A2-D2

Was steht aktuell drin?

A, B und C sind zwar 3 Einzelteile, aber es wird als ein Ersatzteil geliefert. Teil C hat oben und unten eine Umlenkrolle. Durch diese Rolle geht je eine Niet. Dieser Niet hält dieses gesamte Ersatzteil an dem schwarzen Rahmen fest. Um das Teil zu tauschen muss der komplette Fensterrahmen raus. Der ist mit vier Schrauben festgeschraubt. Zwei an der B-Säulen-Seite, zwei an der C-Säulenseite der Tür. Um die Schrauben zu sehen und den Rahmen ausbauen zu können muss man das Türdichtgummi, welches rings um die Tür läuft weg machen. Bevor du den Fensterrahmen ausbaust, markierte dir an der Tür und am Fensterrahmen wie der Rahmen drin war. Versuche auch, die vier Einstellelemente an jeder der vier Schrauben nicht zu verdrehen. Spart hinterher Nerven beim einstellen des Rahmens. Wenn der Fensterrahmen draußen ist musst du die zwei Nieten raus bohren um das Teil A-B-C (Fenstergebermechanismus) vom Fensterrahmen zu lösen. Dabei folgendes beachten: - Immer eine Decke oder so etwas unterlegen sonst verkratz du dir den Rahmen - Wenn du die Niete raus bohrst musst du an der Stelle an der du bohrst etwas unterlegen. Tust du das nicht wirst du wohl oder übel den Fensterrahmen verbiegen. Du brauchst also um das zu reparieren: - 2x Niete ; N 90776402 ca. 50cent - 1x Fensterhebermechanismus (A-B-C); Achtung: Die Ersatzteile unterscheiden sich in rechts und links und für manuelle Fensterheber und welche für elektrische Fensterheber; In deinem Fall für hinten links: 8Z0839399A für 60EUR UVP deutscher Preis. - 1x Türdichtband (das welches beim demontieren kaputt gegangen ist) ; 8Z0863197A ; ca. 6EUR - ggf. Dichtmasse um die Türdichtung zu reparieren die rings ums Türblech (das große Alublech) rum geht; Als Originalersatzteil wird hier Butylschnur genutzt. Evtl. gibt dir die Werkstatt davon etwas, ansonsten müsstest du 5 Meter Dichtschnur für 15EUR kaufen -> D 450273A2 An Werkzeug: - Bohrmaschine + Bohrer um die Niete raus zu bohren - Nietzange um die neuen Niete einziehen zu können

Stell doch mal bitte zwei, drei aussagekräftige Bilder von dem Schaden ein. Von hinten, von der Seite und von schräg wäre ganz gut.

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Ich glaub das war No-Name. Hab ich kurz per Google recherchiert und nicht weiter auf den Hersteller geachtet. Ebay: 400098385599 Wird vermutlich aber genau so funktionieren wie n Markenteil Von NGK kostet die Nach-Kat ca. 100EUR. Wenn man aber mal bei NGK, Bosch und co. in deren Kataloge auf den Herstellerwebsites schaut, dort die exakte Herstellerteilenummer raus sucht und damit auf die Produktsuche geht, findet man die Markensonden vielleicht auch günstiger als 100EUR. Nebenbei gibts noch andere (Marken-)Hersteller die Lambdasonden herstellen. VDO, GAT (), Magnetti Marelli, .....

Hier nochn Bild zur Veranschaulichung von einem 1.4er (BBY). Rohr identisch zum 1.6FSI (BAD). Es ist nicht das dicke Wellrohr sondern das starre Rohr welches hinter dem dünnen Wellrohr zu sehen ist.

Achso. Die ZeitEinheiten meinst du. Arbeitswert war mir neu. Die Zeiteinheit wird in 1/100 Stunde getaktet, sprich 1ZE = 36 Sekunden. Hier die Daten der Arbeitspositionen für den FSI: 19 61 19 12 - Kühlmittelrohr aus- u.einbauen -> Sind tatsächlich keine ZE für diese Position hinterlegt. 19 58 19 26 - Kühlmittelregler aus- u.einbauen -> 130ZE So wie ich das sehe ist das Rohr auf der einen Seite in den Bereich der Wasserpumpe gesteckt, auf der andern Seite in den Kühlwasserregler - so quasi zwischen drin - und hat auf jeder Seite noch nen O-Ring drauf. Also muss man eines von beiden demontieren um das starre Rohr raus zu bekommen. Motorblock zerlegen geht schlecht . Wenn man den Regler raus baut kann man das Rohr dann aus dem WaPu-Bereich raus ziehen. Der 1.6FSI ist ja nicht so wirklich weit vom 1.4er weg und siehe da: Das Rohr ist identisch zu dem vom 1.4er. Auch ist der Aufbau beim 1.4er identisch. Heißt: Rohr steckt auch dort zwischen WaPu und Kühlwasserreglergehäuse. Teilenummer vom - Rohr: 032121065D ; ca. 40EUR UVP - O-Ring WaPuseitig: WHT 005 190 ; ca. 3EUR - O-Ring Reglerseitig: 032121666 ; ca. 2EUR Für den 1.4er gilt die identische Arbeitspositionsnummer wie beim FSI für Rohr A+E und hat ebenfalls keine ZE hinterlegt. Der Regler ist beim 1.4er schon in 90ZE aus und eingebaut hat die APOS# 19 58 19 12 Edit: Teilenummer vom Rohr und Preise eingepflegt

