A2-D2

Ja, eigentlich schon, weil du ein Hitzeschutzblech demontieren musst um da ordentlich hin zu kommen. Das geht nur weg, wenn der Auspuff weg ist. Zerstören/beschädigen würde ich das Blech nicht um da hin zu kommen. Warum willst du das mittlere Handbremsseil denn wechseln? Das ist in der Regel nicht das Problem, sondern die Handbremsseilabschnitte rechts und links. Spar dir den Aufwand, wenn es rein um Prävention geht.

Wie isn das, wenn du im Klimabedienteil nur die mittleren (die im Amaturenbrett) Ausströmer von Hand anwählst, dann alle Mannanströmer links und in der Mitte zu machst und nur den rechten öffen lässt? Dann drückt die Klima alles was raus geht nur auf dieser Seite raus. Gib dann mal Bescheid, was rechts raus kam. Wiederhole das mal mit den beiden in der Mitte und dem linken. Tut er nicht.

In 232x9m für z.B. die Hinterachsbremse gibts sowieso keine Sandtler GT oder Tarox F2000 mit Zulassung. Da gibts nur Massenware wie Brembo, EBC, Zimmermann und co. Für die VA: Die Tarox f2000 sind in UK für ~230EUR ohne Porto zu haben. Sandtler gibts für 320EUR. Da kann man noch mal ein paar Kröten sparen, wenn man haltbares Material will.

Gilt nur für 1.4er AUA und BBY: Soll: 10-15Bar Verschleißgrenze: 7 Bar Maximaler Unterschied zwischen allen Zylinder: Max 3Bar Es werden ein paar Fehler in den Speicher geschmissen, weil du logischerweise die Zündkerzen absteckst etc., aber wenn alles wieder dran ist läuft das Auto wieder. Die Fehler muss man ggf. löschen lassen.

Neue lassen sich aber auch mit etwas Geschickt öffnen. Ober und Unterteil sind nur zusammen geklipst, die Kugeln im Lager sind idR in einem Käfig und können nicht einfach raus fallen. Welches Fett man da nehmen soll, kann ich nicht sagen.

Der Tipp mit dem lösen vom Kühlerrahmen (Beitrag 15) ist heiß. Danke für den Link (Beitrag 15) ! Könnte nur ein bisschen besser beschrieben sein, denn damit kann nicht jeder was anfangen.

Wenn selbst nachfüllen: Am besten DOT 4 , alternativ ginge auch DOT 5.1 Auf keinen Fall DOT 5 einfüllen.

Wären nicht vier Ringe an der Front, es würde mich(!) an Mercedes erinnern. Was jetzt völlig wertfrei ist.

Das Problem ist meine ich, die Plastikverkleidung vom Aludruckgussteil zerstörungsfrei zu demontieren. Die Plastikverkleidung ist da meine ich irgendwie im Produktionsprozess in das Aludruckgussteil gesteckt und die reingesteckten Zapfen wurden dann geschmolzen, so dass es nicht mehr raus rutscht. Man kann das Aluteil also nicht von allen Seiten aus sicher konservieren.

Hä? Was ich verstanden habe ist: Nichts geht mehr, keine Lampe leuchtet. Ob ich den Rest verstanden habe, da bin ich mir nicht so sicher. Du hast eine Ladegerät an die Batterie angeschlossen und die lies sich laden? Oder nicht? Du kannst den Schlüssel abziehen, oder nicht? In Welchem Zustand ist das Fahrzeug gerade? Eigentlich sollte es so sein: Volle Batterie dran (Batteriepolklemmen auch richtig fest geschraubt!), Schlüssel ins Schloss, Zündung an und zumindest Lichter sollten anfangen zu brennen. Beim A2 1.2TDI sollte sogar schon was anfangen zu rödeln, wenn die Fahrertür geöffnet wird. Ich würde dann mal die Sicherung die direkt am Pluspool der Batterie ist checken.

Hab grade ein Angebot vom örtlichen Entlackungszentrum. 20EUR pro Felge für chemisches entlacken. Das Alu wird dadurch nicht angegriffen. Wie das hinterher mit der Oxidationsschicht ausschaut, weiß ich nicht. Bekomme morgen ein paar vergammelte Bremssattelhalter zurück, dann frag ich mal. Bei diesen Gussteilen soll das Ergebnis unmittelbar lackierbar sein. Hochglanzverdichtung mit Entlackung durch die selbe Methode (abschleifen des Lacks durch Granulate) kostet so 70-100EUR pro Felge. Wäre mal interessant, was das Hochglanzverdichten einer bereits völlig entlackten Felge kostet.

Maaaaarc* !!!!11! *Nachtaktiver

Stimmig. Cool!

