flixe

Ne, ins Leere drücken die Beläge nicht, sie liegen ja vielmehr dauerhaft an. Daher bremst die Bremse immer ein wenig mit. Beim Druck auf die Bremse (wie auch wenn man die Handbremse betätigt) steigt die Bremsleistung dann auch an, über die tatsächliche Bremsleistung kann ich jedoch keine Angabe machen. Es gibt wie ich das sehe (außer der Trommel) auch keine Begrenzung der Wege für die Beläge nach außen, daher würde man wohl auch die Bremskolben aus dem Zylinder drücken, wenn keine Trommel drauf ist. Die Beläge können also nicht ins Leere drücken Bei mir ist eher das Problem, dass trotz nach oben geschobenem Keil die Backen sich oben nicht mehr annähern, weil die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Ich dachte halt erst, dass es nur an dem festen Kolben des Radbremszylinders liegt. Wenn es Samstag nicht jaucht leg ich mich wieder unters Auto, dann weiß ich hoffentlich mehr. flixe

@ Günter: als beim Entlüften nur noch Bremsflüssigkeit ohne Blasen kam noch drei oder vier "Hauptbremszylindervolumen" rausgepustet, Bremspedal hat guten Druckpunkt. Was heißt "wirklich gut entlüftet"? Den Grat abfeilen ist ne gute Idee, das werde ich vielleicht machen, dann krieg ich die Trommel auch sicher wieder leicht runter. Da es natürlich nichts gegen den zu fest anliegenden Bremsbelag tut werd ich die ganze Mechanik mal abnhehmen, bissl. putzen und gut geschmiert wieder einbauen. Als nächstes muss ich dann wohl mal die Trommeln wechseln, der Grat ist nämlich schon ziemlich groß, der Innendurchmesser also sicher auch. Die Beläge scheinen mir deutlich langsamer zu verschleißen als die Trommeln. flixe

@ Günter: Lieb gemeint, aber da täuscht du dich. Den Keil kenne ich sehr wohl, steht ja auch in der Reparaturanleitung und ich nehm die Trommeln regelmäßig ab. Daher ist mir der Effekt dieses Verschleißnachstellmechanismus sehr wohl bewusst, ich weiß wie er nachrückt wenn ich auf die Bremse drücke und auch, wie stark die Beläge im Normalfall zurück gehen wenn ich ihn hoch schiebe. Auch die Kinematik der Bremse ist mir soweit klar, gewisse Grundlagen kennt man ja aus dem Maschinenbaustudium Mir fehlt halt nur die Erfahrung mit genau dieser Bauart von Trommelbremse. Wer lässt mich an seiner Erfahrung partizipieren, damit ich etwas besser vorbereitet an die Sache dran gehen kann? Die Anleitung von Simon war ja super und hat mir auch geholfen, obwohl ich wahrscheinlich nach kurzer Überlegung sowieso so vorgegangen wäre! fx

@ A2-D2:OK, das hilft mir als Info. Zerlegt bekomm ich das Ding denk' ich. Ich nehm immer Kupferfett, ist das ein auch ok? @ Simon: Den Keil kenn' ich natürlich und wenn alles beweglich ist, dann ist der auch super. Nur bei meiner Bremse brwirkt der leider nichts, die Backen bleiben scheinbar wo sie sind. Auf dem originalen Radbremszylinder konnte ich keine eindeutige Herstellerkennung o. ä. erkennen, nur Nummern und paar Buchstaben. Hab ich ne Lust mich wieder an das Ding dran zu machen :-(. Thx, flixe

Ich hab damals die alte Position vom Aggregateträger mit nem Stift markiert und konnte das Ding wieder sehr genau dort montieren, wo es war. Auto fährt (im Moment zwar nicht so richtig, das ist aber ein anderes Problem) geradeaus ... flixe

