McFly

Flex != Rotationsmaschine weil zu hohe Drehzahl...hmmm...hätte noch ein geerbtes VEB-Netzteil mit dem man die Flex langsamer laufen lassen könnte...oder ganz dämliche Idee? Merci, Michael

Nachtrag: So sieht das übrigens aus. Cheers, Michael

Aloha! Eines der lieben Nachbarkinder hat beim Hockeyspielen auf der Straße offenbar eine Notbremsung auf der Motorhaube/Kotflügel der grünen Limo gemacht und dabei mit den Handgelenksschonern gleich im Doppelpack schöne breite Kratzer hinterlassen. Auf Nachfrage kann sich natürlich niemand an den Vorfall erinnern geschweige denn den Verursacher benennen... Bevor ich zum Lacker renne wollte ich mal versuchen selbst Hand anlegen. Dazu die Frage: Vorhanden bisher ist Polierwatte und Sonax Lackreiniger sowie irgendein Sonaxwachs. Das dürfte wohl aber mal so gar nix bringen außer dicke Arme? Ansonsten gibt es noch eine mittelgroße Flex (125er) mit fester Drehzahl und einen Bosch Exzenterschleifer. Läßt sich mit dem Gerätepark und kleinem Geldeinsatz was machen? Ich dachte an sowas wie ein Polierteller für die Flex mit passender Schleifpolitur um die Kratzer, die augenscheinlich nur im Klarlack sind, rauszuschleifen. Hinterher dann mit normalem Wachs per Hand oder Exzenter versiegeln. Bedankt für Produkttips, Michael

Mit Sonnenbrille?

Nein, das ist bei mir nicht so. Hab gestern noch nach der Anleitung gesucht, aber da Einbau 9 Jahre und ein Umzug her ist... BTW: Hast Du den VW-Klotz für 49,- von Kunset, oder das Schrumpfschlauchding für 29,-? Ich hatte damals das Relais von VW eingebaut.

Wie "bright" ist das denn? Ne Gluehbirne in der Hifibox... Ich mess mal ein paar Birnen die hier noch rumliegen, die Kaltleiteridee ist prima. Cheers, Michael

Sorry, nein, das ist Dauerplus. Wenn ich das richtig interpretiere müßte Pin2/75 sw/ge Zündungsplus führen (steht im SLP als Plusverbindung (X), da hängen aber die üblichen Verdächtigen dran die nur bei Zündung AN funktionieren). Cheers, Michael

Wenn's hilft... J2-Belegung: Pin9/31 Masse br Pin10/30 Plus ro/gn Pin 5/WL Blinker Links gn/sw Pin7/WR Blinker Rechts gn Pin3/49a zum Blinkerschalter sw/ro Britzzzzz.... Michael

Jepp, diesen würde ich aber durch den 1Ohm Widerstand begrenzen (sagen wir mal die Startbatterie bricht auf 8V zusammen, die AGM hat volle 14V, macht 6V/1Ohm = 6 Amps, okay. ev. doch besser einen 2Ohm Widerstand...). Jein...wenn das Ctek da dauerhaft dranhängt werden die Ladeströme sehr klein und an dem kleinen Widerstand sollte so gut wie keine Spannung mehr abfallen. Sobald die Standheizung - die aus der AGM gespeist wird - läuft, wird die Starterbatterie nicht mehr geladen, aber zu diesem Zeitpunkt sollte sie ja bei 100% sein. Soll auch nur als Puffer dienen, nicht dazu einen komplett leeren Startakku aufzuladen. Obwohl über die Zeit auch dieser voll werden sollte wenn die AGM hoch genug in der Spannung steigt. Beim Starten wird die Zweitbatterie nochmal kurz rel. gering (s.o.) belastet. Sobald der Motor läuft schließt das Trennrelais und beide Batterien sind ab da direkt parallel an der Lima angekoppelt und teilen sich den Ladestrom je nach Innenwiderstand (das ist so ab Werk verbaut). Noch Einwände? Ich will nur nicht irgendwo einen Denkfehler drin haben und dann im Auto Lichtbögen ziehen... Merci vielmals, Michael

