Nachtaktiver

Ich hab gerade nen 2003er BBY für ne Freundin gekauft. Grund dafür war der niedrigere Kaufpreis als beim FSi und das "Weniger" an Technik, die potentiell kaputt gehen kann. Die 75PS reichen für ihre Anwendung völlig aus. Mein 2005er BBY mit nun 215.000km wollte einmal die Drosselklappe gereinigt haben, läuft sonst problemlos. Mechanisch sind zwar beide Motoren sehr robust, ich hatte bei meinem 190.000km-FSI jedoch schon viel Freude mit dem Kühlsystem (hohe Temperatur, hoher Druck -> Plastikteile undicht) und der Klappenverstellung im Saugrohr. Ist beides nicht dramatisch, aber halt ärgerlich.

Das Getriebe kanns schonmal nicht sein, das kost als Tauschteil von Audi original runde 1900€ inkl. Steuer. Dazu der Gangsteller original neu für 1200€ plus meinentwegen nen Tausi für alles auseinander und zusammenbauen und 200€ für Kleinscheiß nebst Hydrauliköl und Führungshülse/Ausrücklager für die Kupplung. Summe: 4300€ hochoffiziell mit Originalteilen und Originalstundensätzen . Ich kann allerdings jemanden bei München, der setzt den ganzen Käse für maximalst 2000€ sehr sauber in Stand. Wenn das Getriebegehäuse hin ist, gibts ein Tauschgetriebe. Werd ihm morgen mal nen wirklich üblen Fall vor die Hütte stellen und berichten, was am Ende bei raus kam.

Schau dir erstmal an, ob die Stange ab ist. Wenn du mit nem Schraubenzieher seitlich dran wackelst, darf sie maximal 3mm Spiel haben. Hat sie mehr, ist sie wohl irgendwo ab. Gleich mit testen kannst du die Unterdruckdose, indem du per Handpumpe einfach mal Unterdruck drauf gibst und schaust, ob sich die Stange bewegt. Sind Stange und Dose heil, dann tauscht du das Magnetventil, welches den ganzen Käse steuert, aus. Kost um die 35€, wenn ich mich recht entsinne, sind 2 Schläuche, ein Stecker und 2 Schrauben dran.

Scheiße, ich hab die Garage gerade 12x6 Meter geplant, um bequem 6 davon rein zu bekommen. Mist...

Dann hab ich nen kompletten Gedächnisausfall und bisher doch nur eine der beiden Spindeln benutzt? Sachen gibts...

Hi Carsten, welche Antwort erwartest du jetzt aus einem A2-Forum? ;-) Hier nochmal die Bestätigung: Mach den Dinosaurier weg und kauf nen zweiten A2. Ich bekomme bei mir auch locker nen Hund unter und wenns mal absolut klemmt, verstau ich bei ausgebauter Rückbank auch den Inhalt eines Passat Variants in der Kugel. Einzig bei großen Gegenständen über 2 Meter Länge wirds prekär, aber da musst du jetzt wissen, wie oft du sowas transportierst.

Oder hier, bringt uns nur alles nicht weiter...

Für die beiden an der Hinterachse.

Also ich hab ne Spindel mit Rechts- und eine mit Linksgewinde. Eine für rechts und eine für links. Bin der festen Überzeugung, beide schonmal benutzt zu haben...

Dann sollte sie mit dem Verrechnungssatz für die Inspektion abgegolten sein. Sonst stünde ein "Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung" dahinter. Das ist zum Beispiel beim Tausch von Luft- und Dieselfilter der Fall.

Genau. Gib alles! Mein Erstversuch unter Zeit- und Tüvdruck lag bei einer Stunde komplett. Das größte Problem ist es, auf Anhieb die richtige Spindel zu erwischen, da ein Kolben nach links, der andere nach rechts gedreht werden mag. Kann man aber nicht falsch machen, in die andere Richtung bekommt man ihn einfach nicht vom Fleck...

Ich wink mal über den See. Hallo Roman!

Ich beantworte meine Fragen mal selbst. Den Block gibts nur beim BHC und ATL, also ab Modelljahr 2004 beim 1.4er TDI. Das Teil heißt 6Q0 906 625 A und ist für den BHC bestimmt. Mit Index C für den ATL. Das wars dann auch mit für den A2 passenden Magnetventilblöcken, der Index G ist wohl für ein anderes Auto.

