werden. Es ist nichts vorbereitet.

Gestern habe ich @Mankmil besucht und den Prüfadapter sowie die Argonflasche mitgenommen. Ich hatte erst Bedenken, ob sich der Aufwand lohnt, denn dass die Anlage undicht ist, war bekannt, aber ob man die Undichtigkeit auch finden würde, war die eigentliche Frage. Natürlich haben wir keinen Argon-Detektor und ob ein Detektor für brennbare Gase funktioniert? Ich habe mir vorher zuviele Gedanken gemacht. War unnötig. Nachdem Druck auf die Anlage gegeben wurde, hat man es auch schon zischen gehört. Da das Zischen aus dem Bereich des Kompressors kam, war auch die Fehlersuche recht einfach. Wie sich heraussstellte, war ein O-Ring vom Schlauchanschluss am Kompressor undicht. Der defekte O-Ring wurde ersetzt und anschließend erneut Druck drauf gegeben. Während der 1. Test noch mit 10 Bar (roter Strich im Manometer) durchgeführt wurde, wurde der Druckminderer nun auf 15 Bar eingestellt. Da der Hochdruckgeber (G65) im vorherigen Beitrag 17.0 Bar anzeigt, sollte die Anlage auch diesem (Prüf)Druck standhalten. Nach dem der Druck gehalten wurde, wurde die Anlage evakuiert und befüllt.

Wenn die Rücklichter an sind, warum dann den Bremslichtschalter erneuern? Der Schalter für die Rückfahrleuchten ist im folgenden Bild auf 6 Uhr zu sehen. Man kann auch direkt am Getriebe bzw. am Gangsteller schalten und so von Hand den Leerlauf einlegen, siehe Wiki: Gänge am Schaltfinger. Damit sollten dann die Rückfahrlichter ausgehen. Wenn nicht, löse den Stecker vom Schalter. Kommunikationsprobleme deuten entweder auf Störungen im CAN-Bus hin, oder schlicht, weil das Steuergerät keine Spannung bekommt, z.B. weil eine Sicherung defekt ist. Störungen im CAN-Bus sind meist auf Umbauten oder Schäden an der Verkabelungen zurück zu führen. Irgendwelche Reparaturen, Unfälle, Umbauten gehabt? Mess doch mal im folgenden Bild, ob hier 12V (Batteriespannung) gegen Masse anliegen. Zuerst direkt an der Batterie die Spannung messen, um zu wissen wie viel Spannung sie (genau) liefert. Danach an der Schraubverbindung die Spannung messen, die im folgenden Bild markiert ist. Sollte die Spannung hier (viel) kleiner sein als an der Batterie, könnte das auf ein Kontakt oder Masseproblem hinweisen. Was meinst du damit, Auto dreht? Der Anlasser läuft (hörbar) an aber der Motor startet nicht? Kann ich mir nicht vorstellen, wenn noch ein Rückwärtsgang eingelegt ist. Was steht denn im Fehlerspeicher vom Bremsensteuergerät?

Nein, die Glasscheibe kann das gut ab. Ich habe schon mal Leitungen anlöten müssen. Ein "normaler" 20/30W Lötkolben ist (fast) zu schwach dafür. Ich musste meinen lange vorwärmen lassen und konnte nur einen Lötpunkt bearbeiten und für den zweiten brauchte es wieder eine Aufheizphase.

Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mich wundert, dass der SW aus 2000 in einem A2 steckt, mit EZ 02.2005.

Der SW ab Werk. Valeo links: 8Z0 941 001A, 11.04.00

Der eine Scheinwerfer ist original, der andere von Valeo von 2014. Dann würde er sich bei mir unauffindbar verstecken. So ist er auffindbar auf dem Deckel angebracht.

Ich habe heute die LEDs in meinen Scheinwerfern eingebaut. Beim 1. Scheinwerfer ging das ohne Probleme. Der "Griff" von der Feder ist nach oben gebogen, und stößt nicht am Kühlkörper an. Beim anderen Scheinwerfer hingegen ist der "Griff" nach innen gebogen. Den "Griff" habe ich nach außen umgebogen, so dass nun der Kühlkörper nicht an der Feder anstößt. Den Sticker habe ich dann auf den Deckel geklebt, falls mal der Scheinwerfer gegen einen neue(re)n ausgetauscht werden sollte.

