A2-D2

Ich wollte mal noch darauf hinweisen: Wenn man so einen deutlichen Unterschied in der Lenkung spürt, könnte man sich überlegen ob es im eigenen Interesse ist, das Lenkgetriebe zu tauschen. Dieses Spiel kommt ja davon, dass Kraft durch den Aufprall ins Lenkgetriebe gegangen ist. Zumindest so viel, dass es irgendetwas verbogen, verzogen, schoben hat, aber nicht genug um etwas ganz kaputt zu machen. Wenn nun aber ein Teil vorgeschädigt ist - nehmen wir mal an eine Welle verbogen, ein Zahn beschädigt, irgendwas anderes, was sich in Bälde währen der Fahrt im Lenkgetriebe loslösen könnte, dann könnte das dazu führen, dass das Lenkgetriebe (= immernoch ne Zahnstange mit Zahnrad) blockiert und man nicht mehr lenken kann.

Naja, irgendwo is halt mal die Grenze, oder? Ärgerlich, aber was will man da auch machen (außer rechtzeitig zum Service).

Du müsstest meine ich zumindest ein Geräusch vom Servomotor hören, wenn du die Taste der Heckklappe betätigst. Man kann im Komfortsteuergerät auslesen, wie der Status des Klappenschloss bzw. der Taste ist. Weiß aber den Messwertblock gerade nicht. Dort kann man dann live sehen, ob der Tastendruck im KSG registriert wird. Wenn das der Fall ist, liegts am Servo oder der Verkabelung, im schlimmsten Fall am Komfortsteuergerät (dieses selbst steuert den Servo der Heckklappe an).

Wenn ihr auf eure Autos ne Woche verzichten könnt, könnt ihrs auch her schicken, dann versuch ichs mal zu flashen. PN an mich.

032121065D ist die aktuelle Version. Gibts auch bei Ebay für unter 15EUR, bei VW knapp 50.

Wenn du einen A2 TDI mit 75PS aus MJ2001 oder MJ2002 hast ist vermutlich der Geber im Getriebe kaputt oder der Stecker hat Wasserschaden. Der sitzt im Differential und sieht so aus: 191919149E - Google-Suche Hat die Teilenummer 191919149E und kostet aktuell 30EUR als Originalteil bei VW/Audi. Beim A2 ist es so: Der Sensor ist bei Fahrzeugen bis einschließlich MJ2002 verbaut und dort direkt am Kombiinstrument angeschlossen. Das Kombiinstrument speißt dann den CAN mit einem digitalen Drehzahlsignal und gibt darüber hinaus für Radios oder andere analoge Bauteile auch ein Drehzahlsignal im Rechteck als Frequenz aus. Bei Fahrzeugen ab MJ2003 hat man sich den Sensor gespart, denn ab da ist die neuere MK60 Bremsenelektronik verbaut und die nimmt das Geschwindigkeitssignal über die Raddrehzahlsensoren auf. Ob die MK60 das dann direkt auf den CAN gibt oder erst analog an das Kombi weiter reicht weiß ich nicht. Dass es mal bei Lastwechsel funktioniert kann daran liegen, dass der Motor dabei pendelt und dadurch kurzfristig wieder Kraftschluss zwischen der Welle im Getriebe und dem Geber vorhanden ist - oder eben wieder elektrischer Kontakt im Stecker. Hier noch für den 1.2TDI: 357919149 Und hier für den 1.4er: 6Q0919149A

Mach doch mal bitte Fotos von unten und oben!

Wie, ne Spidan kann auch brechen? Na sowas.

Wenn nicht Bild von der andern Seite machen und markieren.

Staaaaaap! Die Teilenummern die du aufgelistet hast sind für den Ölabscheider, nicht zwingend auch für die Heizung. A2 mit 1.4 Liter Motor und Kennbuchstabe BBY (alle ab MJ2003) haben die Kurbelgehäuseentlüftungsheizung im Ölabscheider integriert. Alle A2 1.4 mit Kennbuchstabe AUA (bis einschl. MJ2002) haben die Kurbelgehäuseentlüftungsheizung NICHT im Ölabscheider integriert, sondern im Schlauch von Ölabscheider zu Luftsammler. Diese ist dort dazwischen gesteckt. Der Ölabscheider von AUA und BBY sind NICHT kompatibel - wenn man das quer verbauen will muss man noch andere Sache adaptieren. Eigentlich hatte jeder A2 ab Werk diese Heizung bereits. Das Disaster bei Polos und Co war schon bevor der A2 auf den Markt kam. Betroffen waren Fahrzeuge bis Baujahr 1999. Falls du auf der Suche nach einer Heizung samt passendem Stecker bist gib Bescheid.

In der Regel 350EUR.

