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15. Anlasser einbauen obere und untere Schraube 80NM + Kabel M13 20NM 16. Halter Kühlschlauch montieren M13 20NM und Schlauch einhängen 17. Obere Kabel Anlasser montieren M13 20NM und Stecker für Anlasser und Leerlaufschalter(?) aufstecken 18. Schutzkappe Anlasser montieren mit neuem Kabelbinder 19. Kupplungsleitung einhängen 20. Letzte Getriebeschraube oben links montieren M18 80NM 21. Halter Schaltseile moniteren 3x M13 23NM 22. Umlenkhebel montieren 1x M13 23NM und Clips 23. Halteblech Kabel montieren M13 20NM 24. Strebe montieren 2x M13 23NM

9. Drehmomentstütze montieren 1x neue M18 Dehnschraube 40NM + 90Grad und 2x M16 50NM Wie man hier sehen kann hat das Getriebe nur 2 Aufnahmen für die Stütze Hier noch mal darauf achten das Luft zum Getriebe ist 10. Abdeckeblech montieren M10 10NM 11. Querlenker montieren M19 12. Differentialflansch montieren 6er Imbus 13. Antriebswellen montieren Vielzahn 70NM 14. Schutzblech Antriebswelle montieren M16 35NM

So nun kommen wir zum Einbau. Ich empfehle natürlich gleich neues Getriebeöl einzufüllen und die Kupplung zu tauschen (bei entsprechender Laufleistung). Wenn ihr diese tauscht achtet auf die OT Markierung von Schwungrad und Druckplatte. Der Zusammenbau: 1. Getriebe ansetzen und fixieren 2. Untere rechte Schraube M16 40NM 3. Obere Schraube (an die man so schlecht kam) M18 80NM 4. Untere linke Schraube M16 40NM 5. Hintere Schraube M18 80NM 6. Nehmerzylinder M13 7. Getriebehalter; eure Schraube (grün) und 2x neue Dehnschraube 50NM + 90Grad (die orangene brauch den 6mm Spacer) 8. Motor/Getriebe in Position bringen und verschrauben 2x neue Dehnschraube 40NM + 90Grad

Nun ein paar Änderungen die nicht direkt das Getriebe betreffen, aber wichtig sind. Vorallem weil davon bei niemandem die Rede ist. 1. Zwischen Getriebehalter und -lager ist bei der unteren Verschraubung eine 6mm Lücke. Dafür braucht ihr ein passenden Abstandshalter (zb. Beilagscheibe) 2. Die mittlere Aufnahme des Getriebehalters hat kein Gewinde. Ihr braucht also eine ausreichend lange Schraube und passende Mutter zum kontern. Ich meine es waren 90mm 3. Ein wichtiger Punkt von dem ich nirgend lesen konnte war das eigentliche Getriebelager. Dort muss ein ca 10mm breiter Streifen herausgetrennt werden. Ich musste das im Motorraum machen, was sehr umständlich, dreckig und unsauber ist. Aber ohne kann in die Gänge 2 und 4 nicht geschalten werden

So nun zum Getriebe selbst. Ich empfehle das alte und neue nebeneinander zu legen da es sich so super arbeiten lässt. 1. Schaltturm vom alten getriebe am JDD übernehmen 2. Ich habe die Tachowelle(?) getauscht, ob das notwendig ist mag ich zu bezweifeln 3. Das Halteblecht der Kupplungsleitung muss übernommen werden 4. Jetzt werden zwei ecken (ca. 20mm) am oberen Halter freigeschnitten 5. Laut manchen Anleitungen muss an der Getriebeglocke (beim Anlasser) Material weggenommen werden. Dies ist NICHT notwenidig. Auf dem zweiten Bild sieht man das dort genügend Platz ist und das Schwungrad davor sitzt. (Ich weiß nicht wie es bei Motoren mit ZMS aussieht 6. Den unteren Halteblock abflexen, dieser wird nicht beötigt und ist der Drehmomentstütze im weg. Durch Auflegen jener ist zu prüfen ob genug luft ist

