MartinB82

Im Prinzip wäre sogar die Tür eines 1.2 3L möglich - hier müsste dann aber wohl zusätzlich die (Plastik?) Zierleiste getauscht werden, da diese wohl etwas anders geformt ist. Ist geklebt mit haftintensivem Doppelklebeband.

Servus Jojo, Leerlaufschwankungen an der Ampel - hast du auch hin und wieder Schwierigkeiten beim Anlassen, (insbesondere wenn der Motor noch warm ist)? Dann würde ich mal einen Blick auf den Doppeltemperaturgeber werfen - oder diesen ggf. provisorisch tauschen wenn dieser noch der Originale ist, die altern gerne. Denn dieser regelt die Gemischeinspritzung (und würde auch einen 'Gummibandeffekt' erklären können). Muss nicht zwingend die Fehlerursache sein, ist jedoch unter den ersten Kandidaten als Sensor. Viele Grüße Martin

Hallo qx56530, ein etwas ungewöhnliches Verhalten, welches du beschreibst. Mir ist das so nur bei erneuerten Dichtungen rund um die Gangstellereinheit bekannt - und das sich diese sich selbstabddichten wäre mir neu. Klingt nämlich so, als würde das System interpretieren, dass genug Druck vorhanden ist. Ob hier ein (Druck-)Sensor fehlerhaft ist und unplausible Werte liefert? - Bezüglich Türöffnen könnte der Mikroschalter am Schloss verantwortlich sein - Bei Zündung an springt die Hydraulikpumpe normalerweise an (außer wenn genug Druck vorhanden/gemeldet wird => Sensor) - Bezüglich der Bremse - ich trete bei Zündung an automatisch immer auf die Bremse - ob ggf. der Brems(licht)schalter am Pedal von relevanz für das Anspringen sein könnte? - Allgemein: Die Batterie hat noch gute Spannungs-Werte? Ich hoffe das Mankmil & Co. hier noch wertvolle Hinweise/Ideen geben können. Viele Grüße Martin

Bist du die 550.000 km überwiegend selber gefahren? Erfüllt der A2 1.2 grundsätzlich deine Bedürfnisse? Dann kannst pro 100km 1-2€ rechnen, die du (allein) im (Verbrauchs-) Vorteil bist. Kannst also in Theorie 5.500€ bis 11.000€ in dein Schätzchen stecken, ohne das du schlechter steht, als mit einem anderen Fahrzeug. Wenn du mit einem neuen Kleinwagen für 10.000€ vom Hof fährst, hast du auch rund 25-40% Wertverlust, was 2.500-4.000€ Euronen entspräche. Und was die halbe Millionen Laufleistung anbelangt: Ich habe kürzlich von einem 3L gehört, der 1,3 Millionen Kilometer runtergespult haben soll. Motor und Getriebe z.B. lassen sich (auch präventiv) tauschen - und wenn du einen seriösen Anbieter nimmst, wären die nächsten 200-300tkm dort keine Probleme zu erwarten. Die Karosserie wegrosten wird dir auch nicht, gut die ein oder andere Dichtung, Sensor, Schlauch, Elektronikbauteil könnten fällig werden, das ist zeitlich lästig, andererseits haben auch Neuwagen ihre zicken, meist teurer elektronischer Art. Überlegs dir in Ruhe, aber wenn deiner relativ wenig gezickt hat bis dato, dann denke ich würde sich selbst eine größere Investition noch lohnen. Klar, kannst du dir auch noch einen vermeintlich frischeren A2 holen, aber da weißt du auch meist nicht, was dich zusätzlich zum Kaufpreis erwartet... (Und falls es doch eine andere Ursache als Kupplung oder Getriebe hat, dürfte sich eine Rep auf alle Fälle lohnen.)

Hallo Dussel, mit DerWeißeA2 oder Maxxl hast du zwei sehr kompetente Ansprechpartner mit reichlich Erfahrung. Nach deinen Kriterien (Nähe zu Hamburg) ist wohl DerWeißeA2 passender für dich, ansonsten kann ich persönlich auch Maxxl sehr empfehlen, der gerade auch bezüglich einer Getrieberevision/Instandsetzung sehr erfahren ist (sofern tatsächlich das Getriebe geschädigt sein sollte). Viele Grüße Martin