Naja, der Servie ist schon 3700km drüber und soll jetzt nach Anzeige noch mal 2700 dazu bekommen. Da kann doch was nicht stimmen. Was ist im Kombiinstrument in Kanal 42 - 45 codiert (ohne was daran zu ändern )? In 45 müsste 00001 stehen.

Flip: Polster hier entnehmen: Nachrüstung Sportsitze - Seite 3 - A2 Forum Preise aktuell: Sitzpolster 140EUR, Lehnenpolster 74EUR Bezug Sitz: 8Z0881405D 49A -> 369EUR Bezug Lehne: 8Z0881806B 49A -> 439EUR

Flachkontaktgehäuse 4E0 972 623 Einzelleitungen mit 2 Kontakten dran: 000 979 012 E

Habe ein MQ200 6-Gang-Getriebe mal probehalber in meinen Test-A2 gehängt. Passt, ist aber knapp. Bin mal gespannt ob es im Betrieb bei Fahrzeugbewegung am Längsträger anschlägt. Falls ja, muss zwischen getriebeseitigem und karosserieseitigem Getriebehalter eine Unterlage von 5-10mm Platz rein, dann senkt sich das Getriebe um diese Distanz ab. Die 2 vertikalen Schrauben des Lagers geben das her. Darüber hinaus habe ich das umgebaute 6-Gang-Getriebe noch mit Aluspray lackiert um das Gehäuse vor Umwelteinflüssen und ekligen Ablagerungen zu schützen. Gewogen habe ich es dann auch noch gleich. Wiegt 38,7kg: - Öl drin also nass - Keine Halter dran oder Schrauben von Haltern - Kein Umlenkhebel oder ähnliches an Schaltwelle/Schaltgehäuse - Im Prinzip so wie auf Bild 2/3, nur um 3 Schrauben erleichtert die 0,1kg ausgemacht haben. Wenns doch nur so leicht wär, wies jetzt ausschaut...

Wenn das schon vom zehntel ins tausendstel geht, dann unterscheidet in der Diskussion bitte zwischen: Verbinden von zwei Leitungen gegenüber einen Kontakt an das Ende einer Litze zu bringen, um eine Steckverbindung herstellen zu können. Bei ersterem ist es eher eine Glaubens/Philosophiefrage, bei letzterem wäre Crimpen immer der bessere Weg, sofern man eine vernünftige Zange hat. Dem Ersteller gehts um Ersteres. Ich wäre mittlerweile der Ansicht, dass es scheißegal ist, wenn man beide Techniken gut beherrscht und nur Litzen verbinden will. Wenn man murkst, taugt beides nix. Der Crimp kann die Leitung abquetschen/trennen oder zu locker sein. Die Lötstelle kann kalt sein und brechen. Die Kontaktqualität ist bei beiden Verfahren gegeben, sofern richtig angewandt. Beides lässt sich mit entsprechendem Equipment wasserdicht machen: Lötstelle mit hitzegeeignetem Schrumpfschlauch und Crimpverbindung gibts auch selbstdichtend. Persönlich löte ich Verbindungen mittlerweil dann lieber. Günstiger, erhöht den Querschnitt des Strangs nicht so drastisch, einfacher in der Handhabung, höhere Verfügbarkeit. Crimpen zum Verbinden bevorzuge ich aus persönlichen Vorlieben allerhöchstens dann, wenn ich eine Leitung habe die in mehrere Abzweige aufgeht. Wenn es darum geht Kontakte an eine Leitung zu machen, dann ist natürlich Crimpen mit einer dafür vorgesehenen Zange immer der bessere Weg.

Motorhaube: 8Z0823417A (bitte nach Bild googlen, ist Position 4 auf der Explosionszeichnung) Schraube für Pendelstütze - Aggregateträger: 1x N 90983002 Schraube für Pendelstütze - Getriebe: 3x N 10246603

Einfach die ab Werk verbauten Lager drin lassen! Diese Teile verschleißen nicht. Sie neu zu kaufen spart 10 Minuten Einbauzeit, im schlechtesten Fall pro Seite. Die sitzen ja so gut vor Umwelteinflüssen geschützt, dass die ab Werk verbauten eigentlich nicht so fest gehen, dass man sie nicht vom alten Dämpfer ab bekommt. Wenn mans doch neu machen will, dann würde ich zu Sachs (=ZF) greifen, denn die liefern auch ans Band von VW (=große Wahrscheinlichkeit, dass die Teile aus der selben Maschine wie Originalteile fallen). Febi ist kein OEM und liefert bei VW nicht ans Band. Febi baut "nur" nach für den Aftermarket. Die Originalteile haben die TN 1J0513353D und kosten im Originalteilehandel etwas unter 26EUR.