24. Drehmomentstütze entfernen M16/18 25. Querlenker am Traggelenk loseschrauben M19 26. Antriebswelle hoch hängen 27. Motor abstützen mit Motorbrücke oder Getriebeheber !!! 28. Getriebelager losschrauben M18 29. Getriebelager entfernen 30. Hintere Getriebeschraube entfernen M18 31. Nehmerzylinder entfernen 2x M13 32. Die letzten beiden Getriebeschrauben entfernen M18 und Getriebe abnehmen

Doch was los:

Oder hört sich so der Nockenwellenversteller an…?

17. Halter Kühlerschlauch entfernen M13 18. Kabel Anlasser entfernen M13 19. Untere Anlasserschraube/Anlasser entfernen M18 20. Schutzblech Antriebswelle entfernen M16 21. Beide Antriebswellen am Differenzial abschrauben (diese müssen nicht vollständig ausgebaut werden) 22. Schutzblech entfernen M10 (muss nach oben gezogen werden 23. Rechten Differenzialflansch entfernen 6er Imbus (Öffnung mit einem Tuch verschließen)

9. Kullungsleitung entfernen 10. Stecker Leerlaufschalter(?) entfernen 11. Stecker Anlasser entfernen 12. Kappe Anlasser entfernen (der gelbe Kabelbilder) 13. Kabel Anlasser entfernen M13 14. Halteblech am Anlasser entfernen M13 15. Obere Anlasserschraube entfernen M18 16. Die beiden oberen Getriebeschrauben entfernen M18 (die hintere ist schwer zugänglich und könnte auch nach ablassen des Getriebes entfernt werden, da sie dann leichter zugänglich ist)

Bei ganz leichten Gasstössen hört es sich so an, könnte es Lagerschaden im Motor sein? Danke für Antworten.

Ich möchte hier eine Anleitung zum JDD Umbau am AMF schreiben. Ganz vorne weg, ich übernehme keine Verantwortung für euer Tun. Ein gewisses Maß an Schrauberkenntnis wird vorausgesetzt. Man ließt zu dem Thema die verschiedensten Dinge, wovon viele einfach nicht stimmen. Besonders die Aussage Plug and Play möchte ich so nicht unterschreiben. (Da es ein recht umfangreicher Tread ist werde ich es in mehren Posts machen, eventuell kann diese ja ein Moderator zusammen fügen, wenn nicht geht die Welt auch nicht unter) 1. Batterie abklemmen M10 2. Heckklappenschloss verriegeln (spart euch mühsames öffnen bei abgeklemmter Batterie) 3. Linke Radhausschale und Unterbodenverkleidung demontieren 4. Getriebeöl ablassen (optional) 5. Folgende 3 Schrauben der Schaltseile entfernen M13 6. Strebe entfernen M13 7. Klammer und Hebel entfernen 8. Umlenkhebel entfernen M13

Mein Sohn hat geholfen beim hochladen😊

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Du weißt, dass im Alter solche O Ringe auc hmal gerne quadratisch werden und dann optisch nicht mehr " eingelegt aussehen"

Ok,vielen Dank. Könnte das Video hochladen aber es gehen nur 2,93mb leider.

