Christoph

Du hast die Möglickeit, vorab bei der Dialogannahme die nun folgenden Schritte genau zu besprechen. Du hast das Recht, dir bei der Fahrzeugabholung jede Rechnungsposition erklären zu lassen, dabei habe ich in der Vergangenheit deutlich Korrekturen erfahren. Natürlich benötigt man dazu Zeit, Muße und etwas Durchsetzungskraft. Im Nachgang hilft hier nur ein klärendes Gespräch. Passieren kann dir dies leider bei jeder Marke/Werkstatt. Hier hilft, wie bereits erwähnt, nur ein entsprechendes Leasing, oder eine entsprechend Garantieverlängerung.

Ich denke die diversen Klappen zur Steuerung des Luftstromes sind hier die Ursache. Gibt es etliche Threads zu, einfach mal suchen.

Die Übertotpunktfeder, hat nichts mit den Hydraulikzylindern zu schaffen ... Hier sieht man sie am Beispiel eines A3:

Das ist ein Problem der Übertotpunktfeder, hat nichts mit dem Ausrücklager zu schaffen. Diese Feder zieht das Pedal bis in den oberen Anschlag.

An der Hinterachse ist eine kleine Konsole, dort treffen sich beide Bremsrohrleitungen (HR, HL) und sind dort mit kurzen Schläuchen verschraubt.

Blinker und Warnblinker sind tatsächlich in einem Relaismodul integriert. Wer hat das denn getauscht, und funktionierte nach dem Tausch sowohl die Heizung wie auch der Blinker und Warnblinker? Die Klappe des Sicherungskastens (unten links im Fussraum) hat keinerlei zusätzliche Funktion. Bei mir war dieser nach dem Einbau des TFL-Moduls wochenlang ganz ab. Den einzigen Zusammenhang zwischen Heizung und Blinken sehe ich darin, dass dazu verschiedene Stellklappen über Hebel bewegt werden und dabei an den Kabelbaum des Relaismoduls kommen. Hier würde ich ansetzen: Radio raus Blinkmodul nach vorne holen Funktionen testen, dabei ruhig den Kabelbaum bewegen

Der Diesel hat keine separate elektrische Kraftstoffpumpe. Der Diesel wird rein mechanisch über die Tandempumpe direkt zu den PD-Elementen gedrückt.

Den Zündanlaßschalter würde ich ausschließen. Wenn das Kombiinstrument an geht und sich der Anlasser dreht, sollte der nicht das Problem sein. Was bedeutet denn, dass der Wagen während der Fahrt stehen geblieben ist? Ging der Motor einfach während der Fahrt aus? Ließ er sich danach wieder starten? Blieb das Kombinstrument an?

Hast du die Bremsflüssigkeit mit Hilfe des Bremspedals erneuert/entlüftet?! Wenn ja, ist es möglich, das der Hauptbremszylinder nun defekt ist.

Hallo und herzlich Willkommen! Der erste Schritt wäre Fehlerspeicher auslesen (lassen). Hört sich ziemlich nach dem Defekt eines Sensors für Drehzahl oder OT an (G28, G40). Die Suche und das Wiki werden dir hierbei weiterhelfen.

Hast du bitte mal ein Foto, kann mir das nicht wirklich vorstellen. Vom Werk aus haben alle Riemenscheiben den gleichen Durchmesser (ca. 55 mm). Lediglich die Anzahl und Lage der Nuten können unterschiedlich sein. Ich könnte mir vorstellen, das dein Freilauf sich verabschiedet, und der äußere Teil mit den Nuten das Weite gesucht hat. Der Riemen würde dann nur auf der Nabe laufen.

Für das Servolenkgetriebe vom Hersteller TRW gibt es tatsächlich eine Anleitung um das Spiel einzustellen. Zu großes Spiel macht sich durch ein Klappergeräusch bemerkbar.

An der Lenkung kann man nichts einstellen ... sollte man auch nicht versuchen. Wahrscheinlich sind die Gummilager an Vorder- und Hinterachse nicht mehr die fittesten. Kann man austauschen, gibt es bereits einige Threads zu, der Benutzer Nuerne89 hat einiges dazu geschrieben.

Die Pumpen sind eigentlich identisch. Bei den abgebildeten unterscheidet sich das Pumpenrad, ob das ein oder andere besser/schlechter ist kann ich nicht sagen, würde aber behaupten, dass beide in Ordnung sind. Bei meinem letzten Conti-Komplettsatz für den neuren Riementrieb war die Pumpe mit dem einfachen Metallflügelrad dabei ... und läuft anscheinend tadellos.

ich würde mir nochmal den Dieselfilter vornehmen, kein Durchsatz oder Fehlluft führt zu solch einem Abregel-Symptom. Zudem verbaue ich nur original Audi Sensoren, habe schon zu viel Mist erlebt, auch mit Hella, speziell mit Febi ... Außerdem würde ich den AGR Flansch am Turbo mit einem Blech verschließen, das wird beim AMF nicht überwacht ...

Klimaanlagen-Befüllung Die Anlage verliert mehr oder weniger Kältemittel, wenn zu wenig vorhanden ist, werden die Mindestdrücke nicht erreicht.

Meist ist es nicht der Schalter, sondern das Pedal selber, welches nicht mehr durch die Rückholfeder bis zum oberen Anschlag gezogen wird. Einfach von unten mit dem Fuß das Pedal hochdrücken und gut ist.

Fasziniere deine Kinder für Autos und sie haben kein Geld für Drogen ... gut gemacht

Ist ein Keil zum Einsetzen der Windschutzscheibe. Lagen bei mir 2 Stück von rum, sind aus etwas härterem Gummi.

Ja!

Bewegt sich bei der Stellglieddiagnose das VTG-Gestänge?

Habe gerade an meinem AMF die Glühkerzen gewechselt. BERUs vom Autoteilemann incl. dem BERU Kerzenfett. Motor war noch gut warm, die Kerzen ließen sich absolut problemlos herausschrauben. Eingebaut waren VW/Bosch, von den 3 Stück waren 2 Stück defekt (hochohmig), mechanisch sahen alle 3 gut aus. Laufleistung 260.000 km. Letzten Winter war das Startverhalten bei sehr niedrigen Temepraturen nicht mehr wirklich schön, jetzt weiß ich warum Beim AMF dauert der Wechsel echt nur 15 Minuten.

Stoßdämpferbefestigung unten abschrauben, die Hinterachse fällt dann runter und die Federn raus. Vorher natürlich das Fahrzeug an beiden Seiten aufbocken und die Hinterachse mittig mit Wagenheber unterstützen (damit sie nicht runterklappt).

Im Airbagsteuergerät werden nur die Betriebstunden festgehalten. Hierüber könnte man mit einer angenommenen Durchschnittsgeschwindigkeit grob die Laufleistung errechnen.

Oder man kauft beide, der Ternd geht zur Zweit- und Dritt-Nuss Wenn das so mit der SW32 bei SW30 klappt, würde ich auch nur die SW32 kaufen. Hier noch die Fotos: