Mankmil

Klopfe mal bei @janihani wegen dem Dichtsatz an. Wenn du mir den Gangsteller zuschickst, kann Dir geholfen werden.... ich kann das dann auch mit @janihani klären, ich kaufe ihm sukzessive seine Restbestände an Dichtsätzen für die GS-Überholung ab.

Doch das ist die Lösung, einen ausreichend dicken Inbus oder etwas anderes zwischen Mutter und Turbo-Gehäuse stecken, dann klemmt sich die Mutter fest.

Wagen startet wieder in S?

Easy, gibt Edelstahl-Elektroden, da habe ich gar nicht erst mit dem MIG/MAG Gerät angefangen. Nur immer schön die Schlacke abklopfen, dann wird es auch dicht. Der Plaste-Dieselfilter kam 2003 oder so - du hast dann ziemlich sicher den Metallfilter aber wie gesagt, auch aus dem neuen Tank kommen nur 2 Leitungen raus... Es ist definitiv passend zu bekommen.... ich hatte glaube ich die umgekehrte Herausforderung - einen alten Tank in einen 2004er 3L zu bauen... aber es war letztlich kein Problem.

Ich habe den Spaß beim Umbau von 21 auf 34 Liter Tank durch. Allerdings sollest du, aus dem naheliegenden Grund dass der 3L eine durchgehende Edelstahl-Anlage hat und die anderen A2 eben nicht, darauf verzichten einen anderen als den 3L ESD zu verbauen. Zude sind die Querschnitte unterschiedlich, der 3L hat einen kleineren Rohrdurchmesser als seine "großen" Brüder. Ich habe mir damals eine hydraulische Rohrbiegemaschine gekauft und ein Stück V2A Geländer und habe dann dieses Kunstwerk geschaffen. Das Ganze hat jetzt schon mehrmals den TÜV passiert ohne dass es Beanstandungen gab. Lediglich die "Schönheit" dieses Kunstwerks wurde bewundert. Wie man bereits an den Abständen zum 34L Tank sieht, kann man die Radien auch noch großzügiger biegen und Platz für die 42L schaffen... könnte hier vielleicht sogar schon drunter passen. Die Anpassungen hinsichtlich Dieselfilter machen nur Schwierigkeiten, falls man einen frühen 3L hat (mit Metallfilter) und dann wahrscheinlich einen späten Dieseltank mit dem Kunststoff-Filter-Einsatz. Da aber aus dem Tankentnehmer in jedem Fall nur ein VL und ein RL kommen, lässt sich das alles passend bauen. Platzprobleme sollte es da keine geben, da der Filter ja ganz links außen sitzt.

Kleine Randnotiz zu dem Thema: Der Dichtsatz für den Gangsteller ist seit einigen Jahren ersatzlos entfallen. Allein das macht das Abdichten schwierig. Es gibt noch einige Restbestände an Dichtsätzen die einige von uns vorhalten. Alterantiv gibt es noch die Möglichkeit die verbaute Dichtung mit Dichtmittel zu bestreichen - aber da habe ich keine Erfahrungen. Eingeschickte Gangsteller kann ich überholen, aber Aus- und Einbau mache ich aus Zeitgründen nur noch an meinen Autos. Es kann aber auch gut sein, dass nur der obere Hydraulikschlauch ausgeschlagen und damit undicht geworden ist.

Es ist doch bestimmt ein EDC15 Steuergerät, also ist der/die Pins sicher vorhanden. Man müsste jetzt mal das Label File vom MSG durchgehen, ob ein Zuheizer konfiguriert werden kann. Ansonsten käme es auf den Versuch an, ob dort ein Signal ausgegeben wird, wenn es draußen kalt ist. Macht sich im Sommer etwas doof.

Ja ist es. es gehen nur 2 dicke Kabel (Plus und Minus) und ein paar dünne Kabel ins Heizelement. Den Rest macht es selbst.