Führungshülse könnte ein möglicher Kandidat sein; Kostet nur ein paar Euro. Nur unpraktisch, dass für den Ein-&Ausbau der Motor abgesenkt und das Getriebe von diesem getrennt werden muss. Insofern könnte hierbei die Kupplung überprüft werden und ggf. erneuert. Ein überholtes und geprüftes Austauschgetriebe gibt es ab etwa 700€ aufwärts. Also ehrlich: Lass es 'teuere' ~1.500€ für Komplettservice wie von DerWeißeA2 vorgeschlagen werden und du kommst billig davon. Jeder neue Kleinwagen hat mehr Wertverlust in dem Moment wo du beim Händler vom Hof rollst... (und wird wohl nicht so solide lange halten). Viele Grüße Martin

Keine Ahnung zu welchem Preis er es tatsächlich kauft - Preisaufschläge kommen regelmäßig vor. Wenn dich das ärgert, vorher Preis aushandeln oder Radlager selbst wechseln. Nachdem beim Radlagerwechsel auch einiges schief gehen kann... ist der Aufpreis möglicherweise das kleinere Übel. Was war denn der Arbeitsaufwand? Nicht so viel mehr? Dann wäre ich im Nachhinein froh gewesen 'günstg' davon zu kommen

Hhmm, aber wie sieht der Sicherungsring danach aus? Bei mir hat es den Sicherungsring richtig entzwei gesprengt* als ich mit der 20t Presse dran ging. Das Radlager schoss mit einem Knall richtig raus. Meint ihr nur das Radlager selbst saß so fest? Empfehlung lautet doch allgemein den Sicherungsring vorher zu zerstören. Zumindest bei Handwerkzeug. *d.h. alle Rastnasen waren gewaltsam abgescherrt (abgerissen)

Beim Handpresswerkzeug, wo das Radlagergehäuse im Fahrzeug verbaut bleibt?, da musst du mit nem Schraubenzieher erst den Sicherrungsring zerstören, sonst rührt sich nichts. Habe dannn beim Ausbau des Radlagergehäuses den Stift vom Querlenker so schwer geschädigt (Spitze abgescherrt, Gewinde beschädigt), dass ein neuer Querlenker sehr empfehlenswert war. Ein-& Ausbau Querlenker war kein Vergnügen. Ohne dieses doppelte Missgeschick wäre der Radlagerwechsel wohl relativ glimpflich verlaufen...

Da ist noch diese "Nut" (abgeflachte Seite) beim schwarzen Ausdrückring für den ABS-Sensor zu beachten. Manche Sets haben diese nicht bzw. nicht tief genug ausgefräst. Grundsätzlich empfehle ich den ABS-Sensor vorsichtig auszubauen, damit dieser während der Aktion nicht beschädigt wird; Einige warnen davor, weil er offenbar beim Ausbau gerne mal Schaden nehmen soll, allerdings hatte ich an meinen 1.2 Fahrzeugen noch keine Probleme damit. Er ging jedesmal Problemlos raus. Keine Gewaltanwenden, sanft wacklen und ggf. Rostlöser/Öl einwirken lassen. Pasende Halbringe bräuchtest du trotzdem - und die kannst du nicht passend fräsen, wie bereits geschrieben wurde.

Problem war bei mir damals übrigens, dass ich trotz nachschauen den rostigen Sicherrungsring übersehen habe... der hielt das Lager brav fest. Erst als auf der Werkzeugpresse mit Knall das Teil heraus kam, sah ich die Ursache meines Malheurs. Kostete mich alles in allem knapp 800€, inkl. 20t HandWekstattpresse, Radlagerausdrückwerkzeug, Ersatzeile (Radlager und Querlenker mussten neu gemacht werden!), Spureinstellung, weitere Werkzeuge etc. Einen Stundenlohn habe ich dort nicht veranschlagt, es wären unzählige Stunden gewesen... und die benötigte Flex hatte ich schon. War ein teures Lehrgeld, aber immerhin bin ich jetzt ein wenig klüger (und mache TROTZdem weiterhin das Meiste selbst )

Hallo Tobi, es gibt - um die Sache ein wenig zu verkomplizieren - zwei Varianten beim Radlager des A2 1.2. Eine 1. Generation und eine 2. Generation. Ggf. musst du das Werkzeug dann noch umschleifen - aber ich würde mich der Empfehlung von der Weiße A2 anschließen und lieber gleich ein 62mm Werkzeug kaufen. Mach zwei, drei Fotos aus unterschiedlichen Winkeln von der Rückseite und ich müsste es dir sagen können. Zu allererst würde ich jedoch prüfen, ob du die Antriebswelle frei bekommst - und dann den Sicherungsring mit Loctite oder ähnlichem Sicherungskleber wieder festmachen(!) - ansonsten würde ich das gleich in einer Werkstatt machen lassen. Kanst dir ggf. auch überlegen, ob du mal für 1-2 Tage nach München juckeln willst und mein Werkzeug verwenden. Wenn es keine größeren Schwierigkeiten gibt, (was teils einem Glücksspiel gleicht), ist der Tausch in 1-3 Std. pro Radlager vorne erledigt. Grüße Martin

