McFly

Meine ist "mit ohne".

Na das war doch günstig! Mein Ladeluftschlauch (der auf der Rückseite des Motorblocks) hat 180 Schleifen gekostet. Und vorher waren es 280 für drei Kühlmittelschläuche...also sei freundlich zu Deinem Marder, er hätte auch mehr Schaden verursachen können. Ach so, schau mal in Deinen TK-Vertrag. Bei mir ist Marderbiss mit drin... Cheers, Michael

Aloa! Wer lesen kann (und tut) ist klar im Vorteil! Habe beim überfliegen gedacht, Du würdest die maximal übertragbare Zugkraft ausrechnen wollen... Hab also nix mehr an Deiner Rechnung rumzumäkeln und Du darfst mir bei Gelegenheit ne neue Brille spendieren. Aber auch wenn die Kraft theoretisch reicht ist das Anschleppen (und beim Rausziehen aus'm Graben dauert das ne Weile) der kritische Punkt. Die von 1. beschriebene Methode mit durchdrehenden Rädern schont zwar die Kupplung, aber wer würde das schon seinem Antriebsstrang und den Reifen zumuten wollen? Also entweder ein Automatikfahrzeug nehmen, der Wandler kann sowas deutlich länger ab als eine Reibkupplung, oder einen Geländewagen mit passender Geländeuntersetzung, oder am besten eine Kombination aus beidem. Die kleine Alukugel ist da denkbar ungeeignet...egal ob schwächlicher 1.4 Benziner oder drehmomentstarker TDI. Cheers, Michael

Ja, ja, lang ist's her...wie wäre es mit einen Haftreibungskoeff. von um die 1 statt Deine 0,015? Dann kommst Du drauf, daß nicht die Haftgrenze der Reifen, sondern wie schon von anderen geschrieben die Kupplung der Schwachpunkt ist. Fleißiges Studieren noch! Cheers, Michael

Und da liegt der Hase im Pfeffer: Die Helligkeit eines echten TFL ist aus allen horizontalen Raumwinkeln vor dem Auto betrachtet annähernd konstant, während Du mit gedimmtem Fernlicht ein sehr deutliches Helligkeitsmaximum im Bereich von sagen wir mal +-3° vor dem Fahrzeug hast. Stellst Du dieses Maximum auf TFL-Helligkeit ein fällt es von schrägvorne nicht mehr ins Auge, stellts Du die Scheinwerfer so hell ein, daß es von schrägvorne ins Auge fällt, blendet es dann im Bereich des Helligkeitsmaximums wie Sau...mit anderen Worten: Entgegenkommende/vorausfahrende Fahrzeuge werden entweder stark geblendet, oder von der Seite kommende (z.B. auf Deine Straße einbiegende) Fahrzeuge sehen Dein Fernlicht-TFL nicht. Im ersten Fall stellst Du ein Sicherheitsrisiko dar, im zweiten Fall erfüllt das TFL seine Aufgabe nicht. Um bei geringer Leistungsaufnahme geringe Blendung mit guter Sichtbarkeit aus jedem Winkel zu kombinieren kommt man um spezielle Reflektoren nicht drumrum. Cheers, Michael

Schau mal in den Rückspiegel beim Beschleunigen. Wenn's eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem ist sollte Deine Kugel ordentlich rußen. Bei mir war ein ca. daumennagelgroßes Loch im Ladeluftschlauch. Das hat noch nicht für einen Notlauf gereicht, aber für Leistungsverlust, ordentlich Ruß und ein deutlich vernehmbares Pfeifen/Rauschen. Am besten mal durch einen Tunnel mit offenen Fenster fahren, dann solltest Du es auf jeden Fall hören. Wenn Ruß und Rauschen nicht zu erkennen sind, würde ich auf irgendwas anderes als ein Ladeluftleck tippen. Ohne Ruß könnte es tatsächlich ein zusitzender Luftfilter sein (unwahrscheinlich, oder?), oder Du hast ein elektrisches Problem. Naja, Dein wird ja den Fehlerspeicher lesen können... Cheers, Michael