Vermutlich ist die Heizung der Lambda kaputt. Hat meine Hütte auch grade. MKL geht an und aus. Werd ich in Kürze tauschen. Wenn du den genauen Fehlercode wüsstest könnte man das mit Sicherheit sagen. Die Vorkatsonde kostet ca. 100-120EUR und die Nachkatsonde 50-70EUR.

Was verstehst du denn unter ner Arbeitsanweisung ?

Zum Thema FIS

Wenn der reale Verbrauch stimmt und im grünen Bereich ist, hat das FIS-Problem nix mit dem LMM zu tun.

Ist das FiS ab Werk drin oder umgerüstet? Einen Sensor gibts nicht. Der Verbrauch wird aus Werten ermittelt, die über CAN vom MSG zum Kombi laufen.

Kann mal jemand ne Stückliste machen was man so alles an neuen O-Ringen und Sprengringe braucht um die Welle mit neuen Teilen zu versorgen? Mit Maßangaben oder Teilenummern in irgend nem Shop. Das ist ja nun nicht wirklich Spezialequipment sondern Standardmaterial. Man müsste nur mal die richtigen Größe wissen. Wär was fürs Wiki. Samt Anleitung *mitdemGartenzaunwink*

Gar nicht. Düsenjäger hat das mal versucht und ist wohl gescheitert. Schreib ihn mal an. Nebenbei: Verschleißmaße haben schon ihren Sinn

kundenbetreuung@audi.de Oder geht Service auch?

AUDIDA: Wie du siehst kann es viele Ursachen geben

Die Umlenkung oben an der B-Säule ist vermutlich dreckig. Wenn du dort mal den Gurt anhebst und auf die Fläche schaust über die der Gurt läuft wirst du vermutlich eine dicke Schmodderschicht sehen. Diese Schmodderschicht erhöht die Reibung und der Gurt wickelt sich nur noch sehr langsam auf. Kratz die mal mit nem Plastikmesser, Fingernagel oder etwas anderem weichem runter (nichts aus Metall, sonst verkratzt du es!) und reinige die Fläche noch mit Glasreiniger oder ähnlichen fettlöslichen Mitteln, die weder Plastik noch Gurtfasern angreifen. Zusätzlich vielleicht noch den Gurt selbst reinigen. Ist halt nicht so einfach... Sofern kein mechanischer Mangel vorliegt, sollte danach wieder ganz gut laufen.

Ob besser oder schlechter kommt auf den Einsatzzweck an. Aber besser und schlechter führt immer zu merkwürdigen Diskussionen wenns um Öl geht... 504 / 507 erfüllt die gleichen Spezifikationen wie das 503. Mehr muss man nicht wissen.

Unterstützung Motorumbau A2 Kreis Mannheim/Ludwigshafen - A2 Forum Stecker auf den Sensor/in Richtung Motor drücken, dann gleichzeitig diese Rastnase mit nem Schlitzschraubendreher etwas in Richtung Kabel hebeln und dann wärend du hebelst den Stecker runter ziehen. Das drauf drücken von dem Stecker ist wichtig, weil die Verriegelung nen Widerhaken hat. Auch wenn der Stecker nur vielleicht n Zehntel mm oder so drauf geht.

Schon OK. Redundanz nervt erst wenns ständig vorkommt

Jup. Öldruckschalter. Tauschen und gut. Schaffst du sicher selbst. 036919081D ca. 12EUR.

Hier hats noch Licht. In der Schlucht natürlich nicht mehr, ne?

Jop. Irgendwo weiter vorne

Ich dachte da eher an Bilder der Befestigung Es ist ja so, dass die Düsen nicht Plug n pray passen, sondern adaptiert werden, wenn ich deinen Link von oben richtig verstanden habe? Unabhängig davon: Beide Düsen stehen ab, weil das Alu unter der Verkleidung mit Einzug der neuen Düsen auch geändert wurde. Da muss man etwas Alu weg feilen oder verformen. Dann sitzen die Düsen ohne Spannung drin. Nicht nur bei deiner 3-Strahldüse, sondern auch bei der serienmäßigen 2-Strahldüse - sofern man vorher Fächer drin hatte.

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