Sepp

Wie bereits gesagt, der Motorhaubenschalter spielt auch mit, vielleicht kann jemand sagen über welchen Messwertblock man den aus lesen kann. Kann gut sein eine einmal gesetzte Warnung geht nur weg wenn das Schaltersignal von "Haube zu" nach "Haube auf" und wieder nach "Haube zu" gewechselt hat. Vielleicht kennt auch jemand ein SSP in dem die Abläufe beschrieben werden. Edit: SSP224

Stichwort Straßenrand:

Am A2-Anlasser war ich noch nicht dran, bei anderen Autos sind da immer Schrauben mit Schlüsselweite 17mm, nicht 18mm, so kenne ich das zumindest. Kann sein der 17er will nicht drauf weil der Schraubenkopf ausgenudelt ist.

Einheit ist mg/km, für den FSI sind 14mg/km NOx gelistet - so ne richtige Umweltsau ist das

Die Chancen daß sich das Motorsteuergerät und die übrigen Steuergeräte verstehen sind höher wenn alles ungefähr das gleiche Baujahr ist. "Einfach rein damit" ist so gesehen keine gute Idee.

Nochmal zu dem Motorschaden: Erzähl mal wie Du das erlebt hast, krachende Geräusche? Oder einfach nur ausgegangen? An meinem Benziner-VW-Bus hat mir der ADAC-Meister auch einen Zahnriemenriss diagnostiziert weil keine Kompression hörbar war beim Anlasserleiern, war aber nur eine defekte Zündspule. Bei einem Benziner hört man die Kompression nicht so deutlich wie bei einem Diesel.

Danke, Louis hat Aluringe M12x16x1,5 - allerdings hat mich ein Kumpel vor Alu gewarnt wegen Setzverhalten, das ziehst Du 5 mal nach, es wird immer wieder locker. Wobei er in der LKW-Technik unterwegs ist, die Leute haben andere Vorstellungen von Zuverlässigkeit. "Wie lang halten denn Eure Unimogs?" "Das wissen wir noch nicht, wir bauen die erst seit 60 Jahren" Das Korrosionsthema bei Alu-Kupfer ist mir vom Prinzip her bekannt, die Frage ist aber ob man da in diesem Leben noch Probleme haben wird.

Klar, meinen Irgendwas-Dichtring möchte ich beim nächsten Bremsflüssigkeitswechsel wieder rauswerfen. Allerdings habe ich gerade Probleme in Online-Shops was passendes zu finden

Nach 15 Jahren ist jetzt der linke hintere Bremssattel am Ende, Undichtigkeit am Handbremshebel, Pfütse unterm Auto. Kein Problem, ich hab ja schon den neuen da liegen weil am alten die Handbremse immer wieder mal festgeht. Beim Einbau gab es dann ein unerwartetes Problem. an der Hohlschraube bzw. der Öse des Bremsschlauches war es undicht. Der alte Bremssattel hatte einen Ring der aus dem Material gefräst war. Durch die kleinere Fläche soll wohl durch die höhere Flächenpressung die Abdichtung erleichtert werden, beim neuen Bremssattel ist die Fläche großflächig plan geschliffen. Ich habe dann die Hohlschraube nochmal gelöst und zwischen den Schlauch und den Sattel einen Fitschenring eingelegt. Dieser Ring ist für ist dazu gedacht Zimmertüren um ca. 2mm anzuheben, er besteht aus Stahl das mit Messing überzogen wurde. Ob das bezüglich Korrosion eine dauerhafte Lösung ist kann ich auch nicht sagen. Nimmt man hier besser Kupfer oder Aluringe?

Nein, wenn die Stange abreisst ist die Klappe ist offen. Aber der Fehlerspeichereintrag kommt nicht bei der ersten Fehlfunktion sondern erst nach einigen erfolglosen Klapp-Vorgängen.

Genau, Halbwissen Wenn der NTC eine Unterbrechung hat wird das erkannt und die Heizleistung verringert. Verschmorter Geruch entsteht wenn der Heizleiter abbricht und die Enden sich noch berühren so dass ein Wackelkontakt entsteht. Das passiert in der Regel am Übergang zwischen Sitzfläche und Lehne. Wir hatten das mal in unserem Fabia. Ich habe den Sitz ausgebaut, das Polster der Sitzfläche gelöst. Die defekte Stelle ist leicht zu erkennen wenn es bereits gebruzzelt hat. Der Leiter ist gut lötbar, ich habe ca. 2cm Kupferdraht 1,5 mm^2 dazwischen gelötet damit das ganze nicht auf Zug belastet wird. Wer das Löten hinkriegt kriegt auch den Rest hin würde ich sagen.

Hm … was würde ich da machen? V1-Tuning und die erste Lambdasonde erneuern.

Da sagen die Golf-Umbauer aber was anderes: die Abgasklasse des "neuen" Motors muss lediglich "damals" zulässig gewesen sein.