So denn, den Radbremszylinder habe ich gestern gewechselt. Es war natürlich wieder ein Krampf die Trommel runter zu bekommen, habe bestimmt an die 2h gewürgt. Der Wechsel des Zylinders selber war dafür ein Kinderspiel, auch dank der guten Anleitung (die Bremsleitung einfach mit dem Gummi abzudecken - klappt herrlich und ist tatsächlich dicht!). Trommel wieder drauf und dann erstmal Ernüchterung, sie lässt sich immernoch schlecht drehen. Vermutlich ist die Mechanik da drin inzwischen ziemlich fest. Krieg ich die alten Teile wieder in Bewegung oder muss ich neue Backen und so kaufen? Anbei ein Bild vom alten Radbremszylinder, den beweglichen Kolben hab ich aus Neugierde schon rausgezogen, der andere ist immernoch bombenfest. Weil Audi für das Ding über 50€ haben wollte hab' ich jetzt einen von ATE drin - für runde 13€. Hersteller von dem originalen kann ich noch nicht entziffern, muss ich erst mal den Dreck abkratzen. flixe

Bei mir wurde es beim Service auch auf 30 TKM umgestellt. Begründung: "Wurde geändert." Das habe ich natürlich bemängelt und darum gebeten, dass es entweder zurückgestellt oder mir eine Stellungnahme von der zuständigen Fachabteilung vorgelegt wird. Sie haben es dann wieder auf 50 TKM gestellt Dazu müsste es aber schon eine Menge Themen hier geben, oder? MfG, flixe

@Simon / schrauberschorsch: Vielen Dank für die Anleitung und den Tipp, ich werd mich der Sache dann mal demnächst annehmen. Falls ich dazu komme Bilder zu machen, dann komplettiere ich Simons ausführliche Anleitung. Greetz, flixe

@Simon: meinst du weil er ganz sicher fest ist oder weil ich ihn damit zu stark misshandelt habe? Kannst du mir ne kurze Anleitung schreiben und hast du noch Vorschläge, wo ich den Radbremszylinder am Besten besorge? flixe

Hy, das der Kolben fest ist habe ich überprüft, indem ich (vorsichtig) versucht habe den Kolben mit einer Zange zurück zu drücken. Bei dem vorderen Kolben ging das ohne Probleme (hat sich schön Geschmeidig bewegt), beim hinteren tat sich nichts. Daher habe ich ihn mit einem Schraubenzieher (als "Meißel") und Hammer zurück geschlagen. Er bewegte sich und blieb dann dort "stecken" (der vordere bewegte sich immer wieder zurück in seine Ausgangslage). Kann es trotzdem am Handbremsmechanismus liegen? Danke, flixe

Hallo ihr erfahrenen Mechaniker, beim Wechsel letztes Wochenende auf die Winterreifen (ja, ich wollte auch mal der erste sein ) hab' ich auch die Trommelbremsen hinten abgenommen (zum Reinigen, Gucken warum sie schleifen, einfach mal wieder Kontrollieren) und dabei festgestellt, dass der Radbremszylinder rechts (die Seite, die nach hinten drückt) fest ist. Die Bremstrommel ließ sich nur mit viel Kraftaufwand drehen. Zwar habe ich ihn mit ein bisschen Gewalt wieder ein Stück bewegen können, aber nach ein paar Kilometern Fahrt war die Bremse schön Handwarm, die andere Seite kalt. Also muss das Ding natürlich gewechselt werden und dazu wollte ich fragen (die Reparaturanleitung ist hier recht spärlich): Wie aufwändig ist das ganze, also wie kompliziert ist die Sache mit der anschließenden Entlüftung und muss ich unbedingt die Bremsbacken abnehmen? Am Motorrad habe ich schon Bremskolben gewechselt, also grundsätzlich hab ich damit Erfahrung. Kann mir vielleicht trotzdem jemand ne kurze Anleitung schreiben, damit ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt? Danke! Und dann natürlich noch die Frage, welche Teile man kauft. Bei http://www.kfzteile24.de kann man nen Radbremszylinder für rund 8€ kaufen, einen von ATE für runde 15€, oder sollte ich lieber zum gehen? Muss ich beide Seiten wechseln? Der andere (linkes) sieht noch gut aus, pfurztrocken (und fest ist er auch nicht ). Danke, flixe

Ist mir auch schon aufgefallen (und ich find's nicht besonders optimal gelößt). Auch wenn es Alu Ist: wie warm soll das Ding denn werden? So stark kann die sich doch nicht ausdehnen, oder? flixe

Danke A2-D2. Gibt es dafür einen trifftigen (und bekannten) Grund? Ist das generell bei VTG-Ladern so oder wonach wird das entschieden? Danke, flixe

Werden die Teile nicht im Austausch gewechselt, weil bspw. dem Rumpf ja nach einem Schaden an der Schauffel noch ein zweites Leben beschienen sein kann? So ist es zumindest bei den 75PS-Ladern. Greetz, flixe

