Sepp

Sonst waren keiner Fehler eingetragen ausser den Unterbrechungen in den Zündkreisen? Oder haben die "Experten" alles rausgelöscht bevor sie eigene Fehler gesetzt haben? Ich würde jetzt mal die Fehler löschen und nach einiger Zeit nochmal auslesen. Und mal auf die Autobahn zum durchblasen.

Möglicherweise steht in diesem Beitrag was, wer suchet der findet

Die Frage ist ob die etwas zu geringe Kompression auf einem Zylinder was mit der Fehlerlampe zu tun hat oder ob das nur zu 3% Leistungsverlust führt. Interessant wäre zu wissen welcher Fehler im Fehlerspeicher steht. Oft werden an FSIs sauteure Teile getauscht obwohl nur die Lambdasonde oder der Luftmassenmesser gealtert ist. Ersteres führt zu Ruckeln, zweiteres zu starkem Leerlaufsägen im warmen Zustand - mit teilweise konfusen Fehlerspeichereinträgen. Ein fälliger Zahnriemen führt nicht zu einem Totalschaden, wenn Du die 600€ reinsteckst ist er 600€ mehr wert - wenn sonst alles halbwegs ok ist.

Ich hab ne 50% - Lösung -> einen neuen Ölfilter gibt es nur bei jedem 2. Ölwechsel. Abrieb gibt es bei 163000km sowieso nicht mehr viel. Ist natürlich nicht nach Audi-Vorgabe. Bei Opel war das früher üblich und die Motoren haben auch gehalten bis die Kisten durchgerostet waren.

Hat der 1.4er tatsächlich eine Benzinpumpenansteuerung oder hat das bei den A2 nur der FSI? Da können bitte die 1.4er Fahrer mal was sagen. Ansonsten stellt sich die Frage ob es ein Benzindruckthema ist oder ob der Doppeltemperaturgeber hustet.

Ah ich habs falsch verstanden, ich dachte Du meinst den Rest im Kanister mit dem neuem Öl. Ich würde sagen Altöl gehört nicht in die Audis sondern in die Kettensäge - aber nur wenn Du gerade kein Bio-Holz zersägst Und schon haben wir wieder ein Sommerloch-Öl-Thema

Ich bin zwar nicht zimperlich was Öl anbelangt, aber ich würde das so nicht machen. Ohne Not soll man nicht verschiedene Öle mischen. Kann man zwar, aber es kann sein dass die Additive nicht optimal wirken. Wieso hebst Du den Rest nicht für den nächsten Motorradölwechsel auf? Im Kanister altert das Öl so gut wie gar nicht, da gibt es kein Kondenswasser und auch keine thermische Belastung.

Kolbenringe oder Ventile hinüber -> wenn es die Ventile waren hat es nix mit Öl zu tun, die sehen ja gar kein Motoröl. Ich fahre seit Jahrzehnten in allen meinen Autos 10W40 bzw. seit ein paar Jahren 5W40 eines x-beliebigen MARKEN-HERSTELLERS und hatte nie irgendwelche Motorprobleme, ich wechsle alle 23000km. Es kommt aber auch nur 1-2 mal im Jahr vor dass das Auto wieder in die Garage kommt bevor der Motor betriebswarm ist. Was gelegentlich hops geht sind die Anbauteile, aber das hat nix mit Öl zu tun. Gilt auch für den FSI mit jetzt 163000km, der ein Longlife-Öl nur als Erstbefüllung gesehen hat.

Vielleicht ist Dir das klar, aber kann sein der Hinweis hilft anderen: Sowas kann man nicht mit einem Multimeter per Widerstandsmessung bestimmen, wenn 10 Milliohm Übergangswiderstand vorliegen ist das schon viel zu viel. Die Auflösung des Multimeters beträgt aber 100 Milliohm. Da braucht man entweder eine Widerstandsmessbrücke oder man misst indirekt: einen Strom von bekannter Stärke durchjagen, z.B. 30A und den Spannungsabfall messen. Oder Motor im Standgas laufen lassen, Spannungsabfall messen und dabei einen Helfer an der Lenkung nörgeln lassen damit die Servo was zu tun hat.

