McFly

@KugelwiderWillen war am 13. Jan online, ist also noch aktiv. Ev. kann er sagen, ob es sein Ex-A2 ist, und ob die Vermutung bzgl. des gedrehten Tachos richtig ist?

Die 2Nm am Filter angeknackt, und jetzt zieht er Luft statt Diesel?

Persönlich nicht, müsste da auch googeln. Edit Im Tx-Board wird diese Firma genannt: https://www.compramas.de/ Falls Du selbst Hand anlegen möchtest mal diesen Beitrag, ggf. auch von Anfang an, lesen (ich hoffe das geht auch ohne Anmeldung): https://tx-board.de/threads/standheizung-bzw-wwzh-fehlermeldung-verbrennungsluftgeblaese-kurzschluss-nach-masse.100883/post-1750385

Was kommt denn nach dem Löschen der Fehler wieder? 01412 kann durch die nunmehr häufigen Abbrüche ein verschmokter Glühstift sein, wenn die Heizung sich mal freibrennt kann der weg sein 01414, auch weil das Gebläse schon mal getauscht wurde, wäre ein Indikator einer defekten Platine 01408 wurde mal per Multimeter verifiziert um Zuleitungsprobleme auszuschließen? Falls ja auch hier ein Indikator einer defekten Platine Die Platinen kann man zur Reparatur an spezialisierte Firmen einschicken. Es gibt drei "Standardprobleme" bei den Thermotops wenn keine Feuchtigkeit eingedrungen ist (ich komme da aus der T5-Ecke, ist aber AFAIK das gleiche Heizgerät): 1. der Temp-Sensor ist defekt 2. Haarrisse an ein paar dicken SMD-Widerständen 3. ein defekter Op-Verstärker 01414 wird wohl durch 2 oder 3 ausgelöst, 1 kann man per VCDS-Daten ausschließen. 2 kannst Du selbst versuchen nachzulöten, bei 3 braucht es mehr Know-How und das richtige Ersatzteil. Je nach Einbausituation im A2 würde ich mal die Platine abnehmen, per Lupe inspizieren, die SMDs nachlöten und nochmal ausprobieren. Kommen die Elektronikfehler wieder ggf. zur Reparatur weggeben, oder ein Neuteil erwerben. Immer unter der Voraussetzung, daß eine Spannungsunterversorgung per unabhängiger Messmethode sicher ausgeschlossen wurde. Viel Erfolg, Michael

Obacht, IIRC bekommst Du dort das Blech mit dem Schraubenstummel nicht nach oben abgezogen wenn die Schraube bündig am Kopf abreisst. Da steht die Antriebswelle im Weg. Bin mir aber nicht 100% sicher. Bisher hat es da eine WP-Zange und ein Schlagschrauber getan...

Ich finde den Tip plausibel. Das überstehende Gewinde ist korrodiert und erzeugt beim Ausschrauben große Momente auf die entlastete Mutter. Beim Anziehen kommt intaktes Gewinde zum Eingriff. Die Mutter bleibt gleichzeitig belastet und sollte so größere Momente aufnehmen können ohne sich zu lösen.

Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!

Wenn die von Hella wären würde das draufstehen, tut es aber nicht: Sind wohl eher 08/15 Chinakracher...

Bei den T5 ist es wohl eine bekannte Masche sich mit der VIN über die Ausstattung zu informieren, wenn es zum beauftragten Diebstahl passt bei einer ausländischen VW-Vertretung mit der VIN Nachschlüssel zu bestellen um den Bus dann nur noch passend "abzuholen".

In der Tat. Mal einen Federbruch gehabt und falsche Federn verbaut?

Du bist unkonzentriert. Soll ich das in den Basar verschieben?

Danke. Das hat jetzt nur genau gar nichts damit zu tun ein neu eingebrachtes Kabel nahe an der Stromquelle abzusichern wenn man denn sowas verbaut. Und hat auch nichts damit zu tun, daß der Anschluß an den Anlasser einem direkten Anschluss an die Batterie gleichkommt, und zudem an einer ungünstigen Stelle gelegen ist. Meine Bemerkungen sind ein technischer Hinweis, daß es schickere Alternativen gibt, die zudem auch noch sicherer sind. Keine Ahnung wohin Du mit Deinen Einlassungen argumentieren willst...bleiben wir doch bitte einfach bei der Technik, dann kann @charlottevictoria da ev. auch was sinnvolles rausziehen. Genug Lösungen wurden genannt.

Und kein langes Kabel, was auf dem Weg durchs Fahrzeug an vielen leitenden Teilen mit Masseanbindung vorbeikommt.