Brantho Korrux.

Die Teilenummer vom neuen Schalter passt zumindest. Wird schon stimmen. Es ist schwierig, den Schalter ohne Stoßfängerdemontage weg zu schrauben. Den Hochdruckgeber niemals runter drehen, ohne das Anschlussröhrchen vom Klimakondensator mit einer Zange festzuhalten. Dadurch wird verhindert, dass man das Anschlussröhrchen abdreht oder verbiegt, denn der Sensor sitzt manchmal etwas fester und das Röhrchen ist manchmal so schwach, dass es sonst schaden nimmt. Ohne Stoßfängerdemontage wird aus diesem Grund evtl. auch schon das Abstecken des Steckers erschwert, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn man es ohne Stoßfängerdemontage versuchen will so vorgehen: - Versuchen den Stecker abzustecken, - Anschlussröhrchen mit einer langen Spitzzange oder ähnlichem festhalten - gleichzeitig versuchen das Losbrechmoment des Hochdruckgebers zu überwinden. Ist das überwunden, kann man den mit den Fingerspitzen runter drehen. Auch aufpassen, dass man bei der Aktion nicht so sehr am Kühler selbst anstößt. Die Kühllamellen des Teils sind aus Alu und bei älteren Fahrzeugen schon so kaputtoxidiert, dass sie schon zu staub zerfallen wenn man mit dem Finger drüber streicht. Wenn man das nicht schafft, muss halt die Stoßstange runter. Auch dann beim runter drehen das Anschlussröhrchen mit einer Zange festhalten.

Ich habe gestern Nacht die erste Schicht auf die Aluminiumkonsolen mit der farbe silberalu gestrichen. Ich habe das selbe "Problem" wie BOML, nämlich kleine Bläschen im Lack. Gestrichen habe ich die Farbe wie sie im Topf ist, ohne Verdünnung. Die Farbe selbst macht einen guten Eindruck. Schau ma mal...

Ja, ist so. Schadet aber auch nicht wirklich. Würde nur ernsthaft was bringen, wenn eine Nachlaufpumpe im Wasserkreislauf installiert wäre. Schalter und G65 könnt ich dir ggf. zukommen lassen. Bei Interesse PN.

*Hust*

Für das vordere Handbremsseil muss auch noch der Auspuff raus, einige Unterbodenverkleidungen weg. Eine Bescheidene Aufgabe du hast.

Was genau willst du tauschen? Vorderes Handbremsteil ist etwas ungenau. Die MK, also den langen großen Teil: 1. Seitenwände im Fahrer/Beifahrerfußraum demontieren 2. Ring vom Schaltknauf von der MK nach oben ziehen, Schaltsack über Schaltknauf nach oben stülpen, die Federbandschelle die den Schaltknauf auf dem Stab hält mit ner Zange aufbiegen, Schaltknauf nach oben von dem Stab ziehen 3. Aschenbecher ausfahren, jetzt Ablagefach unter Aschenbecher nach oben raus ziehen, Aschenbecher wieder einfahren. 4. Wangen re/li der MK demontieren (das Teil wo der ASR-Schalter drin ist) 5. Handbremshebelgriff runter ziehen. Zum entriegeln des Handbremshebelgriffs am Übergang von Handbremshebelgriff und der unteren Verkleidung welche daran stößt von unten mit einem feinen Schlitzschrauben rein stecken 6. Untere Handbremshebelverkleidung runter ziehen 7. Die Abdeckung in der die 12V-Steckdose demontieren und den Stecker abstecken 8. Ablagefach hinten der MK raus nehmen 9. Spätestens jetzt kannst du alle Schrauben der MK lösen 10. Handbremshebelschraube die unter dem Ablagefach hinten ist fast ganz vom Gewinde drehen, dass der Handbremshebel maximal angezogen werden kann. 11. Handbremshebel maximal hoch ziehen. 10. Die MK kann nun abgenommen werden, indem sie hinten (beim Ablagefach unter dem die FiN steht und wo du die Mutter gelöst hast, anhebst und dieses Ende nach vorne in Richtung Rückspiegel schwenkst. So weit, bis du über den Handbremshebel drüber bist. Der Knackpunkt hier ist, dass es eigentlich zwischen beiden Vordersitzen zu eng ist um die Verkleidung raus zu nehmen. Man kann entweder einen Sitz ausbauen, dann ist genug Platz, oder man stellt die Sitze möglichst weit nach vorne, dann kann man die MK auch etwas zusammen drücken und sie vorsichtig abwechselnd rechts/links zwischen den Sitzen hoch bekommen. Es ist ratsam, die MK vorher zu entstauben, falls sich dort mit der Zeit Schmutz abgelagert hat. Dann verkratzt du dir den Softlack nicht. Jetzt ist die MK draußen und du kommst an den Handbremshebel und den Seilzug.