@Joachim_A2: Hallo, muß Dir bei der "Nachrüstlösung mit gedimmtem Fernlicht" leider wiedersprechen. Die Idee ein weniger stark leuchtendes vorhandenes Fernlicht zu benutzen ist zwar auf den ersten Blick sexy, da keine horizontale Hell-Dunkel-Grenze vorhanden ist, allerdings taugt die Lichtverteilung für TFL überhaupt nicht. (Siehe auch KLICK). Nicht für TFL ausgelegte Reflektoren bündeln das vom Glühwendel kommende Licht in einem nur wenige Grad breiten Kegel nach vorne. TFL sollte aber idealerweise möglichst breit abstrahlen um gesehen zu werden. Anders ausgedrückt: Nur wenn man direkt vor dem Fahrzeug steht "spiegelt" sich der Glühfaden im gesamten Reflektor. Sobald man die Längsachse verlässt ist der Glühfaden nur noch an einer einzelnen Stelle des Reflektors zu sehen und vieeel zu lichtschwach für TFL. Theoretisch könnte man den Glühfaden anders im Reflektor positionieren (den Scheinwerfer sozusagen "unscharf" stellen), eine optimale Lichtverteilung wie mit einem speziellen TFL-Reflektor wird man aber niemals erreichen. Von daher halte ich die Idee mit nur leicht gedimmtem (Stichwort Lebensdauer) Abblendlicht zu fahren für die gangbarste Alternative zu einer TFL Nachrüstung mit speziellen Leuchten. Alle anderen Lampen (innen/hinten) können tagsüber aus bleiben. Cheers, Michael

So, so, 205 statt 200...hmmm...wenn ich mich nicht beim der überschlägigen Abschätzung vertan habe würde das eine Verbesserung des cw-Wertes von ca. 5% bedeuten. Hat mal jemand die original cw-Werte vom 1.2 und den anderen parat? Mal abwarten, was Sebastian-NRW so feststellt... Cheers, Michael Edit: Schon gefunden (im Museum!) 1.2 TDI: cw 0,25, A 2,18m² 1.4 TDI (90PS): cw 0,28, A 2,20m² NR: 0,28 x 0,952 = 0,267, könnte also durchaus klappen!

Ja, schon klar... Wer kommt auch auf die Idee seine Bremsflüssigkeit abzulassen und Wasser einzufüllen??? Von Korrosion und Frostschutz mal ganz abgesehen. Überspitzt formuliert trifft es die Sache aber im Kern. Noch so eine Panikmache wie "Sommerreifen sind unter 7°C lebensgefährlich". Also: Messen und ggf. nach vier oder sechs Jahren austauschen, aber sicher nicht wegen 2 Monaten über der 2-Jahrefrist nochmal extra zur Werkstatt. In dem Sinne, Michael

Genannter Online-Shop war auch meine Testkaufquelle. Bewertung siehe oben. Achso, der Originalwischer inkl. Gummi war knapp 3 Jahre drauf. Hat zum Schluß ähnlich gut gewischt wie das neue Gummi nach wenigen Regentagen... Cheers, Michael

Aloa! Wenn Du einen 90PS aus 10/2004 hast sollte der Dieselfilter nur ein Kartuscheneinsatz sein, die Ventile befinden sich in den Zuleitungen am Filtergehäuse. Auf den Filter selbst gibt es keine Garantie, wenn sie bei Dir allerdings tatsächlich eines der Ventile getauscht haben (bei 120,- Euro ist davon auszugehen), dann sollte IMHO auf das Ventil und den Einbau schon eine Garantie gewährt werden, da diese Teile nicht zum Verschleißteil "Filter" gehören. Der Austausch der Kartusche kostet "nur" irgendwas um 50,- Euro. Vermutlich wird man Dir erzählen, daß halt eines der anderen Ventile pfeift und Dir einen weiteren kostenpflichtigen Austausch anbieten... So sind sie halt, die . Ich gehe im übrigen davon aus, daß die Pfeifgeräusche durch das Zusammenspiel von Ventilen und dahinterliegendem Filter entstehen und demzufolge weder durch Filter-, noch durch Ventilwechsel sicher(!) abzustellen sind. Wenn man Glück hat, erwischt man eine Einbausituation die nicht pfeift, wenn man Pech hat, pfeifts hinterher lauter als vorher. Cheers, Michael P.S. Mehr dazu hier