Hallo Jens, könntest du dieses Fehlerbild genauer beschreiben? Ich nehme an du hast den (G62 Doppel)-Temperaturgeber im Kühlwasserkreislauf getauscht? Der BBY sollet eigentlich nach wenigen Kilometern Fahrt beim Kühlwasser '90°C' anzeigen. In Verbindung mit der Aussage von Nupi würde ich wie du auch in Betracht ziehen, dass möglicherweise zu viel Kraftstoff eingespritzt wird, weil der Temperaturgeber nicht korrekt arbeitet (Kabelstrang auf Kabelbruch elektrisch überprüft?). Dies würde in den Symptomen sehr ähnlich sein, deine Vermutung 'zu viel Sprit' bestätigen, ebenfalls das schlechte Startverhalten und Qualmen erklären - nur wäre die Fehlerbehebung in diesem Fall wahrscheinlich deutlich günstiger möglich. Nebenfrage: Was für eine Farbe hat der Qualm? Viele Grüße Martin

Wenn ich Zeit finde hätte ich Lust von Süden zum Lehrgang hinzu zukommen - lernen muss ich das eh mal. Und abgucken ist immer gut Würd mich über eine Termininfo freuen.

Ich habe die Tage nochmal fleißig die Scheiben geputzt - am Wüstenfuchs hatte der Vorbesitzer bestimmt viele, viele Monde nix mehr gemacht, die waren vom Schmutz sichtbar getönt. Also mit den Ergebnissen von Henkel Sidolin Cristal (z.B. Rossmann, 1,35€ für 500ml Flasche, ohne -10% Gutschein) bin ich recht zufrieden. Getestet an mittlerweile drei Fahrzeugen. Zwar nicht mit "einem Wisch streifenfrei weg", aber etwas aufspritzen, mit einem Papier von der Küchentuch einreiben und mit einem weiteren trockenreiben und es ist meist gut sauber. (Manchmal fusselt das Papier, hier hilft dann ein Mikrofastertuch). Zu einem preislich attraktiven 10l-Kanister von Glasfee habe ich mich noch nicht durchgerungen . Kann also zu Glasfee selbst noch nix sagen.

Wie bereits geschrieben wurde, ist das Getriebe normalerweise nicht TÜV-relevant, bekam mit meinem problemlos TÜV, obwohl ich den Prüfer darauf extra angesprochen habe. - Könnte problem 'kaschieren'; besten Falls (falls keine Schädigung vorhanden, was nur ein Öffnen des Getriebes zeigen kann) auch beheben. - Revidierte Getriebe aus seriöser Quelle für grob 1000€ - 1.500€ (ohne spezifisch dein Getriebe und tatsächliche Preise zu kennen). Ein&-Ausbau etwa 150-300€ - Im Zweifel wäre ein revidiertes, geprüftes Getriebe 'besser', es sei denn, du kommst verglw. günstig an eines (z.B. mit geringer Laufleistung) und willst dein Glück ein wenig versuchen. (Zur Not kannst du beide (möglicherweise) noch 'zu einem Getriebe' zusammenbauen lassen.)

Ich habe 1,8m. Das ist ohne Unfall okay. Problem ist, dass durch die großen Kräfte bei einem schweren Unfall auch mit Gurt nicht mehr zwingend sicher (in Position) sitzt. Ich hatte beruflich mehrere Jahre u.a. mit den Jungs der Sitze, Kopfstützen, Gurte und Airbags eines renommierten Herstellers zu tun. Selbst bei Sitzen und Kopfstützen heutiger moderner Fahrzeuge reichen unter ungünstigen Bedingungen (und das sind im Zweifel alle Unfälle außerhalb des spezifischen, nomierten Testaufbaus) schon ab rund 25-30km/h reale Crashgeschwindigkeit für schwere Verletzungen aus. Und was in Realität tatsächlich passiern kann, versetzt auch so manchen gestandenen Entwicklungsingenieur bei Unfallanalysen ins staunen... Die 15cm Raum zwischen Kopfstütze und Dachimmel sind ausreichend für schwere Überdehnungsverletzungen und meiner persönlichen Ansicht nach auch für mögliche Genickbrüche im ungünstigsten Fall. Ich persönlich bezweifele, dass die Kopfstützen im A2 aktuelle Crashnormen erfüllen würden. Auch wenn ich die Kopfstützen im A2 für nicht die Besten halte, (die allgemin-gültigen Einstellempfehlungen* bekommt man nicht eingestellt) so weise ich hiermit nochmals ausdrücklich darauf hin, dass diese zumindest zu den Standards von vor 15 Jahren in Verbindung mit den Sitzen crash-geprüft wurden und von einem eigenmächtigen Austausch der Kopfstützen dringend abzuraten ist. *Allgemeine Einstellempfehlungen für Kopfstützen lauten u.a. - Oberkante Kopf = Oberkante Kopfstütze (haut bei mir schon nicht mehr hin in der Höhenanpassung) - Die Kopfstütze soll möglichst dicht am Hinterkopf sein (1-2cm) da sonst die Beschleungigungs- (/Aufprallkräfte) lebensgefährlich hohe G-Werte erreichen können, z.B. bei Heckcrash.