Um welchen Motorkennbuchstabe geht es?

Die Sternchen beziehen sich in dem Fall auf die einzelne Litze. Die Steckkupplungen gibts ja trotzdem, denn es gehen ja noch andere Leitungen durch so einen Mehrfachstecker (z.B. ABS-Leitungen, Nebler, etc..). Wir müssen bei deinem Problem nur den 6-Polstecker T6g betrachten, denn die Zweipolstecker sind ja einmal nur für Dauerplus/Masse und den Motor. Pin 1 muss Schaltplus sein. Denn: Beim FSI wird Schaltplus direkt vom Zündanlasschalter geholt. Bei allen anderen Motorisierungen wird Schaltplus über die Lichtmaschine geholt. Kurzer Einwurf: Hallo Forum! Ihr habt doch schon so oft ein Schaltplus im Motorraum gesucht?! Hier ist eins, allerdings reicht es gerade um ein Relais anzuziehen. Pin 2 und 3, sowie 5 werden auf Masse gelegt, wenn: Das Motorsteuergerät eine Kühlung will, das Klimasteuergerät oder der Thermoschalter. So wie es ausschaut, ist dieses auf Masse legen redundant ausgelegt. So wie du sagst, ist unser Problem Pin 1, welches Kein Zündplus auf die Leitung bringt. Trotzdem würde ich mal gucken, ob Pin 2, 3 und 5 auf Masse liegen, wenn z.B. die Klimaanlage Kälter bringen soll (ECON leuchtet NICHT). Einfach um zu sehen, ob wir hier nicht noch einen Fehler haben. Dann musst du halt schauen, wo das Schaltplus für Pin1 unterbrochen ist. Mach die Zündung mit oder ohne Motor an und guck mal nacheinander bei T17e Pin 15 und T10f Pin 2 ob dort noch Masse anliegt. Alternativ kannst du bei Zündung an auch gleich mal an T17e Pin 15 eine 12V-Spannung auflegen und gucken ob der Lüfter dann anspringt. Oder nochmal alternativ kannst du die Leitung von T6g/1 nach T17e/15 mal durchklingeln, ggf. auch bis Pin 79 vom Motorsteuergerätestecker oder auch zu der einen Leitung der Lima, die zur Überwachung der LiMaspannung genutzt wird (das 1/4+/61 im Schaltplan kann ich nicht so richtig deuten). Im Idealfall hast du vielleicht ein Kontaktproblem in einer Steckerkupplung, im schlechtesten Fall ist das blaue Kabel irgendwo gebrochen.

Ich hab noch nen Ventildeckel von einem defekten 1.4 TDI rumliegen. Wollte den Motor demnächst mal verschrotten und das daran noch montierte 90PS Getriebe los werden. Evtl. könnte ich dir den Deckel dann zur Verfügung stellen oder verkaufen. Pulvern würde ich nicht. Grund: Der Ventildeckel vom 1.4TDI ist aus Kunststoff. Pulverlack wird bei 140-200°C eingebrannt. Der Motor wird zwar auch sehr warm, aber am Ventildeckel nicht unbedingt so warm. Falls doch, ist er immer noch verbaut / fest verschraubt und verzieht sich somit nicht und kann auch wieder in eingebautem Zustand abkühlen. Da reicht mMn Deckel abschrauben, gut entfetten und mit ordentlichem Lack beschmieren.

Einen kompletten Deckel für den Diesel willst du dir nicht antun. 1) 045103469G ; Zylinderkopfhaube ; 100EUR 2) 045103483C ; Dichtung ; 21EUR -> Ich würde nur die Originaldichtung nehmen. Zubehördichtungen können minimal abweichen. Ne, flip? 3) Nein muss man nicht. Nur Anzugsreihenfolgen und Drehmoment beachten. Bei 3,50EUR/Stk und 11 Schrauben auch kein Schnäppchen.

Der Lüfter geht nur an wenn: -> Das Klimasteuergerät dem Lüftersteuergerät ein Schaltsignal schickt, z.B. wenn der Klimakompressor kälte generiert -> Wenn das Motorsteuergerät dem Lüftersteuergerät ein Schaltsignal schickt -> Wenn der Thermoschalter am Kühlerausgang zu heißes Wasser erkennt und schaltet Wie das angeschlossen ist, ist nicht so einfach erklärt. Darum die Stromlaufpläne (Erlaubnis für die freie Verwendung hiermit erteilt, hab ich selbst quick an dirty gezeichnet). Gilt wohl für alle Fahrzeuge, jedoch können sich bei 1.2TDI die Kabelfarben ändern.