Christoph

Bei unserem BBY von 2005 war es SW 30 ... ganz, ganz sicher! Originales, erstes Audi-Radlager. Das Zubehör-Radlager von SKF hatte auch SW 30! Ich habe die alte Mutter noch und lichte sie heute Abend mal ab.

SW 30 ... garantiert ! Zum Wechseln der Bremsbeläge muss das Radlager nicht demontiert werden, es erleichtert die Sache aber.

SW 30 ... siehe WiKi https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Radlager

Stoßdämpfer, Staubschutz und Anschlagpuffer sind jetzt ringsum neu, vorne mit neuem Axialrillenkugelllager und den verstärkten Domlagern. Ein großes Dankeschön an alle die hier fleißig Informationen posten, das hat mir sehr geholfen! Verbaut habe ich Bilstein B4 mit meinen serienmäßigen Audi S-Line Federn. Die restlichen Ersatzteile sind original Audi, die hinteren Staubschutzrohre müßten nicht neu, die alten waren vollkommen in Ordnung und gehen wahrscheinlich nie kaputt. Gewechselt wurde bei 260.000 km und 14 Jahren. Eigentlich fuhr der Wagen noch gut, hinten war ein Dämpfer mittlerweile etwas ölig und die Staubschutzrohre baumelten haltlos rum. Es gingen alle Schrauben (auch hinten) absolut problemlos los und waren nicht besonders korrodiert. Allerdings habe ich direkt mit dem Schlagschrauber gearbeitet. Bei den hinteren Domlagerschrauben hatte ich echt Bammel nachdem hier schon gruselige Geschichten aufgetaucht sind. Auto liegt jetzt knackiger und holpriger auf der Straße, das Untersteuern im Kreisverkehr ist deutlich weniger geworden. Die Dämpferstangen fuhren bei allen Dämpfern nach dem Eindrücken nicht mehr selbständig aus (auch nach einer Nacht nicht). Alles in Allem eine recht einfache Tätigkeit mit entsprechenden Werkzeugen. Hinten geht fast im Vorbeigehen, pro Seite etwa 15 Minuten. Vorne mit etwas Übung 60 Minuten pro Seite mit meinen (langsamen) Selbstbau-Federspannern. Die vordere Dämpferpatrone war im Bereich des Kunstoffkragen für die Staubschutzmanschette sehr rostig und aufgequollen. Das Rillenkugellager habe ich noch etwas nachgefettet, hauptsächlich gegen Eindringen von Feuchtigkeit, das alte war sehr verrostet und schwergängig.

Hast du direkt an der Lima gemessen? Die Lima benötigt 12V am Anschluss D+ für die Erregerspannung. Nach Einschalten der Zündung muss dort 12V anliegen, bitte mess das mal nach.

Der Schalt-/Umlenkhebel muss sehr leichgängig in alle Positionen springen und dort auch leicht Einrasten. Er muss sich nach dem Runterdrücken direkt wieder hochdrücken (man spürt beim Runterdrücken den Gegendruck der Feder). Bei dir hört es sich so an, als ob das Getriebe nicht mehr in Ordnung ist. Bei 200.000 km kann das schon mal sein, ich würde mal über eine Überholung nachdenken.

Die Seizugarretierungen am Wählumlenkhebel lassen sich mit einem Maulschlüssel SW 13 bequem abhebeln. Einfach zwischen Kugelpfanne und Kugelkopfbefestigung schieben (dazu den Wahl-/Umlenkhebel in die zum Hebeln beste Position schieben) und mit leichter Gewalt abhebeln.

Was hilft, ist das Radlager (wirklich nur das Radlager) von der Mitte aus mit Eisspray ordentlich runterzukühlen, das Ausziehwerkzeug zügig aufzusetzen und auf Spannung bringen, danach das Radlagergehäuse mit nem Heißluftfön oder Bunsenbrenner zu erwärmen ... eigentlich sollte es dann fast von selber rausrutschen.