Ob das jemand macht? Bin ich zu faul für. Die Frage ist, kommt das Geräusch vom Lüfter(rad) oder vom Lager? Wenn die Geräusche vom Lager kommen, ja, dann wird das nicht lange halten. Aber wenn die Geräusch vom Lüfter(rad) kommen, weil das nicht "geräuschoptimiert" wurde, weil es im Motorraum eh laut ist, dann werden das Luftverwirbelungen sein, die den Sound und die Lautstärke beeinflussen. So ein Lüfter(rad) kann alt werden. Ansonsten gibt ja Osram 4 Jahre Garantie.

Messe mal den Ruhestrom an der Batterie. Wenn der höher als einige (zehn) mA ist, so ziehe einzeln Sicherungen heraus, um den Stromkreis zu finden, der den hohen Ruhestrom verursacht. Möglicherweise arbeitet ein Mikroschalter nicht mehr korrekt und daher fällt das KStg nicht in den Ruhemodus und steht deshalb unter Strom. Check doch mal, ob alle Türen korrekt erkannt werden, ob sie also auf oder zu sind. Beim Öffnen einer Tür sollte die Innenraumbeleuchtung angehen, beim Schließen (aller Türen) sollte die Innenraumbeleuchtung (nach >15 Sekunden) ausgehen. Im KI sollte ebenfalls eine geöffnete oder geschlossene Tür bzw. Heckklappe angezeigt werden. Wenn die Reichweite der Funkschlüssel nicht mehr allzu weit ist, dann liegt es meist an einer leeren Batterie/Knopfzelle. Liefert die Batterie auch >3V, wenn du z.B. eine LED anschließt? Für grüne oder rote LEDs sind 3V etwas viel, besser wäre eine weiße oder blaue LED zum Testen zu nehmen. Die Antennenleitung für die Funk-ZV würde ich ausschließen, denn die verläuft gut geschützt im Innenraumkabelbaum und tritt erst hinten unter der Stoßstange aus. Wegen der geringen Reichweite, dem vergessen der Funkschlüssel und dem leer saugen der Batterie, denke ich, dass dein KStg nicht mehr in Ordnung ist und ausgetauscht werden muss. Hast du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?

Find ich auch. Seht, was gemeint ist ... Open Sky halt. Das olle Netz muss dafür natürlich raus.

Ja, meiner ist noch original. Ich kann dir den hier empfehlen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-atl-oss/2112843049-216-18254 Das war mal meiner und wurde von mir verkauft, weil ich 5 A2s zu dem Zeitpunkt (angemeldet) hatte. Bei 130.00 gab es einen neuen Klimakompressor Bei 140.000 ein neues ZMS Bei 195.000 einen neuen Zahnriemen, Wapu Innen sind die Softlacksachen auch im guten Zustand und der Vorbesitzer hatte auch dem Getriebe ein Ölwechsel gegönnt. Auch die Aussstattung (find ich) ist recht gut, wie FIS, kleines Navi, Tempomat, OSS, Bluetooth, FSE, Komfortblinker, Sitzheizung, ... Sollte dich, @Brukterer, die Software/Leistungssteigerung stören, so könnte man die originale wieder drauf machen.

Welcher Kick? Bei meinen bisherigen ATLs setzt bei rund 2000+/- der Schub ein, aber irgendwie smooth, und wenn man auf den Tacho schaut, doch mit Druck. Aber halt kein Punch, Arschtritt oder so. Ich mag das samfte Ansprechverhalten.

Die Ausströmtemperatur Verdampfer (007, 3) ist mit 24° C (viel zu) warm. Hast die Klima auf LO gestellt? Das mit der Temperaturklappe ist schon ein lästiges Problem. Wenn die im Sommer bei Warm hängt, nützt die Klima nichts, wenn die gerade abgekühlte Luft wieder aufgeheizt wird. Und wenn die im Winter in Kalt hängt, wird nicht geheizt. Versuch zuerst mal, die Ausströmtemperatur auf 5° (oder weniger zu bringen), denn wenn das gelingt, funktioniert die Klima. Wenn die Klima nun kalte Luft am Verdampfer liefert, bleibt die Temperaturklappe über. Wenn die Temperaturklappe zickt (siehe Fehlerspeicher), die Temperaturen verstellen (hi, lo, Zwischenstufen) und mit VCDS monitoren. Das hilft auch sehr oft, aber leider (oft) nicht lang. Seltsam find ich den Wert in Block 8, 4. Feld. Gebläse (V42) Temperaturfühler Da steht 1.0 Ob das so richtig ist? Es scheint das Gebläse für den Temperaturfühler im Klimabedienteil zu sein. 1.0 heißt möglicherweise = eingeschaltet

Wenn man den Scheinwerfer ausbaut kommt man viel besser an die Schraube ran.