@zeno_g: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Bitte eintragen: Zuwachs an Topspeed:____km/h Alternative I: Erzielte Spriteinsparung:___l/100km Alternative II: Verbesserung auf der gefühlten Wohlfühlskala (1..10):Von ___Punkten auf ___Punkte Cheers, Michael

Das mit den Gummis aus der Bucht ist offenbar Glücksache...entweder man erwischt welche von einem guten Hersteller, dann lohnt sich der Tausch auf jeden Fall, oder man bekommt ein look-alike-Produkt aus dem fernen Osten, dann merkt man das aber seeehr schnell. Mein Testkauf hinterläßt leider den Fernost-Eindruck... ...aber früher gab es die Gummis auch einzeln als Meterware beim ! Fragen kost ja nix. Cheers, Michael

Seh ich auch so. Nachmessen und dann wechseln falls nötig...die zwei Jahre sind wohl eher das absolute "Worst-Case-Interval", und auch nur wenn man entweder täglich in den Alpen die Pässe hoch- und runterhetzt, oder auf'm Ring nach Bestzeiten sucht, oder sich einen 1.8T einbaut und auf der AB ständig mehrfach aus Höchstgeschwindigkeit abbremst. Für die normale Anwendung oder auch mal die einmalige Notbremsung auf der AB würde vom Siedepunkt vermutlich sogar reines Wasser in der Hydraulik reichen... Cheers, Michael

Richtig. Deswegen werde ich auch, wie oben geschrieben, stattdessen das Abblendlicht mit 80% ansteuern. Ist dann auch für den Nachbau interessanter, da nur die PWM eingebaut werden muß ohne Demontage von irgendwelchen Verkleidungen. Die Schaltung am KI kann entfallen. Cheers, Michael

