janihani

Das könnte ich tun, aber bei einem Mantel, der schon sichtbar "geteilt" ist, wird das nicht wirklich helfen. Ich werde wohl nicht umhin kommen, das Schaltseil zu tauschen. Da ich für den Schaltseiltausch die Mittelkonsole ausbauen muss, und somit den Schalthebel freilege, kann ich mir auch das gleich ansehen. Obwohl ich geübt bin, A2s zu zerlegen, will ich mir die Arbeit nur 1x antun.

Bei Ebay gibt es noch Winterreifen. 1 Stück für 61,14€ 2 Stück für 122,28€ Was spricht dagegen, auf der Prüfstelle Schneeketten auf 165/70R14 Reifen aufzuziehen und dem Prüfer sich das angucken zu lassen? Der Reifenumfang darf ja wegen der Tachoabweichung nur -4 und +1% betragen. Somit sollte der 165/70er Reifen "gleich" groß wie der 145/80er Reifen sein, auf dem Schneeketten aufgezogen werden können. Ich habe gerade mal mit einem Reifenrechner das kontrolliert. Der Reifenrechner kommt zu dem Ergebnis, dass der Durchmesser des neuen Reifens -0,1cm beträgt, also kleiner ist.

Ich würde die Konsole warm machen und zwischendurch Caramba drauf sprühen. Alu dehnt sich stärker aus als Stahl, so dass gute Chancen bestehen, dass das Gewindeloch die Schraube "frei" gibt. Auf dem verbliebenen Stummel zwei Muttern montieren und kontern und dann versuchen, den Stummel heraus zu drehen.

Ich musste letztens den rechten Querlenker ersetzen und die besagte Schraube wollte auch zuerst auch nicht. Da ich aber das Problem kenne, habe ich die Schraube nur ein wenig gelöst und wieder festgezogen. Stück für Stück lose schrauben und wieder ein Stück rein, gefühlt nach einer Ewigkeit, war die Schraube draußen. Stahl in Alu ergibt immer ein problematisches Duo. Man müsste beide Seiten vom Gummilager "versiegeln". Vor dem Lösen der Schraube kann man mit einem Dremel das heraus guckende Schraubenende erstmal sauber machen.

Radio und Klimabedienteil sind schnell ausgebaut, aber ob man von dort den Temperatursensor heraus bekommt? Ich denke auch, dass @gallex2000 recht hat, dass das kleine Blech stören wird. Das wird eher an den verschlissenen Poti liegen, der die Stellung der Temperaturklappe meldet, als an dem Sensor. Aber den vorsorglich zu wechseln, schadet sicher nicht.

Laut Anleitung soll man das Radio, das Klimabedienteil, das Ablagefach darunter und die Ablage Fahrerseite (was auch immer damit gemeint ist) ausbauen. Dann soll man durch die Öffnung vom Klimabedienteil rein greifen und den Stecker abziehen. Zuletzt dann den Geber für Ausströmtemperatur durch eine 90° Drehung lösen und entnehmen. Sehr wahrscheinlich wird im folgenden Bild der markierte Sensor der G263 sein.

The Diesel hasn't a trunk pump. It is only a level sensor and there is no filter as far as I know.

Der KNZ hat im Alter 2 typische Probleme. 1. Die Dichtungen lassen nach und er wird undicht 2. Das Poti/der Geber, liefert falsche Werte, weil sich die Widerstandsbahn "abgeschliffen" hat. Das ist leider nicht reparabel. Aber @Mankmil bietet einen Umbau auf Hallgeber an, der kontaktlos arbeitet. Ja kann man.

Bei mir hat sich der Halter in das eine Schaltseil eingearbeitet. Ich denke, dass daher bei mir (nur) das Gangeinlegen so schwergängig ist. Der Wechsel der Schaltgassen ist gefühlt leichtgängig.

Ich denke, dass die "fachgerechte Reparatur" der Scheibe nicht zwingend daran Schuld ist. Schau dir mal folgendes an: Wasser im Heck, Batteriekasten

Dann sollte ich wohl einen besseren/größeren LLK einbauen. Bei @Bala_de_plata habe ich mal einen vom Landy? eingebaut. @Bala_de_platawar happy, da ca. 20K weniger Temperatur.

Problem erkannt, Problem gebannt. Da ich kein Rohr vom ATL da hatte, wurde eines vom 1.2er eingebaut.

Nein.

Müsste dann nicht auch das Rohr, was vom Turbo abgeht, versifft sein? Das Rohr, was am Turbo mit 2 10er Sechskantschrauben befestigt wird, war "sauber". Ganz ehrlich, ich habe die Schläuche nicht auf Undichtigkeiten untersucht. Hab zwar der Diagnose der Werkstatt nicht vertraut, aber an eine Undichtigkeit habe ich gar nicht gedacht. LLK will ich nicht gänzlich ausschließen, aber im Bereich Kompressor und Lima ist alles wie gewohnt "sauber". Hab ihr mal ein Bild? Ich werde morgen nochmals die Schläuche ausbauen und augenscheinlich prüfen. Mal schauen, ob ich was finden kann.