Den späteren Zuheizer kann man tatsächlich ganz leicht nachrüsten. Er benötigt nur dicke Zuleitungen, das Lastsignal der Lima (damit diese konstant zu 100% ausgelastet wird), Klemme 15 und die Leitungen vom MSG die den Zuheizer ein-/ausschalten. Die sind meist immer günstig zu bekommen... oft unter 30 Euro, denn kaum einer braucht so ein Ding.

Du schreibst immer solche Romane, ich weiß gar nicht was wir damit anfangen sollen. Ich sehe Du hast und hattest Probleme und hast auch über etlcihe Versuche eine Lösung gefunden, die Du uns mitteilen möchtest. Dafür Danke, aber ich bleibe dabei, deine Probleme sind eher individuell und in der Zeit in der Du Dich intensiv mit einem Auto beschäftigt hast, sind bei mir bestimmt 30-50 Autos durchgelaufen und via Telefon sollte ich nochmal ähnlich viele "reparieren". Daher stammen meine Einschätzungen aus den Erfahrungen die ich hier vor Ort machen durfte. Und da waren bspw. etliche Autos dabei, da labberte der KNZ nur in der Klammer oder sie fehlte ganz und diese Autos fuhren auch alle. Wenn sich mittlerweile irgendwas Richtung KNZ/Kupplung andeutet, gibt es nur 2 Fragen: Wie alt ist KNZ und Führungshülse. Wenn die Führungshülse gemacht wurde, ist das Auto in 99% der Fälle mit einem Hall-KNZ repariert. Das schon einfach die Nerven, wenn man die Launen eines halbtoten KNZ los ist.

Ganz grundsätzlich läuft der Wagen auch ohne die Klammer am KNZ oder wenn sie verdreht ist, weil bspw eine Werkstatt den KNZ nicht ordentlich montiert bekommen hat. Ich weiß nicht wie es im FSI ZUHEJT, aber der 3L Lupo hat traumhafte Platzverhältnisse im Gegensatz zum A2. Den KNZ kann man doch ganz gut ausbauen, wenn die Hydraulikeinheit draußen ist. Dann kommt man auch gut an die Schraube die den Bügel für den KNZ hält. Ich ziehe die mit einem flachen Ringschlüssel fest. Oft braucht es mehrereVersuche, damit die Vorspannung einigermaßen passt. Ansonsten wird der KNZ eigentlich ganz gut vom Seilzug in Position gehalten und muss nicht übermäßig vom Bügel verspannt werden. Wenn der Wagen Probleme macht, hat das meistens andere Ursachen.

Ich halte es durchaus für möglich, dass die 80.000km im Stadtverkehr die üblichen Verdächtigen ins Spiel bringen: KNZ und Führungshülse. Beides leidet mit jeder Betätigung der Kupplung und der KNZ ist bspw. mit 100.000 Betätigungen angegeben. Der Geber im Hall-KNZ übrigens mit >1 Million Wenn du die Möglichkeit hast einen anderen KNZ zu testen, wäre das mMn der erste richtige Schritt oder du inspizierst mit einem günstigen China 3,5mm Endoskop direkt die Führungshülse. Was ebenfalls funktionieren kann, ist den KNZ Wert wieder zurück in Richtung 1,4V zu bringen. Läuft der Wagen dann, ist es ziemlich sicher der KNZ.

Bitte prüfe im MWB 006 ob der GRA Status auf 1 steht. Dann müsstest du mit dem Login den dir der Tooltip anzeigt die GRA aktivieren. Es kann sein, dass ich das vergessen habe. Das müsste der Login mit 11463 sein.

Dann wird der Motor wohl Öl verbrennen, Stichwort "Diesel runaway"

Das ist sehr vernünftig, ich bekomme leider immer wieder KNZ bei denen das Teil zerstört wurde und es gibt da einfach keinen Ersatz. Einen 3D-Druck habe ich versucht, aber das Ding fiel nach kurzer Zeit aus und ich konnte am Straßenrand Blümchen pflücken... Wenn dem wirklich so ist, dann muss nur die grüne Dichtung neu und falls der Geber noch funktioniert, kann man den auch bis zum Ausfall weiterfahren. EDIT: Nicht ganz korrekt im vorderen Teil vom KNZ sitzt noch ein dicker O-Ring... der könnte auch ursächlich sein. Vielleicht sitzt der nur schief und dann ist es gar nicht die grüne Dichtung. Ist immer schwierig mit KNZ an denen schon rumgebastelt wurde.