Hab ihn mir auch schicken lassen und ausgedruckt. Meiner ist bis 31.08.2010 brauchbar. Vielleicht muss ich ihn ja verfallen lassen, wenn nichts passiert Grüße, flixe

Aber viellechct die nächste Partikelminderungsstufe. Und der Erfahrung nach kommt nach grün blau, also eine blaue Plakette , Greetz, fx

Hallo, bei mir war der Turbo defekt. Das Gestänge vom Bypassventil konnte von der Druckdose nicht mehr bewegt werden. Anfangs trat der Fehler nur sporadisch auf, später häufiger und zum Schluss immer. Von unten kommt man an der Turbolader heran, wenn auch nicht sehr gut. Man kann aber versuchen das Gestänge mit der Hand zu bewegen. Wenn es beweglich ist, dann hast du mehr Glück als ich (knapp 1000€). Viel Glück, flixe

Ein IKEA Sessel der Stockholm Serie passt auch rein, allerdings nur mit ordentlich Schieben und wenn die Füße abgeschraubt sind. Verdammt, wieso hab ich kein Bild vom Kofferraum gemacht, als er drin war Grüße, flixe PS: Maße von dem Ding sind 112cm * 93cm * 71cm, das geht an der Innenverkleidung der Kugel allerdings auch nicht ganz Spurlos vorbei.

Hallo liebes Forum, beim gestrigen Blick unter die Motorhaube, eigentlich wollte ich an den Turbo, was von oben allerdings nicht möglich scheint, sind mir zwei Problemchen aufgefallen. Ein kleiner Gewebeschlauch, der zu einem Kasten (Ventil ) nahe dem N75 führt hat sich an einer Schelle aufgeschäuert und ein Schlauch von der Ansaugung hat wohl regelmäßig Kontakt mit einer anderern Schelle. Meine Fragen wären nun: was ist das für ein Gewebeschlauch und wo führt er hin? Ist der (siehe Detail) schon hinüber oder sollte ich ihn einfach neu umwickeln oder ähnliches? Wie sieht es mit dem Luftschlauch von der Ansaugung aus (das Detailfoto ist leider nicht sehr gut)? Hat jemand die gleichen Fehler an seiner Kugel? Danke, flixe

Hallo, Bezug nehmend auf meinen Beitrag #103 und folgende möchte ich nun das Thema "Fehlerhaftes COC" abschließen: Nach nochmaliger Email an Volkswagen, diesmal direkt die für die Ausstellung der COCs zuständigen Abteilung, habe ich ein korrigiertes COC bekommen. Im alten stand noch: CO2 Innerorts 202g/km, Außerorts 124g/km, im neuen stehen dort: Innerorts ----- und Außerorts -----. Der Fehler hing wahrscheinlich mit folgender Sache zusammen: Im alten COC steht noch unter 46.1 "Abgasverhalten 70/220/EWG*2003/76B/EG", wo in meinem neuen COC "Abgasverhalten 1999/102A/EG" steht. Mein A2 ist von 2001, also wird da nichts nach einer Prüfroutine von 2003 getestet worden sein. Ob das bei mir ein Einzelfall ist kann ich nicht sagen, wirklich weh tut dieser kleine Fehler natürlich auch nicht Soll ich mich eigentlich wundern, daß unter 38. "Farbe des Fahrzeugs" "GRAU 5H5H" steht Grüße, flixe

Hallo BigBadBerti, an zu weinig Volllast kann es bei mir kaum liegen, fahre hauptsächlich Autobahn, der Tempomat gitb dann auch Vollgas, wenn ne Steigung kommt. flixe

Im Thread hier ging es ursprünglich ja um die Vermeidung von Turboschäden. das mit der Kühlung und Schmierung der Turbolderwelle ist klar und ich hab auch immer auf das Warm- und Kaltfahren geachtet. Nun ist aber leider mein Wastegate fest. Frage also: Wie kommt das und wie kann ich das beim neuen Turbo verhindern? Danke, flixe

Schlechte Erfahrungen mit genanntem Autohaus kann ich bestätigen, wenn auch im Bereich Verkauf (Service). flixe

Mein Wastegate ist auch fest Grüße, flixe

Hallo jacky, was hat denn dein Turbo genau? MfG, flixe