Ja, es gibt sie, die Autofahrer die eineinhalb mal so viel Sprit verblasen als der Durchschnitt - ohne besonders schnell unterwegs zu sein. Mit hohen Drehzahlen soll man nur fahren wenn erstens das Öl bereits warm ist und zweitens man auch viel Leistung abfordert. Ich fahre lieber mit 80% durchgedrücktem Gaspedal und wenig Drehzahl. Dann noch die Schubabschaltung sinnvoll nutzen: ganz einfach zum Ausrollen keine Pedale treten, so einfach ist das. So kann jeder mit 6 - 6,5 l/ 100km fahren. Was die Diskussionen um Fehlfunktionen in diesem Thread anbelangt blicke ich leider nicht mehr durch wer welche Probleme hat. Aber darum geht es hier ja auch nicht, sondern um 800km Reichweite.

Stimmt so für die Original-Felgen. Außerdem darf ein 205/45R16 nur auf Felgen mit mindestens 6,5 Zoll Breite. Quelle: Continental Ratgeber PKW-Reifen. Es gibt aber durchaus Felgen im Handel für die eine Mischbereifung 185/50R16 vorne und 205/45R16 hinten für den A2 zulässig ist, z.B. die hier bei Reifen.com, der "Hinweis V16" bezeichnet eben diese Mischbereifung. Ob das sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage. Wenn das ESP nicht auf eine Mischbereifung appliziert wurde würde ich auch keine aufziehen. Zumal es Blödsinn ist auf der Antriebsachse schmalere Reifen zu fahren. Bei einem Smart Fortwo ist eine Mischbereifung der Normalfall, ist ja auch ein Heckantrieb - den aber Walter Röhrl trotzdem als Krankenfahrstuhl bezeichnet.

Ich habe die Messwerte noch nicht intensiv beobachtet (weil es bisher kaum Probleme gab), allerdings ist es normal dass der Wert im Schub auf 1,99 springt. Eigentlich fast auf unendlich, aber 1,99 scheint das Ende des Messbereichs in Richtung mager zu sein.

Stimmt. Ich hab erst vorgestern zwei verzinkte M6 Muttern plus Beilagscheiben verbaut weil ich die originalen verschustert habe. Etwas größere Beilagscheiben sind sowieso kein Fehler wenn der Kunststoff der Verkleidung schon etwas mitgenommen ist.

Meiner hat vorne und hinten 35,5cm. 2003er FSI ohne S-Line. Ich denke Deiner ist ein S-Line.

In den Elkos die die Spannungversorgung puffern fliesst nur bei Spannungsänderungen Strom also nicht im eingemotteten Zustand mit angeklemmter Batterie. Der Stress für die Elkos entsteht beim Wiederanklemmen. Elkos sind in der Elektronik die kurzlebigsten Bauteile. Was Halbleiter anbelangt, die altern in erster Linie durch thermischen Stress - den es im Ruhezustand nicht gibt. Also besser angeklemmt lassen und regelmässig nach der Batterie sehen.

Meine Meinung als Elektroniker: Nicht abklemmen, die Batterie würde zwar geschont, es kann aber passieren dass in den Steuergeräten Elektrolytkondensatoren kaputt gehen. Die halten zwar im Dauerbetrieb ewig, mögen aber den spannungslosen Zustand auf Dauer nicht so gerne. Regelmäßig nachladen - mindestens monatlich. Bei einem geschätzten Ruhestrom von 30mA gehen pro Monat ca. 20 Ah an Ladung verloren, wenn sie vorher nicht ganz fit/voll war kann sie nach 8 Wochen schon hinüber sein. Bezüglich gespeicherter Daten kann das Anlernen der Fensterheber notwendig sein (paar mal Betätigen), Radiocode, Uhrzeit und Funkschlüssel sind weitere Punkte. Unser 97er VW-Bus wird im Winter nicht eingemottet sondern einmal pro Woche warm gefahren, wir machen damit Fahrten die wir sonst mit einem anderen Auto machen würden. Gut für den Motor, die Reifen und die Bremsen, schlecht für den Schimmel

Batterie-Pole korrodiert? Nach dem abklemmen hin und her verdrehen, das kratzt die Oxidschicht durch

Sorry, hab jetzt nicht alles im Kopf was hier geschrieben wurde, aber 2 Fragen würde ich mal klären: 1. Wird er zu heiß? (Hattest Du ja anfangs bereits gestellt) -> auslesen oder noch besser per Infrarotthermometer messen. Die Temperaturanzeige im Kombi liefert keine verlässliche Aussage wegen der Plateaufunktion -> 80 bis 115 °C werden als 90° angezeigt. 2. Kann es sein dass an den Kunststoff-Flanschen Kühlmittel austritt und dort unmittelbar verdunstet ohne abzutropfen (alte Audi 80 - Krankheit)