Über die Betriebsstunden des Airbagsteuergerätes zurückrechnen. Ist relativ ungenau, da du ja irgendeine Durchschnittgeschwindigkeit zu Grunde legen musst. Gibt aber einen ersten Geschmack

Wie hoch ist die Ladespannung (also bei laufendem Motor)? Die Ladespannung einer normalen Lichtmaschine liegt bei 14,5 Volt, das muss sie auch, sonst wird eine standard Autobatterie nicht ausreichend geladen.

Die Funktionen der GRA werden im Handbuch beschrieben. Egal welcher Hebel-Ausführung, die Funktionen sind bei beiden gleich. Eigentlich sehr einfach ... Mit der unteren Taste (SET) speichere ich die aktuelle Geschwindigkeit. Das kann ich so oft machen wie ich möchte, der alte Wert wird einfach mit dem neuen überschrieben. Den gespeicherten Wert erhöhen, in dem man die RES-Taste länger festhält, der Wagen beschleunigt dann. Sobald die (neue) gewünschte Geschindigkeit erreicht ist einfach die RES-Taste loslassen ... der neue, erhöhte Wert ist gespeichert. Den gespeicherten Wert verringern, in dem man die SET-Taste länger festhält ... Nach betätigen der Kupplung, bzw. der Bremse wird die GRA deaktiviert, dabei bleibt der zuvor gewählte und gespeicherte Wert im Speicher erhalten ... einfach die RES-Taste kurz drücken ... der Wagen beschleunigt bis zum Erreichen des gespeicherten Wertes. So super feinfühlig wie bei neuen Fahrzeugen ist die GRA des A2 nicht. Wer die GRA auf gleichen Strecken immer wieder einsetzt, merkt die Regelschwächen ... sie sind nicht groß, aber spürbar. Wenn die GRA mal nicht funktioniert ist sehr oft der Schalter am Kupplungspedal schuld ... die Übertotpunktfeder holt itgendwann das Pedal nicht mehr hoch genug zurück. Einfach von unten mit dem Fuß nachhelfen, mach ich schon seit ewigen Jahren so.

Die Tandempumpe gehört abgedichtet, dazu gibt es einen kompletten Dichtsatz, die Anleitung findest du im Forum. Den Turbo hast du ja bereits neu (hatte ich überlesen). Wurde ein Gebrauchtteil oder ein Neuteil eingebaut, Originalteil oder Aftermarkt? Wurde der Ladeluftkühler geprüft? Geht bei der Laufleistung gerne mal kaputt, sollte auf jeden Fall ausgebaut, gereinigt und kontrolliert werden, am besten direkt neu, kostet nicht die Welt. Dazu gibt es ebenfalls alle notwendigen Informationen im Forum. Das so gar kein Fehler abgelegt wurde will ich nicht wirklich glauben, wenn der Motor einfach so ausgeht, sollten irgendwelche Meldungen mit der Bemühung den Motorlauf nachzuregeln abgelegt sein. Wenn das wirklich reichlich blauer (Ölrauch) ist und der Turbo neu und ordentlich verbaut wurde, der Fehler vorher auch schon da war, kann es nicht mehr viel sein. Zylinderkopfdichtung, Kolbenringe, Ventischaftdichtungen. Meine Vorgehensweise wäre: 1. AGR testweise verschließen, geht recht einfach 2. Tandempumpe abdichten 3. Ladeluftkühler inspizieren, gegebenenfalls neu

Die (in den Sitzen) waren immer Serienmäßig.

Wie der hat sich selber abgestellt, ist der einfach so ausgegangen, ganz ohne MKL?! Was sagt der Fehlerspeicher?

Hört sich nach Turbolader an, sobald er Temperatur bekommt, leckt Öl in die Abgasseite. Wäre bei 300.000 km fast normal, da sind die Abdichtungen einfach verschlissen. Den AMF-Turbo kann man für etwa 350 € aufarbeiten lassen. Beim AMF kann man das AGR verschließen ohne das die MKL kommt, der Abgasweg wird bei ihm noch nicht überwacht.

Hast du denn mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?! Wenn die Lambdasonde nach Kat angezeigt wird, einfach die Messwerte dazu beobachten, wenn die nicht stimmen, neue Sonde einbauen. Lambdasonden sind quasi Verschleißteile. Wenn beim Beschleunigen die Drehzahl ansteigt, ohne das das Auto beschleunigt, rutscht die Kupplung durch, das ist so, egal was der Meister sagt!

Die Suche oben rechts mit dem Schlagwort Heckklappe spuckt auf Anhieb etliche Threads aus ... zum Beispiel den hier https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50758

Bei mir waren beide vorderen Radlager bei etwa 120.000 km fällig. Allerdings hatte ich bis zu dieser Laufleistung auch die von mir bestellten und ab Werk montierten 17" S-Line Felgen drauf, teilweise mit 215ern und Spurverbreiterung. Das beansprucht die Lager doch recht ordentlich. Die S-Line Felgen habe ich übrigens wegen massiver Verformungen (aller 4 Felgen) entsorgt. Seit etlichen Jahren und km fahre ich die A3-Wählscheiben mit 185ern, die belasten das Fahrwerk deutlich weniger.

Der Vermieter hat auch Geld für seine Eigenleistung bekommen ... die Miete, die er als Einnahme versteuern muss. Zudem verringert er durch die Eigenleistung den Gewinn aus der Miete. Du bekommst aber keine Entlohnung (Geld) für diese Leistung, weder vom Vermieter, noch von der Gemeinschaft. Diese Einnahmen (wenn dem so wäre) müsstest du dem Finanzamt mitteilen. Keine Einnahmen, keine Steuern, keine Erstattung (bzw. Verringerung deiner Steuerlast).

Kann man machen, muss man aber nicht. Der A2 kann karosserietechnisch nicht rosten.

Nein, hängt nicht mit dem "Facelift" zusammen. Es gab sonst auch nichts, Nuhr hätte hier den passenden Spruch parat Die Empfehlung ab Modelljahr 2003 passt.

Der Fehler bezieht sich auf die Temperatur, nicht auf den Füllstand Fehler löschen geht mit diverser Software oder in einer Werkstatt. Es handelt sich um einen Doppeltemperaturgeber.

Tach und herzlich Willkommen! Erstmal den Kopf abmachen und schauen was Sache ist. Ein Defekt der Zylinderkopfdichtung läßt sich einfach erkennen, ein Riss im Zylinderkopf läßt sich auch finden, du bist ja vom Fach. Eventuell ist es ja nur die Kopfdichtung. Den AMF-Turbo (hat keine VTG) kann man für etwa 350 Euro überholen lassen, oder sucht sich einen guten gebrauchten. Der AMF ist eigentlich ein unkaputtbares Eisenschwein, halt ein abgesägter 1.9 TDI. Also nicht verzagen, das kriegt man für kleines Geld wieder hin. Bei dem Kaufpreis haste ja noch Guthaben.

Der Verbrauch ist voll in Ordnung bei 80% Autobahn mit 130 bis 150km/h. Wenn ich meinen, mit dem ich im Schnitt 4,1 Liter brauche, auf der Autobahn eine längere Strecke dauerhaft so bei 140 km/h bewege, geht mein Verbrauch sprunghaft auf über 5 Liter hoch ... das passt schon so.

Das ist absolut harmlos! Damit kannst du auch noch etliche km schrubben, was du siehst sind lediglich die Staubschutzmanschetten, auch der feine Ölnebel ist harmlos. Ist für die Laufleistung und das Alter völlig normal. Hinten wird das Staubschutzrohr irgendwann vom Puffer abreißen und direkt auf dem Patronengehäuse aufliegen ... ab ich seit Jahren, störte nicht mal den TÜV, selbst als ich ihn deswegen gefragt habe. Wenn du den A2 noch länger fahren möchtest, lohnt sich eine Fahrwerksrevision auf jeden Fall ... nur hast du dafür noch reichlich Zeit.