Hallo zusammen, ich tausche gerade den Kühlwassertemperatursensor (G2/G62, grün) an meinem Audi A2 1.4 Benziner (Motorcode AUA). Der Ausbau des alten Sensors war kein Problem – Haltefeder raus, Sensor gezogen, ca. 1,5 Liter Kühlwasser abgelaufen, alles wie in der bekannten Anleitung beschrieben (die mit den guten Fotos). Nun das Problem beim Einbau: Der neue Sensor (Originalteil 059 919 501 A mit neuem O-Ring N 903 168 02) lässt sich einfach nicht vollständig eindrücken. Ich komme zwar ein Stück rein, aber dann blockiert der O-Ring massiv – es fühlt sich an, als wäre er im Weg und der Sensor lässt sich trotz starkem Druck nicht bis zum Anschlag schieben. Die Haltefeder kann ich daher noch nicht einrasten. Zur Sicherheit: - Der alte O-Ring ist definitiv nicht mehr im Gehäuse stecken geblieben (habe mit Lampe und Finger kontrolliert). - Der neue O-Ring hat die richtige Größe und sitzt korrekt am Sensor. - Das Gehäuse ist sauber, keine Verschmutzungen. - Ich habe die Kabelbrücke entfernt und den AGR-Stecker abgezogen, um besser heranzukommen. Hat jemand von euch beim AUA-Motor schon mal dasselbe erlebt? Wie viel Kraft habt ihr tatsächlich gebraucht, um den neuen Sensor reinzudrücken? Oder gibt es einen Trick – z. B. den O-Ring leicht mit Kühlmittel oder Silikonspray einreiben (ohne ihn zu beschädigen)? Ich möchte natürlich nichts kaputt machen und keinen Motorschaden riskieren. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen! Beste Grüße

OK ... Das hatte ich schon befürchtet... Übermorgen geht's weiter.

Ja, denn sonst kommst du ja nicht zu SEARCHING und vorher dürfte der Wagen eigentlich auch nicht mehr starten.

Neuen Himmel brauche ich auch in ein paar Jahren. Die Sattlerin hat abgelehnt, da der Himmel zweiteilig ist und wohl eine unschöne Arbeit darstellt. So werde ich einen anderen Sattler suchen müssen oder einen neu bespannten Himmel in grau. Sollte ich jemals wieder ein neues Auto kaufen müssen/dürfen/sollen: Dann einen Koreaner, Japaner aber sicher keinen Edel-Schrott aus D oder von Stellantis etc. Toyota oder Subaru, Kia, Hyundai, Mazda, Suzuki fallen mir da ein. Mit dem A2 werde ich angesprochen und bei der bald 34 Jahre alten C4 Limo im Top-Zustand und mit den 17" Boleros werden die Augen mancher an der Ampel oder Tanke richtig gross. Einer mit einem modernen A6 meinte "der C4 ist ein Panzer, mein A6 eine teure, fahrende Fehlermeldungssammlung".

Muss ich jetzt jedes Mal die gge laufen lassen, bis Startmot einmal erfolgreich funktioniert hat?

Mittlerweile hat meiner 303.000km und wird aufgrund der Anzahl an Fahrzeugen mittlerweile weniger bewegt. Ist aber kein Ersatz vom Ersatz oder so, wenn er gefahren wird, dann richtig. In der Zwischenzeit hat ein schwarzer Himmel Einzug gefunden und der A2 wird auch immer noch gern gefahren. Der Fuhrpark hat sich merklich verjüngt und daher merkt man die Dekaden in der Fahrzeugentwicklung, so von wegen Fahrwerk, Bremsen usw. Dennoch bin ich der Meinung das der A2 heute mehr denn je seine Daseinsberechtigung hat. Die neuen Kübel werden nicht mal annähernd die Laufleistungen erreichen und er rostet halt nun mal nicht. Aktuell habe ich minimalen Wassereintritt im Kofferraum, das OSS ist es nicht, daher wird es wohl die linke Entlüftungsklappe sein. Das nehme ich erst in Angriff, wenn es wieder wärmer wird. Bei den Temperaturen bricht ja alles aus Kunststoff.

Steuerventil Nockenwellenversteller sitzt neben dem Öleinfüllstutzen...mit Stecker, verschraubt ...und reinigbar

Kann ich das auslesen?

Morgen geht's weiter, werde ich mal machen!! Einschlägige Erfahrung ist vorhanden :-) Massekabel ist ja beim letzten Schraubertreffen "neu" improvisiert werden.