Ich habe mir meinen ersten ATL gekauft. Laut Vorbesitzer sagte die Werkstatt, dass der Turbo nicht ok ist. Der Bereich Antriebswelle rechts, Querlenker, Konsole ist leicht ölig, aber es tropft nicht wirklich Öl herunter. Ist eher öliger Sand/Dreck. Die Ölwanne zeigt im Bereich der Ölablassschraube eine "Undichtigkeit". Die Rückseite des Motors ist "sauber" und Öl(verlust) ist nicht wirklich zu sehen. Auch der Turbo sieht äußerlich ok aus. Ich habe die Schläuche von der Ladeluftstrecke ausgebaut und bis auf den üblichen leichten Ölfilm nichts finden können. Es lief auch nicht wirklich Öl raus. Die Schläuche schienen auch alle fest zu sein. Ich habe mit Bremsenreiniger soweit es ging, alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Danach bin ich zur Waschstraße gefahren und habe dem Kleinen eine ordentliche Dusche untenrum gegönnt. Bei der Fahrt ist mir ein Zischen aufgefallen, was aus dem Bereich des Handschuhfachs zu kommen scheint. Es zischt umso mehr, je mehr Gas ich gebe. Da es mein erster ATL ist, würde ich sagen, dass der normal auf Gas geben reagiert und sich nicht lahm anfühlt. Gebe ich nur wenig Gas ruckelt er leicht. Bei "normaler" Beschleunigung ist davon nichts zu merken. Aufgrund des Zischens würde ich vermuten, dass die Ladeluftstrecke nicht ganz dicht ist. Die Ladeluftstrecke kann ich leider nicht abdrücken, denn ich habe keine "Stöpsel" da. Druckluft hingegen schon.

Im Wiki unter Himmel ausbauen ist es beschrieben.

Naja, fangen wir mal mit den Grundlagen an. Schritt 1: Messen

Multimeter auf DC stellen Dann den Spannungsbereich einstellen, wahrscheinlich hat deines eine 20V Einstellung Dann zunächst an der Batterie messen, und schauen, ob das Multimeter funktioniert. Wenn ok, dann kannst du am Relais Pin 2 und gegen Karosseriemasse messen.

In der Wickelfeder steckt doch ein gelber Stecker, von dem 2 Leitungen für die Hupe abgehen. Diese beiden Leitungen sind an einer Kontaktplatte angeschlossen. Bevor ich das tun würde, würde ich erstmal am Relais am Pin 2 messen, ob da 12V ankommen, und wenn ja, dann die beiden Kontakte 2+8 brücken. Wenn dann die Hupe geht, brauchst du die Stoßstange nicht abbauen..

@Mikey: Hast du geprüft, ob an Pin 2 Relais J4 (Hupe) 12V von Sicherung S8 anliegen? Hast du schon mal direkt am Relais die beiden Kontakte Pin 2 (Sicherung S8) und Pin 8 (Hupe) gebrückt? Mit der Brücke wird 12V direkt an die Hupe gelegt. Sie sollte dann Hupen. Ich hatte bei meinem Lenkrad (@Mankmil: das aus Holz ) den Ärger, dass die Hupenkontakte Ärger machten. Am Relais gebrückt funktionierte meine Hupe, der Akustikprüfer piepte beim Druck auf die Hupenknöpfe und auch das Relais reagierte hörbar, aber die Hupe ging nicht. Ich erklär mir das so, dass die Übergangswiderstände der Hupenkontakte den Strom verringern, der durch die Spule fließt. Das Magnetfeld ist zwar kräftig genug, den Anker hörbar anzuziehen, aber nicht kräftig genug, die Kontakte (dauerhaft) zu schließen. Ich habe damals die Kontaktplatten von einem anderen Lenkrad eingebaut und dann ging es. Daher auch der Vorschlag, die beiden Kabel, die an die Hupen-Kontaktplatten im Lenkrad angeschlossen werden, kurzzuschließen/zu überbrücken.

Würde ich auch sagen. Trotzdem würde ich kontrollieren, ob die Hupe geht, wenn im Lenkrad die beiden Leitungen zusammen geschaltet bzw. mit einer Kabelbrücke gebrückt werden. Sollte die Hupe gebrückt/ bzw. mit Kabelbrücke funktionieren, deutet das auf ein Problem mit den Kontakten im Hupenring hin.

Was hast du für ein Lenkrad verbaut? Ein Standard 3/4 Speichenlenkrad? Bei diesen wird die Hupe über Kontakte im Lenkrad angesteuert. Beide Kabel richtig aufgesteckt?

Du meinst Plus. Wenn es Minus wäre, bräuchte man keine Kappe und es wäre auch nicht schlimm, wenn es Kontakt zur Karossiere hätte.

Du hast einen Handbremshebel, aber 2 Trommelbremsen. Vom Handbremshebel geht ein Seil ab, dass sich am Unterboden verzweigt. Wie ein Y halt. Von da geht je ein Seil zu den Trommelbremsen. Wenn man schon die Seile tauscht, sollte man alle 3 tauschen. Da dafür die Hitzeschutzbleche abgemacht werden müssen, solltest du dich schon mal mit den Stehbolzen beschäftigen. Beim Lösen der Mutter brechen die gerne ab. Besser ist es, wenn man mit einem Dremel von 2 Seiten parallel zum Stehbolzen rein flext. Dann kann die Mutter leicht gelöst werden, ohne dass der Stehbolzen abreißt.