Ich finde beide Teilenummmern im Stamm nicht. Welches Teil meinst du genau? Den Magnetventilbock der Unterdruckanlage rechts vor dem Radhaus? Von welchem Motor für welches Modelljahr?

Das Werkzeug hakt in ner Nut im Kolben ein, folglich nimmt er den Kolben bei der Drehbewegung mit. Ich dreh grundsätzlich mittlerweile alle Kolben zurück, nachdem ich sie etwas eingefettet habe. Beugt dem Festgehen der Kolben selbst vor...

Erstmal stimm ich dem Weißen zu, allerdings ist die GGE beim 1.2er im Inspektionsumfang enthalten. Du hast sie ja auch nicht separat in Auftrag gegeben, oder?

Bei allen mir bekannten Belägen für den A2 sind die Haltefedern dabei. Für die Hinterachs erneuern ganz penible Menschen auch die Gleitbleche, welche separat erhältlich sind. Hinten musst einfach drauf achten, dass du den Kolben mit einem Spezialwerkzeug zurückdrehst. Sonst zerstört dir die Nachstellung der Handbremse die Kolbendichtung. Das Handbremsseil kann dabei bleiben, wo es ist, die Mechanik freut sich über etwas Haftschmierfett. Wenn du außerdem hinten die Scheibe wechseln willst, ist der Sattelhalter im Weg. Den musst zumindest oben abschrauben und ein wenig zur Seite klopfen.

Wenns nur das ist, würde ich die Kiste einfach mal entsprechend abstimmen lassen. Ist sicher weniger Aufwand, als der Schaltungsumbau. Im Ecomodus schaltet das Ding meiner Meinung nach schon beinahe optimal, da ist von Hand keinesfalls noch ein Liter rauszuholen.

Auf der 17ern macht es vom Spritverbrauch kaum einen Unterschied, ob du da 205er oder 195er drauf machst. Dazu ist der Felgenschutz auch mit 205ern schon gering genug. Falls dir die 17er sonst gut gefallen, würde ich es an deiner Stelle mal mit nem Reifen mit geringem Rollwiderstand versuchen. In 205/40R17 habe ich persönlich gerade den Conti SportContact 5 aufgezogen, braucht nen halben Liter weniger als der Pirelli, welchen ich zuvor hatte. Auch der Goodyear EfficientGrip soll sehr leicht rollen und wäre in dieser Größe zu haben. 16 Zoll hat halt den Nachteil, dass du erstmal neue Felgen brauchst. Ob sich das über den Spritverbrauch jemald rentiert, wage ich zu bezweifeln.

Hallo Elvi, willkommen im Forum. Die 17 Zoll sind vor allem für die Optik schön. Der beste Kompromiss zwischen fahren, kosten und aussehen sind meiner Meinung nach 16 Zoll mit Reifen der Größe 195/45R16. Der Wagen liegt damit nicht tiefer, da die Reifenflanke bei kleinerer Felge höher ausfällt. Dies ist notwendig, um den gleichen Abrollumfang zu erreichen, sonst würde der Tacho Quatsch anzeigen.

Hatte ich genau so über 100.000km drauf und war begeistert. Definitiv besser als die roten EBCs.

Die Scheiben haben nen Grat an der Nut. Der bremst sich während der ersten 100 Kilometer ab und passt dabei die Beläge mechanisch schön an die Scheibe an. Danach erst warm fahren. Auch bei Serienbelägen bringt es was, wenn man die Dinger erst sorgfältig mechanisch und danach thermisch (10x von 80 auf 30, dann 10x von 150 auf 30, bei der letzten Bremsung bis zum Stillstand und dann den vollen Bremsdruck 2 Minuten auf der Anlage halten) einfährt, da so die Bindemittel aus dem Belag ausgasen und der Belag verdichtet wird, was die Gefahr von späterem Fading verringert. Nur hab ich da bei den Serienscheiben Bedenken, dass die danach wieder krumm sind. Also belass es mal beim mechanischen Einfahren...

Farbiger Nasslack und ne Schicht Klarlack drüber. Gepulvert wurde da nichts.

Is a bisserl wenig ja, jedoch solltest den Sattel beim nächsten Wechsel sauberst gangbar machen, dann nutzen sich innen und außen etwas gleichmäßiger ab.

Unterbodenverkleidung ab, Wanne drunter, alles ablassen, Ölfilter wechseln, neues Öl einfüllen.