Du spielst darauf an, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe. Sowas mache ich nicht. Wer einen umgebauten KNZ möchte schreibt mich einfach an. Ich erinnere mich aber auch noch an Deine Aussage im Zusammenhang mit dem Bashing gegen den Hall-KNZ, dass für Dich nur original Teile in Frage kommen. Das ist noch ein Grund mehr, sich nicht aufzudrängen. Das weiße Teil geht nur mit Trick und Übung ab ohne kaputt zu gehen. Ist es erstmal zerstört, kann der KNZ nicht mehr umgebaut werden. Öl tritt in 99% der Fälle nicht vorn aus. Der Balg hält nur Staub fern und ich habe den noch nie als Fehlerquelle ausgemacht und das bei weit über 300 modifizierten KNZ.

Mir ist so, als hätte die originale Stoßstange von innen eine "Markierung" für den notwendigen Ausschnitt der AHK. Der ist aber recht groß bemessen, so dass man ihn auch etwas kleiner ausführen kann. In jedem Falle ist eine Anpassung der Stoßstange mit Stichsäge und Dremel möglich.

Hast du schon einen Hall-KNZ von mir oder planst du einen Kauf? Nach aktuellem Stand werde ich den Umbau noch eine Weile machen, denn die Nachfrage ist weiterhin vorhanden. Einzig mit den verfügbaren Altteilen sieht es zunehmend schlechter aus. Es ist immer etwas Schwund und leider ist das Angebot an defekten/günstigen KNZ sehr überschaubar.

Das habe ich schon mal gehört, die Lupo-GGE läuft etwas anders ab, als beim A2 und unterscheidet sich (glaube ich) beim Lupo dann sogar nochmal nach dem Baujahr und dem damit verbundenen Design vom Wählhebel.

In N zappelt der KNZ immer rum, kann man auch im Motorraum beobachten.

Dann zupf am Seil, dann startet er wieder. Fahr ein Stück, zieh im Stand in D die Handbremse voll an und lass den Wagen 3-4s "ziehen". Wenn er wieder anzieht, berichte bitte was der obere Wert macht.

Erfahrungsgemäß macht er keine Zicken, wenn man den Wert langsam verringert und dazwischen ggf. ein Stückchen fährt. Also von den 1,91V kann man direkt auf 1,85 verringern und schauen was passiert. Und im umgünstigsten Fall kann man den Wert wieder hochdrehen. Es ist sogar möglich, einen KNZ zu tauschen und ohne VCDS anzulernen. Geht dann zwar sehr russisch zu (erst kein Motorstart, dann Motorstart mit Abwürgen oder hochdrehen bis er losfährt). Aber was will man machen, wenn das Diagnosekabel mit Abwesenheit glänzt.

Was genau spricht jetzt dagegen, erstmal mit 1/2 Umdrehung den Seilzug zu straffen und zu prüfen was der KNZ-Wert macht?

Ja klar, der Spannungshub ist zu gering und das bei originalem KNZ. Das bereitet mir etwas Bauchschmerzen und deswegen habe ich auch von einer "Auswärts-GGE" abgeraten, denn wenn die 2V Hub nicht erreicht werden, kann die GGE fehlschlagen und das Auto steht. Mir ist nicht viel zu dem Phänomen eingefallen, daher hat Stephan hier nochmal nachgefragt. Ich bin gedanklich bei einem verbogenen Ausdrückhebel oder einem Problem mit der Führungshülse. Letztlich war mein Rat mit halben Umdrehungen den unteren Wert etwas niedriger zu bekommen (ohne GGE) und zu schauen ob der obere mit nach unten wandert. Tut er das, stimmt etwas mit der Kupplungsmechanik nicht. In der heimischen Garage kann er dann den Hall-KNZ testen, aber wenn etwas mit der Kupplung nicht stimmt, wird auch dieser keine 2V Hub schaffen.