Aloa! Angeregt durch die TFL-Modul-Sammelbestellung hier ein Vorschlag für diejenigen, die einen Lötkolben halten können. Da es sowieso keine "legalen" Module gibt, kann man sie genausogut für'n Appel und'n Ei selbst bauen. Wenige Euros für die FETs und ICs, der Rest ist in den meisten Bastlerwerkstätten eh vorhanden...wie immer keine Gewähr für was auch immer, und die rechtlichen Aspekte sind auch zur genüge diskutiert. Wer sich sowas einbaut weiß hoffentlich was er tut. Zur Technik: Da sich das Glühobst des Abblendlichtes bei Dunkelheit "natürlich" abnutzt fand ich die Idee das gedimmte Fernlicht für TFL zu nutzen sehr clever. Ein User hier hat sich ein fertiges Modul aus Österreich eingebaut, hat bei seiner Schaltung allerdings den Nachteil durch Verwendung von Dioden auf dem Weg zu den Fernscheinwerfern 0,7V Spannung einzubüßen, auch wenn diese bei Nacht eigentlich mit voller Leistung betrieben werden. Nebenbei hatte ich eine Abneigung dagegen den halben Vorderwagen zu zerlegen um die Kabel zu ziehen. Daher zwei Schaltungen: 1. Eine Pulsweitenmodulation, die ihren Strom vom TFL-Pin des Lichtschalters bezieht (Kabel Audi ETNr. 000979133 zum Einclipsen), hier wird auch die Masse abgegriffen. Einspeisung der modulierten Spannung erfolgt über die modifizierte Sicherung 21. Dadurch werden beide Fernscheinwerfer mit der reduzierten Spannung versorgt, sind aber dennoch separat abgesichert (SB 21 und 22). Im Plusstrang ist ein Ein/Ausschalter und eine weitere Sicherung um die Schaltung deaktivieren zu können, bzw. abzusichern. So ist alles mehr oder weniger Plug&Play und kann ohne Demontage irgendwelcher Verkleidungen im Sicherungskasten bzw. am ausgebauten Lichtschalter installiert werden. Zur Sicherheit habe ich zwei FETs parallel gelegt, obwohl einer reichen sollte. So werden sie im Betrieb nicht mal annähernd warm. Mit dem 1M-Poti wird die Frequenz eingestellt. Per Oskar habe ich diese auf ungefähr 160Hz eingestellt. Diese Frequenz hatte das Ösi-Modul, ich kann keine Störungen im Radio oder sonstwo feststellen. Mit dem 100k-Poti wird das Austastverhältnis eingestellt. Auch hier habe ich per Oskar erstmal ca. 60% eingestellt, was sich nach Inbetriebnahme im Auto als sinnvoll erwiesen hat (nicht zu hell, aber auch noch nicht zu gelb). 2. Eine Schwellspannungsschaltung, da die Kontrollleuchte im KI direkt parallel an den Fernscheinwerfern hängt, also bei Versorgung mit reduzierter Spannung ebenfalls helligkeitsreduziert mitleuchtet. Eine Entkopplung mit Dioden hätte zum einen einen tieferen Eingriff in die Elektrik inkl. Demontage des Sicherungskastens bedeutet, als auch der erwähnte Nachteil der geringeren Versorgungsspannung der Scheinwerfer im normalen Betrieb. Durch Verwendung von Shottky- statt Siliziumdioden würde sich dieser auf 0,3V statt 0,7V belaufen, dennoch unschön. Die Schaltung wird direkt vor dem 32poligen blauen Stecker zum KI eingeschleift. Dazu muß man nur das KI ausbauen, was IMHO bequemer ist als im Fußraum rumzukriechen. Benötigt werden 12V Dauerplus (T32 Pin 23, 035 ro/li, abgesichert durch SB1 mit 10A) und Masse (T32 Pin 09, 0,35 br). Die Spannung der Fernlichtversorgung erreicht via T32 Pin 17, 0,5 ws das KI. Dieses Kabel wird aufgetrennt und die Schaltung dazwischen eingeschleift. Mit dem Poti ist die Schaltschwelle jetzt so einzustellen, daß bei TFL-Betrieb der FET nicht durchgesteuert wird, die Kontrolllampe bleibt aus. Sobald volle Betriebsspannung an den Scheinwerfern anliegt (egal ob Lichthupe oder dauerhaft aufgeblendet) schaltet der FET durch und die blaue Kontrolllampe leuchtet. Soweit die Schaltung und Integration ins Auto. Kosten für FETs und ICs liegen bei rund 6,- Euro, wer alles komplett kaufen muß wird mit <20,- Euro dabei sein. Was natürlich erst nachträglich richtig aufgefallen ist (man hätte es sich auch vorher denken können), ist die schlechte Lichtverteilung der Fernscheinwerfer im TFL-Modus. Das Licht wird dort logischerweise relativ stark gebündelt in einem engen Kegel nach vorne abgestrahlt. D.h. sobald man die direkte Längsachse des Fahrzeuges verläßt fallen die gedimmten Lichter nicht mehr sonderlich stark ins Auge. Wird soweit hochgedimmt, daß man auch von der Seite genug Licht sieht, werden vorweg fahrende/entgegenkommende Fahrzeuge eventuell geblendet. Von daher bietet sich als Option an mit der Schaltung dann doch nur das Abblendlicht (per SB 23 o. 24) mit leicht reduzierter Spannung (80% -> Lebensdauer!) zu versorgen. In diesem Fall kann die zweite Schaltung natürlich komplett entfallen. Viel Spaß beim Basteln! Cheers, Michael TFL.pdf

Aloa! Auch wenn ich schon früh weg mußte: Seeehr lecker und ein spezielles Bedankt an A2-s-line! Cheers, Michael P.S. Ihr dürft mal raten, was es heute in der Kantine gab...?

