VFRiend

Natürlich hat kein Mensch dafür die Schallschutzplatte unterm Motor abgeschraubt, weil unnötig. Da ich den Kram selbst mache, kann ich Dir folgendes sagen: Das Material kostet in Erstausrüsterqualität schon gute 200,- €. Und du brauchst dafür neben Werkzeug und geschickten und erfahrenen Händchen auch rund drei Stunden, wenn du es ordentlich machst. Wenn Du es machen läßt kostet es eben auch Geld. Die Rechnung wäre etwas günstiger gewesen, wenn Du Dir Angebote bei Freien Werkstätten oder z.B. bei Euromaster o.ä. eingeholt hättest.

500 ml.

Plage mich mit den Fliegenleibern beim Waschen des Frontbereichs meines A 2 und frage mich erneut, warum ich mir nicht mal Insektenentferner gekauft habe. Natürlich kenne ich den Grund: mein Geiz, ne Menge Euros für die läppischen paar Milliliter hinzulegen. Da mein Sohn, er studiert Chemie, neben mir steht, frage ich ihn, was wohl das Geheimnis eines Insektenentferners sei. Antwort: Ganz einfach, es ist die Konzentration der Tenside! Ich siniere und komme auf die Idee, ein Spülmittel pur auf den Lappen zu geben und siehe da, die Insektenreste lösen sich wie hast du nicht gesehen vom Lack. Ei der Deibel, warum kommt man selbst nicht drauf, klarer Fall von "Doof"! So, jetzt probiert mal selbst und berichtet, ob mein Eindruck, den billigsten Insektenentferner der Welt entdeckt zu haben, wirklich stimmt?

Sorry, liege wohl falsch! Aber Erklärung und Lösungsansatz in #4 und 5 scheint plausibel!

Bei Deinem Problem lohnt es sich wahrscheinlich nicht, a priori Stromlaufpläne zu studieren, sondern es wäre wohl besser, den Riegel der die Klappe arretiert, gängig zu machen! Spritz mal ein wenig Öl dran und drück auf dem Riegel rum, damit der mal wieder flutscht. Vielleicht liegt es doch daran! Denn häufiges ist häufig und seltenes ist selten! Oder wie man in den USA sagt: "Wenn du in Wyoming Hufgetrappel hörst und du glaubst, etwas schwarzweiß gestreiftes zu sehen, dann ist es doch hochwahrscheinlich ein Pferd!"

Dort sitzt das Abgasrückführungsventil. Was Du da klacken hörst, sitzt Autoseitig links daneben (wenn Du vorm Motor stehst, für Dich rechts daneben), ist eine schwarze Druckdose aus Kunststoff, die fast waagerecht angeordnet ist, und ein Ärmchen nach rechts (also zur Beifahrerseite hin) streckt. Dieses Ärmchen bewegt eine Klappe, die wiederum ansaugseitig vorm/hinterm ? AGR eine Klappe schließt, wenn der Motor abgestellt wird. Mein Tipp: Bau die Motorabdeckung mal ab. (zwei Muttern, eine Schraube - 10er), dann entfernst Du vorsichtig den Schaumgummi auf dem Zylinderkopfdeckel. Spätestens dann siehst Du dieses Teil unter der Ansaugöffnung der Innenraumbelüftung. Wenn Du nun jemanden bittest, den laufenden Motor auszuschalten, kannst Du dabei beobachten wie das Teil funzt. Möglicherweise ist es ein wenig steif, oder der notwendige Unterdruck kommt nicht an der Dose an, weil eins der Schläuche porös oder abgerutscht ist. Habe erst gestern die Schläuche alle getauscht an einem TDI-AMF (75 PS). Schlauch war zerbissen. Schläuche gibt es beim Freundlichen, der wollte 18,60 € pro Meter!!!!!! Hab den Schlauch dann bei einem Gummi-Geschäft für ca. 2,20 € / m erstanden, wohlgemerkt der Gleiche! (Innendurchmesser 3,5 mm) So, nun hoffe ich, geholfen zu haben.

Habe mal vor vielen Jahren unseren WW (1000kg) an einen 1,3 Liter Golf II mit AHK angehangen und bin damit allein drin sitzend losgefahren. Mehr als der 3. Gang und ca. 80 km/h waren nicht drin, wohlgemerkt auf gerader Strecke. Das Gespann stellte eine Gefahr für den Verkehr dar! Und genauso stell ich mir das mit dem A2 Benziner 75 PS vor! Einfach eine Horror-Vorstellung.

...nun ja, und bei meinem A2 scheint die Rückstellkraft der Dichtgummiringe der Bremskolben nachzulassen, die Bremsen bremsen nämlich immer leicht mit, was mich ärgert, aber jedenfalls gibt es seit 2 Jahren immer noch kein Rost an normalen ATE-Scheiben.