Bei meinem Wüstenfuchs (310tkm) war bei Kauf nur ganz leicht Geräusche vom Getriebe wahrzunehmen: "Schon immer so", sagte der Verkäufer - keine 50km nach dem Kauf war das Getriebe hinüber. [Ich würde bei jeder leichten Geräusch/-oder Schaltauffälligkeit auf Fehlersuche gehen und GGE sowie Getriebe-Ölkontrolle machen.] Ursache: Der Getriebeölstand war viel(!) zu niedrig, die Werkstätten haben wohl immer nur Sichtkontrolle auf Undichtigkeit gemacht, aber nicht die dringend zu empfehlende Ölstandskontrolle (Einlasschraube raus und Finger rein). Undichtigkeit war für mich keine zu erkennen, bei alldem Dreck aber auch nicht auffällig. (Und Öl konnte eh keines mehr raus...) Wollte heute bei meinem anderen A2 1.2 mit 250tkm einen provisorischen Ölwechsel machen. Tipp1: Prüfen ob du mit deinem Werkzeug (17ner Imbussschlüssel oder Nuss) diese rausdrehen könntest. Problem es ist der geringe Platz, der Achquerträger fies im Weg. Tipp2: Vor Ölablass prüfen ob die Einfüllschraube rausgeht. Vorschrift: Stets Wanne oder ähnliches zusätzlich(!) unterlegen damit die Umwelt sauber bleibt! Das erste Bild zeigt die (Ablass-)Ölschraube vom FLE-Getriebe, direkt unter der Antreibswelle gelegen. Diese ist vom linken Vorderrad aus sichtbar . Die Öleinfüllschraube sieht gleich aus und sitzt etwas höher in Fahrtrichtung vorne zur Fahrzeugfront. Ich empfehle den Wagen vorne (beidseitig) aufzubocken, dann lässt sich das FLE-Getriebe am 1.2 auch ohne Spezialwerkzeug/Druckpumpe komfortabel befüllen/überfüllen. Hierzu reicht dann ein ca. 75cm langes Stück sauberer Gartenschlauch (einfach in Einfüllöffnung stecken und Stück Tuch am Sensor unterklemmen und ein kleiner Trichter fürs einfüllen. Mein Imbussnuss war leider zu lang, die Ratsche passte nicht mehr hin. Die nun versuchte Druckzange rutschte ab (Warum sind die Nüsse immer rund?!), daher blieb das (unauffällige) Öl erstmal drin, habe daher nur mit ca. 0,5L 75W-90 'überfüllt'. Ergänzung: Wenn der Wagen eben steht sollte das Öl an der Kante der Einfüllschraube stehen. Bei komplett entleerten Getriebe (=keine Restemenge) mind. 2,5L, manche empfehlen auch 3L. Wenn der Wagen vorne aufgebockt ist reicht es vollkommen, wenn das Öl dann Unterkante Einfüllöffnung steht, dann ist auf alle Fälle (mehr als) genug drin. Jährliche Füllstandskontrolle nicht vergessen