Ja, hatten wir schon. Allerdings nicht in der Rubrik "Kleinigkeiten", sondern im Fred über "Fehlkonstruktionen" am A2. Cheers, Michael

Ahhh...das ändert natürlich nochmal den Stellenwert in meiner abendlichen Prioritätenliste. Ich bemühe mich dann mal verschärft darum ein, zwei Stunden am Abend frei zu machen um Schnitzel zu essen. Du mußt aber vorher sagen wo Du Deinen Gasbomber abstellst, sonst können wir nicht fachkundig über den Einbau des Gaseinfullstutzens lästern! :D:D Cheers, Michael

Ja, ja, und dann wieder ewig mit der Karte zahlen wollen, die eh nicht funktioniert... Cheers, Michael

Oje, die Bekloppten fallen wieder ein...:D:D Also wenn, dann komme ich auch nur ganz spontan vorbei. Muß erst noch sehen was der Tag vorher so bringt. Guten Appetit! Michael P.S. @2001 A2 1,4: Viel Glück in D'dorf @A2-s-line: Nur Bares ist Wahres

@famore: Wenn Du die Tür ganz aufmachst, läuft sie jetzt hart an den Endanschlag? Ich kann mir vorstellen, daß Audi diesem bewußt etwas Spielraum gegeben hat. Irgendwie muß sich eine z.B. durch Wind in Schwung gekommene Tür mit einem gewissen "Bremsweg" stoppen können ohne(!) direkt an einen starren Anschlag zu laufen. Sonst werden die auf die Aufhängung wirkenden Kräfte enorm groß. Worauf ich hinaus will: Vermutlich hast Du jetzt zwar das Problem am oberen Scharnier gelöst, handelst Dir aber dafür langfristig ähnliche Probleme mit dem Fangband bzw. dessen Peripherie ein. Ich gehe nach wie vor davon aus, daß das obere Scharnier gewollt mit einer gewissen Elastizität der türseitigen Aufhängung versehen ist, leider aber das dünne Deckblech nicht die nötige Dauerwechselfestigkeit aufweist. In diese Richtung sind ja auch die neuen Türen konstruiert, wo man das Deckblech einfach aus der elastischen Bewegung herausgenommen hat. Und es warten offensichtlich immer noch alle auf die von Audi versprochene Reparaturlösung... Cheers, Michael

Jo, völliger Quatsch... Man ersetze "Zuschließen" durch "aufschließen", und schon macht der Satz Sinn, nur die ZV-Funktionalität immer noch nicht. Cheers, Michael

Dafür laufe ich an der Tanke gerne mal eine Extrarunde ums Auto um den Tankdeckel doch noch zu öffnen... Fehlkonstruktion: Die ZV! Einmal Blinken beim ab-, zweimal beim Zuschließen. Völliger Quatsch. Einmal beim Aufschließen, mehrmals (z.B. dreimal) beim Abschließen wäre sinnvoll. Außerdem Quittierung des endgültigen Verriegelns wenn man per Funk abgeschlossen hat und anschließend erst die letzte Tür/Heckklappe zugemacht hat. Der A2 bleibt hier leider stumm und man muß am Türgriff ziehen ums zu testen. Blödsinn ist auch das man von innen zweimal den Türoffner betätigen muß um den Wagen verlassen zu können nachdem er sich bei >15km/h abgeschlossen hat. Unbedarfte Beifahrer reissen einem da schon fast die Hebel ab weil sowas nun überhaupt nicht der Erwartungshaltung entspricht. Und warum kann ich diese Autoverriegelung nicht als Kunde selbst an- und abschalten und muß extra zum ums per Diagnose machen zu lassen??? Eine logische und funktional einwandfreie Logik hätte sich Audi z.B. bei MB abschauen können... Cheers, Michael

Schmunzel...klar, und morgen fällt Weihnachten auf Ostern. Bin ja mal sehr auf die Rechnung gespannt. Und überhaupt: Wieso hast Du das Auto zurück ohne die Rechnung gesehen zu haben? Irgendwie geht das bei mir üblicherweise andersrum: Erst Rechnung mit ev. Korrektur derselben, dann wird das Auto angenommen. Cheers, Michael P.S. Du hast nicht zufällig ein geöffnetes Paket Nebelkerzen in der Werkstatt gesehen?