Dass ein Motor so schlagartig schnell auf zwei Zylindern keinen Druck mehr aufbaut, kann NUR an defekten Ventilen liegen! Fette Fresser in den Zylindern würden den Motor noch, wenn auch schlecht, starten lassen. Die haben beim Zahnriemeneinbau wahrscheinlich den Zahnriemen versetzt eingebaut, dann den Motor gestartet. Dann hat es mal gut gerappelt! Motor wurde schnell ausgeschaltet und Riemen neu richtig eingebaut! Und jetzt meinen die in derWerkstatt, den Fehler von sich weisen zu müssen. Kopf runter schrauben! und nachschauen, Motor ist eh gehimmelt!

Bei unseren kam das Liqui Moly Art. Nr. 1414 rein, und die Autos laufen richtig prima damit. Will heißen, ich glaub ich merk nen Unterschied, es flutscht besser.

Hi Brutus, ich glaube, die Psychologie hat auch dafür eine Erklärung. Du musst es ihr irgendwie nonverbal in den Mund gelegt haben, zu berichten, dass der Diesel ruhiger läuft.

Womit wohl bewiesen wäre, dass wir fast alle einer Massenpsychose erliegen. Ich weiß es auch nicht, unsere Diesel laufen ruhiger mit dem 2-T-Öl drin.

es ist der größere mit 17,46 mm

Auch bei einem von mir eingekauften A2 war ein Kurzschluss im Zigarettenanzünder. Wenn man etwas unglücklich den Anzünder hineinsteckt, kann ein Blechteil umknicken und dauerhaft den Kurzschluss bedingen. Hab mir das Ding mal genauer angeschaut, eigentlich gehört es konstruktiv verbessert. Dann brennt natürlich jede neue Sicherung sofort beim Einsetzen durch. Wird schon mehreren passiert sein. Ich habe auch sofort die Steckdose alternativ verbaut, so als militanter Nichtraucher...

Danke für die Info. Werde die Kabel am nächsten Wochenende erneuern und berichten, ob Fehlermeldung anschließend ausbleibt.

Bevor jemand fragt, warum macht der einen neuen Thread auf, möchte ich mich im Vorfeld entschuldigen. Ich habs an einen der diversen "MKl-Leuchtet-Threads" gehangen aber keiner reagierte. Unser Problem: Motorkontrollleuchte springt nach ca. 15 km Autobahn an. Nach Start und Kurzstrecke kein Aufleuchten der MKL. Heute mal ausgelesen: unplausibles Signal Zylinder 1. Alle Steckverbindungen gecheckt, keine Korrosion in Steckverbindungen, Auto läuft auch normal, bei genauerer Begutachtung fällt auf, dass ein Marder sein Unwesen im Motorraum treibt und das Zündkabel des Zylinders am Zahnriemen, ich hoffe, das ist Zylinder 1, ist ab Ausgang Zündspule arg zerbissen. Mindestens 50 mal haben sich die lieben Marderzähnchen auf den ersten 7-8 cm ins Kabel und in den Stecker zur Zündspule hin vergraben. Kann dies eine solche Fehlermeldung bedingen und wenn ja, wie geht sowas? Was verändert sich da? Der Widerstand? Hier tummeln sich Leute, die mir sicher mehr dazu sagen können. Zum AGR beim 1,4 Liter Benziner: das sitzt ja vorm Block direkt am letzten Zylinder, also linksseitig. Würde das eine andere Fehlermeldung auslösen, wenn es denn nicht richtig funktionieren würde?

Wir hängen unser Problem mal hier an: Motorkontrollleuchte springt nach ca. 15 km Autobahn an. Nach Start und Kurzstrecke kein Aufleuchten der MKL. Heute mal ausgelesen: unplausibles Signal Zylinder 1. Alle Steckverbindungen gecheckt, keine Korrosion in Steckverbindungen, Auto läuft auch normal, bei genauerer Begutachtung fällt auf, dass ein Marder sein Unwesen im Motorraum treibt und das Zündkabel des Zylinders am Zahnriemen, ich hoffe, das ist Zylinder 1, ist ab Ausgang Zündspule arg zerbissen. Mindestens 50 mal haben sich die lieben Marderzähnchen auf den ersten 7-8 cm ins Kabel und in den Stecker zur Zündspule hin vergraben. Kann dies eine solche Fehlermeldung bedingen und wenn ja, wie geht sowas? Was verändert sich da? Der Widerstand? Hier tummeln sich Leute, die mir sicher mehr dazu sagen können. Zum AGR beim 1,4 Liter Benziner: das sitzt ja vorm Block direkt am letzten Zylinder, also linksseitig. Würde das eine andere Fehlermeldung auslösen, wenn es denn nicht richtig funktionieren würde?

Pedanten legen los, Ökonomen haben jetzt auch Zeit bis zum Wechsel auf Winterräder. Ich vergaß, zu erwähnen, dass die Gewindelöcher auch mit einem einfachen Trick zu reinigen sind: Ihr sucht Euch eine alte Radschraube, schneidet diese mit einer Metallsäge längs ein, so dass im Gewinde längs der Schraube eine Nut von ca. 2 mm Tiefe entsteht. Die Kanten dieser Nut putzen beim Rein- und Rausdrehen das Innen-Gewinde sauber. Hab ich schonmal vor Jahren hier geschrieben, ist aber vielleicht nicht mehr so präsent.