Hallo, mein FSI hat mich heute ordentlich verarscht, nach dem Räderwechseln mit dem Bord-Wagenheber sprang er nicht mehr an. Hab mindestens 10 mal für 10 Sekunden (mit Abkühlpausen für den Anlasser) geleiert, nix. Dann Fehler ausgelesen, Sicherungen und Relais geprüft, Benzindruck gemessen. Alles ist gut, nur laufen wollte er nicht, nur so alle 3-4 Sekunden ein hörbarer Zündvorgang. Dann habe ich mich an das erinnert was ich anderen Leuten erzähle wenn ihre Benziner nicht wollen: rechten Fuß ganz durchtreten und so festhalten, dann den Anlasser betätigen. Aber kann das bei so einer Hightech-Zicke wie dem FSI helfen? Trotzdem probiert -> 3 Sekunden und er heulte auf, lief dann nach Gas wegnehmen mit stabilem Leerlauf. Was war da los? Hat der Sprit beim Schwappen Kondenswasser mitgenommen oder weshalb sonst lief er nach dem Anheben per Wagenheber nicht mehr Der Tank war halb voll, da sollte er keine Luft ziehen. Sowas hatte er vor mehr als 10 Jahren schon mal, damals habe ich die Mobilitätsgarantie genutzt. Die Audi-Leute haben bei mir auf dem Hof ewig rumprobiert, irgendwann iief er dann. Damals waren aber nur 5 Liter Sprit im Tank, kann sein er hat damals Luft gezogen.

Entweder der Öldruckschalter ist defekt oder der Öldruck ist tatsächlich zu niedrig. Öl ist genügend drin?

Was hat sie denn? Zahnausfall? Irgendjemand hier hat mal ein Zahnrad ausgebaut und verdreht wieder eingebaut.

Details kenne ich zum Aufbau leider auch nicht. Ich denke auch dass der Sensor das Öl nicht nennenswert erwärmt. @Paln: Ich hab jetzt mal den verlinkten früheren Beitrag gelesen wo Du schreibst dass die Min-Warnung damals nicht kam. Ich würde beim nächsten Ölwechsel mal den Sensor abschrauben und angucken ob die Löcher im Sensorrohr verstopft sind. Falls man das sieht, hab noch keinen Audi-Ölsensor in der Hand gehabt, nur Mercedes.

Das wird der Sensorhersteller wohl nicht verraten. Aber heisser als die heisseste zu messende Öltemperatur muss er sein sonst funktionierts nicht.

Vergiss mal dieses komplizierte Modell, im Grunde ist die Sache ganz einfach. Wenn Du einen erhitzten Metallstab einmal einen cm tief in kaltes Wasser tauchst und ein ander mal 10cm dann kühlt er schneller ab wenn er tiefer eintaucht. Denn die Wärmeleitfähigkeit von Wasser (bzw. Öl) ist begrenzt und viel kleiner als die des Metalls. Edit: Wenn mehr Oberfläche Wärme übertragen kann kühlt der Stab schneller ab.

laufender Motor oder Stillstand? Macht ja auch ein paar mm aus, bei laufendem Motor ist weniger Öl in der Ölwanne.

Das sind aber Messwerte, verdrehen kann man an der Stelle nix. Ich kann mir nicht vorstellen dass Audi für die Werkstätten da eine Möglichkeit vorgesehen hat um die Schwelle zu verdrehen, schließlich kann man ja ganz locker den Motor killen wenn man die Warnschwelle zu tief ansetzt. Über ändern der EEPROM-Zellen kann man das aber sicher einstellen wenn man weiß wo. I woas aber ned

Ja. Denn der eigentliche Sensor ist in einem Kunststoffrohr verbaut das je nach Ölstand mehr oder weniger mit Öl gefüllt ist, der Sensor misst per Abkühldauer im Anschluss an eine elektrische Heizphase seine Eintauchtiefe. Die Verbindung zum Öl in der Ölwanne wird durch ein kleines Loch hergestellt um Schwappvorgänge zu dämpfen. Wenn man Pech hat verstopft dieses Löchlein und der Sensor läuft bei sinkendem Ölstand nicht mehr leer. Kommt aber wohl nur vor wenn das Öl extrem versaut ist.

Das kann aber auch mit dem Motorumbau zusammenhängen. Möglicherweise ist im Kombiinstrument des Spenderfahrzeuges eine andere Warnschwelle hinterlegt. Ich würde mal drüber nachdenken den Sensor "tieferzulegen", wenn Du ne Unterlage von z.B. 10mm zwischen Sensor und Ölwanne einsetzt warnt er erst bei tieferen Ölständen. Setzt natürlich voraus dass unter der Ölwanne genügend Platz vorhanden ist. Und schön gedichtet muss es auch sein. (Wieder so ein Vorschlag der mir als Elektroniker peinlich ist)

Peilstab

Weshalb unterdrückt der Motorhaubenschalter die Warnung für 100km? Die Anzeige ist sehr träge, muss auch so sein sonst gäbe es in jeder zweiten Kurve ne Warnung. Wenn Du unbedingt mit abgestecktem Schalter rumfahren willst dann ignoriere die Warnung für die nächsten 100km. Anschliessend sollte die Warnung weg sein. Sorry, aber Du hast Dich mit dem Abstecken selber verarscht. Ich verlasse mich immer auf den Peilstab. Wenn man den 5 mal steckt, rauszieht, abwischt und dann zum Ablesen mit einer Taschenlampe draufleuchtet um das Licht im Ölfilm spiegeln zu lassen dann klappt das ganz gut.