Nachtrag: Bin dem Link oben mal gefolgt. So wie dort bitte auf keinen Fall nachbauen! Schicke Sicherung ist verbaut, nur leider am falschen Ende des Kabels. Die Gefahr geht nicht vom Ladegerät aus, sondern von der hochstromfähigen Batterie. Wenn ein Kabel gezogen wird, dann bitte die Sicherung direkt an der Batterie, nicht ans Kabelende zum Stecker des Ladegerätes hin.

Wenn es so eine Lösung (Ladegerät liegt extern) sein soll würde ich dennoch nicht den Anlasser nehmen (Gründe stehen oben), sondern vorne z.B. an die Zuleitung der Lüftersteuerung gehen wenn man ein Extrakabel scheut. Die liegt auf Dauerplus. Da muss allerdings @charlottevictoria wissen wie häufig das zum Einsatz kommt, und wo. Wenn das Ladegerät draußen liegt scheint es doch eher für sporadischen Gebrauch z.B. auf einem abgeschlossenen Grundstück oder in einer Garage zu sprechen, dann täte es auch der 12V-Steckdosenadapter. Ladegerät liegt dabei im Fahrzeug, das Netzkabel kann sogar prima durch die Türdichtung gehen und man kann alles zusammen abschließen. Für häufigen oder dauerhaften Gebrauch ist es schicker das Ladegerät fest im Fahrzeug zu haben, z.B. fest verdrahtet hinten im Batteriefach. Netzzuleitung dann z.B. über das bekannte Defa-System. Kommt halt drauf an was man will? Falls das Fahrzeug immer daheim an fester Stelle parkt könnte man z.B. auch das Ladegerät dort fest installieren, und die Anbindung ans Fahrzeug über einen Magcode-Adapter bauen. Der fällt beim Wegfahren automatisch ab. Tausend Möglichkeiten, und alle haben Vor- und Nachteile...

Der mir bekannte beim Ladegerät beiliegende Adapter hat keine Sicherung: Was soll ich da erklären? Der Anlasser erscheint mir halt nicht als die beste Wahl um da was dranzufrickeln. Eng, Vibrationen und Bewegung, offen im Motorraum, dazu nicht abgesichert... Hab obiges Kabel in zwei anderen Fahrzeugen im Dauereinsatz, allerdings jeweils direkt an der Batterie schön geschützt fest verbaut weit weg von leitenden Karosserieteilen. Im A2 verwende ich den Stecker für die 12V-Steckdose zum Nachladen. Bei einem Festeinbau würde ich auch entweder direkt an die Batterie gehen, oder wenn es vorne sein soll einen abgesicherten bestehenden Dauerpluskreis nehmen.

Keine gute Idee, da ist keine Sicherung dazwischen, nichtmal die dicke 150A wo der Rest der Elektrik dran hängt. Aus einem MXS 5.0 kommen max. 5A, der Zig.anzünder-Adapter ist das Mittel der Wahl.

Oder auf ähnlich niedrigem. Im Vergleich sind die LEDs nicht wirklich heller wie alte H7-Funzeln, aber viel weißer. IMHO macht nur die Lichtfarbe den Wahrnehmungsunterschied aus, nicht die absolute Helligkeit. Egal was in die alten A2-Reflektoren für ein Leuchtmittel installiert wird, ein moderner Scheinwerfer wird daraus nicht.

Die Nockenwelle dreht mit? Du spürst gar keine Kompression? Schuss ins Blau: Kette gerissen, blockierte Kurbelwelle, glatter Kurbelwellenbruch... Glühkerze ausschrauben, nachschauen ob sich da was bewegt. Dann an die Ölwanne...

Definiere "mühelos". Keine Kompression mehr, auf keinem Zylinder? Unter der Beschreibung bzgl. des Öls an den PDEs kann ich mir nichts vorstellen. Was hast Du schon abgebaut?

Der BBY braucht neue Dämpfer, Serienfedern bleiben drin. Welche B4-Dämpfer sind die richtigen? Bei Bandel gibt es ein Viererset mit 22-131607 für die VA, und 19-106120 für die HA. Als einzelne Dämpferpaare werden aber 22-105813 für die VA gelistet, und wieder 19-106120 für die HA. Welcher Dämpfer für die VA ist denn nun der richtige? In @BOMLs Liste steht der 22-105813. Bedankt, Michael

Wo ist das? Die Straße an der Airbase lang?

Falls Ersatzrad mitgeführt wird Standardwagenheber gegen Stempelheber austauschen.

Das isses! Ich suchte nach "Audi Felgen 15", nach Entfernung sortiert, und dann zügig durch die Bilder scrollen. Die Wahlscheiben stechen gut erkennbar heraus, dann klicken ob es die "passende" Version ist. Zufall hilft, und mal alle paar Wochen bei Langeweile wiederholen.

Ich hab welche für 40€ im Zulauf, aber noch nicht selbst gesehen.