Die Kopfstützen des A2 sind tatsächlich eine design-technisch schicke Zumutung. Die fehlende Vor-Rückwärtsverstellung ist nicht mal das größte Problem (näher am Kopf ist bei Unfall besser), sondern besonders kritisch ist in meinen Augen die fehlende Höhenverstellung: Der Kopf passt bei einem Unfall zwischen Kopfstütze und Dachhimmmel (insb. Vordersitze) und könnte im ungünstigsten Fall möglicherweise einen Genickbruch bedeuten. Sogesehen verstehe ich den Wunsch nach einer 'besseren' Kopfstütze gut. Von den Herstellern wird stets der Sitz samt Kopfstütze (als Komplettsystem!) bei aufwendigen Crashversuchen getestet. Daher sollte (unabhängig von den bereitsgenannten Versicherungstechnischen Gründen!) nur mit solidem Wissen ausgetauscht werden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Geometrie der Kopfstützen stets vergleichbar ist (selbst wenn gleicher Fahrzeughersteller), was eigentlich Vorraussetzung für Sicherheit bei einem Unfall wäre. Daher würde ich auf alle Fälle getauschte Kopfstützen stets durch TÜV etc. abnehmen lassen, damit es im Falle eines Unfalls Invalidenrente etc. gibt! (Und die neuen Kopfstützen auch sicher sicher sind!) Alles andere ist sonst ein Glücksspiel mit eurem Leben. Und dem finanziellem Spielraum euer Hinterbliebenen/Angehörigen. Wünsche stets gute Fahrt :-)

Klingeln würde auch mich bei Radlager überraschen - ich würde als erstes mal prüfen, ob die Radschrauben noch alle fest sind. Geht schnell und schließt ein lockerndes Rad aus. P.S. Von welchem Rad kommt dann das Geräusch?

Wer sich ein bisserl mit Abgastechnik auskennt, den überrascht das nicht sonderlich: Saubere Abgaswerte brauchen üblicherweise mehr Sprit [und oder Zusätze wie AdBlue] - bei einer reinen CO2-Sparflunder wäre es ein Wunder gewesen, wenn es anders wäre. Danke für die Übersicht, befürchtet hatte ich es bei dem Gestank beim Rückwärtseinparken (Fenster offen) schon fast. Sollten doch irgendwann Dieselfahrverbote kommen - welche Möglichkeiten der Abgasverbesserung (am Besten auf Eur6) gibt es für den A2 1.2 Tdi und was würden diese am Markt in etwa kosten?

Wie PhönixA2 schreibt, das 'Summen' tritt jedes mal auf, wenn der Kupplungsnehmerzylinder die Kupplung offen hält, u.a. Motor Aus Wahlhebel in N, Start/Stop-Automatik etc. ABER: Bei meinem einem A2 1.2 ist diese kaum zu hören (nur zu erahnen), beim anderen deutlich zu hören und auch in einer anderen Tonlage (helleres 'Summen/Vibrato') [zudem läuft bei diesem die Pumpe immer wieder für wenige Sekunden an]. Der eine bei beiden (jeweils gebrauchte!) Druckspeichern alle zwei Schaltvorgänge, der andere mit 3/4jahr neuem Druckspeicher Hoch 3, bzw. Runterschalten auch mal 4 Schaltgänge. Motor jeweils aus. Hydraulikflüssigkeit ist jeweils ausreichend vorhanden.

Für Sammler? A2 1.2Tdi mit wohl nur 5.289km für 15.000€. Letztes Jahr war der für 22.000 im Angebot. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-tdi-3l-/621652076-216-6629

Für Kfz eher z.B. Autoreparaturen.de - Prinzip aber sehr ähnlich zu My Hammer. Vorteil man kann eher individuelle Reperaturanfragen stellen. Und auch Entfernung der Werkstatt einstellen. Nachteil: 2-5 Wochen Ausschreibungszeit (je nach Sonderwunsch) sollte man schon haben, um brauchbare Angebote zu bekommen. Für Festpreisangebote ohne Wahlmöglichkeit gibt es z.B. Drivelog.de (Bosch?), Autoscout24, Fairgarage.de, werkstattportal.de, deine-autoreperatur.de, autoservice.com, autoplenum.de usw. Neben den Preisen sind insbesondere auch die Bewertungen von Interesse - manche kleine freie Werkstatt hat sehr gute Bewertungen, manche Markenwerkstatt nicht. [Und dann gibt es neben ATU noch große Ketten wie Pitstop, Euromaster ...] Wie auch immer - die Zeit für einen fundierten Angebotsvergleich machts sich normalerweise schnell bezahlt :-) => Und ansonsten kann Mann / Frau auch selbst Hand anlegen. Wenns gut läuft ein schönes Erfolgserlebnis, wenns schlecht läufte eine Mahnung, was alles bei einer Reperatur schief gehen kann. (Und unter Umständen kann das eine ziemlich teuere Lehre werden.)

Meine Erfahrung mit ATU ist grundsätzlich in Ordnung. Und diese Festpreisangebote finde ich aus Kundensicht eine faire Sache und bietet einen Referenzpreis am Markt. Darüber hinaus gibt es aber auch unterschiedliche InternetPortale, wo du Festpreise in deiner Umgebung abfragen kannst bzw. Werkstätten sich um deine Ausschreibung bewerben können und sich gegenseitig unterbieten.