Sie funktionieren, aber ich mag die Dinger auch nicht. Wie mankmil gesagt hat: Wierum die Sicherungsplätze beschaltet sind kannst du bei gezogener Sicherung raus messen (ich meine es sind die linken Pins einer Sicherung, kann mich aber auch irren). Oder aber an der Kabelfarbe orientieren: Alle roten Kabel sind Dauerplus 12V. Dann kannst du dir von einem roten Kabel der Sicherungskastenrückseite ein Kabel aussuchen, welches dir geeignet erscheint und eine Reparaturleistung mit passendem Pin besorgen (Reparaturleitungen sind gelb, 50cm lang und haben an jedem Ende zwei identische Pins aufgecrimpt). Damit kannst du dein Navi dann auch direkt absichern. Masse bekommst du ja reichtlich an der A-Säule.

Ich muss mal noch korrigieren: Je nachdem wie weit (oder wie lang?) man den Ein/Aus-Schalter auf Aus schiebt, vergisst das Steuergerät den Wert. Bei kurzem antippen bleibt der Wert auch bei mir mit dem 1.4er BBY erhalten.

Hier noch alle 3 Videos (Das Erste ist jenes aus #41)

Hi Uwe, dann scheint es wohl zwei Polterquellen zu geben - je nach Hersteller. Wenn du die Bilder aus deinem Beitrag #26 anguckst und das Video was ich verlinkt habe wirst du sehen, dass es an diesen Febi-Lagern diesen Spalt nicht gibt. . Deine Lager sind von Bilstein, die in dem von mir verlinkten Video gezeigten von Febi (ich hätte gedacht dass Febi-Bilstein eine Klitsche ist?). Stell doch dein Video bitte auch online! Bei uns war an zwei Fahrzeugen diese fehlende bzw. schlecht gearbeitet Nut das Problem fürs Poltern. In Beitrag #41 habe ich ja das YouTube Video verlinkt. Dort ist zu sehen, wie wir in festgeschraubtem Zustand (die Mutter wird extra noch mal festgezogen) am Lager rumwackeln und das innere Teil sich auf der Kolbenstange kippen lässt. Diese Unterlegscheibe, die da auf den Dämpfer drauf kommt, ist von Bilstein B6/B8-Dämpfern. Dämpfer anderer Hersteller haben anstatt dieser Unterlegscheibe einfach nur einen kleinen Klemmring, der die Feder bilder, die in die Nut des Lagers rein soll. Das Problem tritt darum nicht nur bei Bilsteindämpfern auf, denn diese Feder scheint wohl zum Design zu gehören. Was macht die Nut? Sie sorgt dafür, dass die Gewindestange des Dämpfers nicht im Lager hin und her rutscht, sondern mittig bleibt und nirgends anschlägt. Es kommen gleich noch zwei weitere Videos in denen das Problem noch deutlicher ist.

Ich wollte hier mal noch folgende Bilder anhängen, die zeigen was mMn für das Poltern verantwortlich ist. Die nicht gearbeitete, teilweise auch vorhandene aber sehr schlecht gearbeitete Nut der Febi Lager sorgt dafür, dass die Kolbenstande des Dämpfers im Lager Spiel hat und nicht plan aufliegt. Und das hier noch: YouTube

Steuergerät demontieren, dann alle Schrauben der Aluplatte raus drehen und das Gummi oben vom Seilzug etwas nach innen Stopfen. Dann die Aluplatte linksum vorsichtig von der Tür lösen. Aufpassen dabei! Dort befindet sich eine Dichtung die gerne kaputt geht, wenn man drüber rubbelt. Die Aluplatte ist von links nach rechts mit einem Schaumstoffstreifen angeklebt. Den Streifen kann man mit einem Cuttermesser durchtrennen. Am besten eine Cutterklinge an einen dünnen Stil mit Paketband kleben, dann geht es recht stressfrei zu durchtrennen und man macht dabei die Dichtung ringsum nicht kaputt und verbiegt das Alublech nicht. Den Kabelbaum der Tür würde ich erst nach dem Lösen des Alublechs raus machen. Dann kann man die Widerhaken schön von hinten aushängen. Mit bisschen Fingerspitzengefühl bekommt man den Kabelbaum aber auch vorher demontiert.

A-Säulenverkleidung unten demontieren. Im Fahrerfußraum zwei Schrauben der Verkleidung lösen die du weg haben willst (eine rechts hinten über Bremspedal, die andere an der A-Säule). Jetzt mit den Fingern an der Oberkante der Verkleidung zwischen Verkleidung und Amaturenbrett greifen und die Verkleidung in Richtung Heck weg ziehen. Das ist wichtig! Nicht nach oben oder unten abziehen, sonst brichst du die Klammern ab.