Ich meine, von einem Maschinenbau-Ingenieur erklärt bekommen zu haben, dass der Reibbeiwert des Gewindes nicht für die Klemmung sorgt, sondern der Reibbeiwert zwischen Schraubenbund und deren Sitz in der Felge. Und genau da hat kein Schmiermittel zwischen zu geraten. Eine neue Radschraube hat auf dem Gewinde einen Ölfilm, damit besagtes Gewinde nicht schon rostet, bevor die Schraube verbaut wird. Dieser Ölfilm wurde bei Berechnung des Drehmoments berücksichtigt. Hieraus ließe sich ableiten, dass eine Schraube, die beim Anziehen und beim Rausdrehen knarzt, eigentlich schon falsch angezogen sein dürfte. Und eigentlich spräche, hieraus resultierend, auch nichts gegen eine Reinigung des Gewindes mit anschließendem Auftragen eines hauchfeinen Ölfilms. Wie oben beschrieben, gelingt dies, wenn man einen fusselfreien Lappen mit Öl benetzt und damit das Gewinde nochmal putzt. Das ist dann auch kein Einölen, sondern nur ein Benetzen mit einem Ölfilm. Solche Schrauben lösen sich nicht, wenn sie mit 120 Nm angezogen werden und knarzen auch nicht beim Eindrehen und Rausdrehen. Und lösen tun sie sich auch nicht, weil, wie gesagt, nicht das Gewinde selbst, sondern die Klemmung zwischen Schraubenbund und Felge für den sicheren Halt sorgt.

Lieber Bedalein, liebe Nagah, entschuldigt meinen hinterfotzigen Tonfall, es tut mir leid, gelobe Besserung! Warum ist mir das passiert? Weil man bei Verdeutlichung seiner Kompetenz ( Formel, Anzahl der Eingaben) jemanden sehr schnell dazu verführt, eine Aussage für richtig zu halten und diese nicht mehr zu überprüfen. Das könnte im Falle der falschen Radschrauben leider sehr sehr gefährlich werden, ich möcht mir da nichts ausmalen! Wenn ich jetzt Moderator wäre, würde ich #2 abändern, so dass er nicht mehr falsch verstehbar ist und meine, sowie Nagahs Richtigstellung löschen. Dann kann auch juristisch nichts mehr passieren! Komm mach mal! Danke. Richtigstellung: "Schau Dir die Schrauben mal an, insbesondere den Schraubensitz oder auch Schraubenbund, ob da alles in Ordnung ist, oder ob Macken zu sehen sind. Vielleicht ist auch eine falsche Schraube (Kegelbund) verschraubt?"

In #2 schreibt Bedalein, der mit mittlerweile 4.663 Beiträgen hier postet und fette Formeln beherrscht: "Vielleicht ist ja auch die falsche Schraube (Kugelsitz) verbaut". Deichgraf erwähnt extra, dass es sich um die bekannte Style-Felge handelt. Jetzt muss ich mal nachhaken: Die Originale VW/Audi-Schraube hat erstens einen Kugelsitz und gehört zweitens verwendet bei der 15-Zoll-Style-Felge. Dann kann sie nicht falsch sein! Oder liege ich hier komplett falsch? Kegelschrauben hab ich an meinen Fremdfabrikatfelgen!

Bei meinem A2 das gleiche Problem. Taste vorsichtig mit Küchenmesser am unteren Rand (da wo Tanksäulenfuß hinzeigt) rausgehebelt und die abgebrochene Nase der unteren Halterung entfernt. Tastenfläche wieder rein und schon klackt der Tastschalter wieder. Auch 11,- € gespart. Danke an Erst-Beschreiber der Reparaturlösung.

Noch garnichts. Das Auto wird weiter bewegt, es läuft und läuft und der Fahrer hat sich vorerst dran gewöhnt. Wir gehen das im Juli mal an! Vorher keine Zeit.

Kann man sich da so einfach eine Navi-CD vom letzten Jahr besorgen und reinschieben oder muss das von Audi sein? Hab davon keine Ahnung, das Update sollte möglichst wenig kosten und es muss auch nicht das neueste Material sein, aber meine CD an Bord von 2003/04 ist manchmal ein wenig zu alt.

Der Geber am Hauptbremszylinder sitzt nach unten gerichtet. Wenn man den Hauptbremszylinder identifizieren kann, findet man den Geber auch und kann die Kabel beurteilen. Nur ist ein Zerbiss eben kein typischer Fehler. Aber noch was: Ich sah gerade den Km-Stand Deines A2 (189.000 km) Wenn die Radnaben hinten noch die ersten sind, könnte es sein, dass der Magnetring innennseitig der Nabe, der ja als Signalgeberfürs ABS/ ESP dient, völlig verdreckt ist. Die Magnete ziehen Abrieb aus der Trommelbremse an, da kann schon mal eine fette Schicht drauf pappen, die ein Signal unplausibel machen. Da hilft dann nix: Trommel runter, Nabe raus, säubern, gleich den Lagern noch ein wenig neues Wälzlagerfett spendieren, neue Mutter drauf (75 Nm ?) und gut ist (vielleicht?)