Den hier - wobei der abgebildete Verbinder natürlich nicht passt, Du brauchst ja ne Reduzierung von 50mm auf 45mm. https://www.autoteile24.de/artikeldetails?ktypnr=13360&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D13360%26node%3D0%2C1%2C100004%2C100314%237&search=1220-128611 die haben bei verschiedenen Anlässen immer mal wieder 15 - 20% Rabatt, z.B. wenn völlig unerwartet Ostern, Pfingsten, Sommerferien oder eine WM daherkommt, dann zücke ich meine Liste und bestelle. Ist er denn wirklich schon durch oder sieht er nur rostig aus?

Den Rohrdurchmesser musst Du auf jeden Fall adaptieren, bei Fröschl Auspuff gibt es Rohrverbinder 50mm -> 45mm. Hab ich schon da liegen, ebenso wie einen Ernst-ESD für den 1.4 Benziner. Das "Problem" ist nur, der Original-ESD ist noch dicht, ohne Not fange ich da nicht an zu basteln. Aber rein nach Augenmaß betrachtet müsste das ohne Schweißen passen. Edit: https://www.auspuffanlage.de/rohre-verbindungsstuecke-rohr-reduzierstueck-45mm-auf-50mm-auspuff-adapter-inkl--2-vag-schellen.html

Ist denn IMMER Ist = Soll ? Lass ihn mal im Standgas laufen und beobachte die Werte. Wenn Du kräftig aufs Gaspedal tippst sollte das Magnetventil schalten, die Werte ändern sich dann von 100% auf 0% (oder anders rum, kann mich nicht mehr erinnern). Wenn im Fahren die Umschaltung mehrfach versagt gibt es irgendwann den genannten Fehlerspeichereintrag, nicht gleich beim ersten mal, das ganze ist einigermassen tolerant. Aber wenn die Umschaltung öfters hustet meckert er. Meine Saugrohrklappe war ja 2016 schwergängig, seit der Bremsenreiniger-Aktion ist alles gut. Wenn ich das Reinigen nochmal machen würde dann würde ich den Luftmassenmesser nicht mehr einnebeln, der war jetzt hinüber. Muss nicht am Bremsenreiniger liegen, kann aber. Dass die Spannung im 3. Messwert konstant ist hat seine Richtigkeit, das ist die Schwelle bei der die beiden Zustände unterschieden werden, unter 2,7 Volt Potispannung wird als Zustand A gewertet, über 2,7 Volt als Zustand B - wobei ich nicht sagen kann ob "Klappe auf" jetzt Zustand A oder B ist.

Kann sein die "roten" haben einen höheren Eingangswiderstand. Tausch mal auf eine alte Spule zurück um zu sehen ob er dann fehlerfrei bleibt. Wenn der betreffende Zylinder dann fehlerfrei bleibt schicke den Mist zurück und kauf was gescheites An einen Kabelbruch glaube ich nicht, das wären ja 4 Sechser im Lotto gleichzeitig (4 Zylinder).

AGR? Ich dachte du glaubst uns dass es hõchstwahrscheinlich am Doppeltemperaturgeber liegt . . .

Ich möchte nicht klugschei$en, aber typischerweise ist das eben doch der Doppeltemperaturgeber, Kostenpunkt ca. 20 €. Bei kaltem Motor kondensiert Kraftstoff im Ansaugrohr, dadurch wird das Gemisch abgemagert. Das Motorsteuergerät gleicht das aus indem etwas mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Wenn aber durch einen defekten Geber ein falscher Temperaturwert ankommt wird bei kaltem Motor nicht angereichert oder aber bei warmem Motor zu viel. Der Motor bockt dann, das gab es schon sehr häufig hier. Normalerweise bin ich nicht so penetrant, aber hier ist absehbar dass Du ein paar hundert Euronen für nix und wieder nix in den Sand setzt.

Wie Romolus schon sagte, der Doppeltemperaturgeber geht gern kaputt. Und Mechaniker können das nicht glauben weil heutige Temperaturgeber keine DOPPEL sind. Im den alten Audis gibt es 2 Temperaturgeber, einen für die Anzeige, einen für das MSG ...