So, kurze Frage an die Elektriker: Der Bus hat als Zweit- eine Vliesbatterie die bei anliegendem D+ per Trennrelais zugeschaltet wird. Da das Auto momentan nur rel. wenig bewegt wird, dann aber per Standheizung vorgewärmt werden soll, würde ich gerne die Bordakkus per Ctek puffern. Hab jetzt aber keine Lust jeweils zwei Ladegeräte zu kaufen und dauernd an und abzustöpseln. Der Plan: Das Trennrelais wird per Schottky-Diode dauerhaft "rückwärts überbrückt" und das Ctek auf AGM eingestellt an die Zweitbatterie geklemmt. So sollte die Vliesbatterie auf ihre volle Ladespannung von 14,7V kommen, und die Starterbatterie auch ihre passenden 14,4V (0,3V bleiben ja an der Diode hängen) sehen. Ev. noch einen 1Ohm Widerstand in Reihe zur Diode um den maximalen von der Zweit- zur Erstbatterie fließenden Strom zu begrenzen. Guter Plan oder Schnapsidee? Bedankt, Michael

Prima! War nicht noch was mit dem Lenkgetriebe? Oder ist das so'nen Sachverständigenstandardspruch sobald was an den Vorderrädern war um sich abzusichern? Cheers, Michael

Jungs, da steht "Monaco" und nicht "Monaco di Baviera". Nur weil manche Bayern sich für was besseres halten sieht das der Rest der Republik noch lange nicht so... Cheers, Michael - der um freundliche Beachtung des Smilies insbesondere durch unsere geografisch gehandycappeden Freunde aus dem Süden bittet

Ich befürchte die wenigsten hier haben Erfahrungen mit Betrieben in und um Monaco. Ev. fragst Du nochmal im Bugatti- oder Lambo-Forum? Cheers, Michael

Vergiß es einfach...hab die letzten beiden Tage mit Suchen zugebracht. Auf einen angebotenen dunkel-zugig-offenen-stromlosen TG-Platz kommen >10 Garagengesuche. Ansonsten gibt es noch Gewerbeflächen, aber zu den Monatsmieten kann ich mir auch nen Tesla S leasen. Immerhin hab ich rausgefunden, daß unser Haus in den 7 Jahren unseres Besitzes seit 2008 min. 100k an Wert zugelegt hat... Sollte das noch ausstehende Klinkenputzen in der Nachbarschaft nicht fruchten ist das Projekt erstmal gestorben. In meiner "Schraubergruppe" bei der Luftwaffe wären zwar perfekte Rahmenbedingungen, aber da gibt es dann - vermutlich zu Recht - die Rote Karte daheim wenn ich wochenlang erst heim komme wenn der Nachwuchs schon pennt. Michael - leicht gefrustet

Was'n bei Dir OEM? Elektrik für i3 oder E-Golf? Das stell ich mir zwar nicht wg. der Technik, sondern wg. der Dokumentation teuer vor. Aber so'n Nachrüstmotorregler ist doch bzgl. Schaltung und Teileaufwand pillepalle. Platinenlayout einer bekannten Standardmotortreiberschaltung machen und die richtig dimensionierten Komponeten aus dem Katalog aussuchen. Zusammenbauen und Software dazu - okay das ist ev. bzgl. Dokumentation wieder was aufwendiger - und fertig ist die Laube. Alle Komponenten sind COTS, das meinte ich mit Massenware. Zu den Anfangszeiten der Brushless-Motoren im F5D haben die Jungs die Regler dazu selbst entwickelt und gelöten. Für 8.4V und 80A paßte das in eine Streichholzschachtel, da mußte man bei den MOS-FETs halt die Laschen der TO-220 absägen um Platz/Gewicht zu sparen. Die Kontroller für die heutigen großen RC-Autos machen im Prinzip auch nix anderes als man es für ein "echtes" E-Auto bräuchte... Nun belehrt mich eines besseren. Michael

Kurze Antworten: Das hängt von der Größe des neuen Laders und der neuen PD-Elemente ab. Ohne Hardwareänderung wohl so 110PS mit VTG, 100PS mit Wastegate. Ja. Die ausführlichen Antworten stehen ein Posting vor Deinem. Cheers, Michael

Hui, >20k nur Teilekosten, oder Artur? Was mir beim Stöbern im Netz aufgefallen ist: Warum nur sind die E-Motoren auf den E-Auto-Nachrüstseiten sooo schweineteuer? Das wird doch künstlich hochgehalten und spiegelt nicht annähern die Produktionskosten wieder? Solche Antriebe werden doch millionenfach ganz normal in der Industrie eingesetzt, auch mit >40kW. Auch die Preise für die Elektronik erscheinen mir sehr überzogen. Im Prinzip braucht es ne Handvoll MOS-FETs, ein wenig externe Beschaltung und nen Microcontroller. Auch das ist absolute Massenware. Puzzled... Michael - der beim Stöbern sogar einen coolen selbstgebauten 40kW DC-Brushless gefunden hat...

Aaargh...Du fährst einen 1.2er, da wissen die wenigsten Werkstätten was sie tun...!

Auf der Bremse vielleicht, aber wir reden hier vom 1.4er, das ist kein V10 TDI und auch kein Schiffsdiesel...

Beim doch seeehr überschaubaren Drehmoment des Benziners sollte bei trockener Straße, egal mit welchem Reifen und Luftdruck, das ASR ab dem 2. Gang nichts zu tun haben. Wenn da das ESP-Lämpchen blinkt würde ich eher auf ein anders Problem als Traktion tippen, z.B. ABS-Sensor halblebig, Durchmesserunterschiede der neuen Reifen, irgendwas bringt das ESP durcheinander. Ev. hat einer der neuen Reifen/Ventile nen schleichenden Plattfuß? Cheers, Michael - der dann mal auf die Luftdruckprüfung gespannt ist

Moooment...deshalb setzt man die Kleinen gerne auf den Spoiler (Sand!) und im Kfz gibt es max. Gummibärchen (die vertrocknen aber kleben nicht, keine Schokolade, keine Kekse o.ä.). Und was die im Auto mit nem Filzstift sollen ist mir auch schleierhaft... Gruß an Steffen! Michael - der sich manchmal abgrenzen muß

Wir reden von reinen Materialkosten? Oder auch schon Lohnkosten bspw. für eine passend gefräste Adapterplatte Motor<>Getriebe, passend geschweißtem Motorträger, rohbaufertige Akkuwanne, softwareseitig fertig konfiguriertem Controller, etc... ? Megaspannend wäre sowas wie ein Bausatz, der alle anzufertigen "Neuteile" und die Elektronik inkl. Kabelsatz enthält wo "nur noch" die mechanische Modifikation des A2 anfällt und die Bausatzteile a la Plug&Play einzubauen sind. Also im Prinzip Umrüstkandidat kaufen, alles rausbauen, was überflüssig ist, sägen, bohren, schneiden um Platz an den richtigen Stellen zu schaffen. Im Anschluß großen Karton aufmachen und mit dem Ausrüsten beginnen: fertig vorbereitete Akkuwanne einbauen. fertig vorbereiteten Motor mit Adapter ans Getriebe flanschen und mit fertig vorbereiteten Haltern im Auto verbauen. fertig vorbereitete Zellen in die Akkuwanne setzen und mit fertig gelieferten Balancern und Kabeln verdrahten. fertig konfiguriertem Controller, am besten mit vorkonfiguriertem Kabelsatz, einbauen. Kabelbaum ziehen und alle fertig gelieferte Hilfselektronik anschließen (sowas wie Treiberbaustein für die Tankanzeige, Anschlüsse ans E-Gas, Abgriff des Bremsschalters, Ladeelektronik mit Steckern, watt weiß ich sonst noch...). Vorbereitete Kladde mit Papieren für den TÜV. OpenSource Dokumentation damit man im Anschluß selbst die Sache in die Hand nehmen kann wenn mal was kaputt geht. Muß ja nicht soweit gehen das alles direkt 100% paßt, entsprechende fahrzeugindividuelle Anpaßarbeiten werden wohl immer nötig sein. Genauso reicht es ja ev. auch die Kabel auf ner Trommel zusammen mit nem Beutel voll Stecker und einem Stromlaufplan zu bekommen. Wäre sowas denkbar? Michael

Zu dem Thema lies Dich mal hier ein. Cheers, Michael

Glaub's oder nicht, aber so'n Link ist fester Bestandteil meiner Bookmarks, inkludiert aber Gelb.

Genau da hab ich geschaut und es auf Amulett und Piemont eingegrenzt. Aber wie das so ist mit Bildschirmen und Farben... Ich denke mit dem Hinweis vom Vorstand das Piemont ein Metalliclack ist dürfte es auf Amulettrot hinauslaufen. Obwohl Du mit dem Merlotrot noch eine neue Variante ins Spiel bringst, von wegen Perleffekt, Brilliantrot steht auch in der Liste ohne Bild. Kastellrot ist es sehr sicher nicht, Rotweinsch*** sieht nicht gut aus. Es gibt halt so A2 die in einem richtig edel-sattem Rot sind das eine wunderbare Tiefe hat. Misanorot finde ich übrigens ziemlich furchtbar, dann lieber ne zweite Ananas, aber die ist ja wie Papaya auch erst ab 2003 zu haben gewesen. Cheers, Michael