Klassikfan

Mit welchem Mittelchen bekomme ich dnen am besten und lackschonend Baumharz von der Kugel? Hab hier Aceton, Petroleum, Bremsenreiniger, Aufkleberentferner...

Vielen Dank für den Tip, A2-D2! Bei Testberichten ist man ja gern mal etwas skeptisch. Nun bin ich aufgrund deiner Empfehlung das Wagnis eingegangen, und habe mir auch gleich so ein 5L-Kanisterchen kommen lassen. Heute der erste Einsatz - und ich bin hin und weg! Mit braunen Vorderrädern in die Waschbox gefahren, eingesprüht, 3, 4 Minuten gewartet, bis die Suppe tiefrot war, 'nen Fuffziger in die Sprühlanze gesteckt, einmal kurz drübergekärchert - blitzeblank!!!! :eek: :eek: Sogar die Innenkanten der "Zahlenlöcher" (A3-Wählscheibe), bei denen mit meinem vorherigen Reiniger ohne Nachrubbeln gar nix ging, udn auch so nicht viel, sind jetzt wie ladenneu! Irre, das Zeug! :omg:

Klingt langsam so, als ob doch eingie tiefe Eingriffe für fas große/kleine FIS nötig wären...

Der Verstärker im Fußraum ist nur für die hinteren Lautsprecher. Vorn ist direkt angeschlossen. Hast du das Problem auch bzw. ausschließlich vorn? Dann klingt das eher nach dem bekannten Kontaktproblem am Türstecker. Ein Kanal fehlt - lauter drehen - Kanal springt an. Lösung: Stecker an der A-Säule öffnen und reinigen. Audi A2 Tür Verbindung zu den Säulen | Rund ums Auto

Nee, mit einem VIA C7 sollte man kein Windows 7 probieren. 400 MHz Takt sind einfach viel zu wenig. Und selbst Windows XP dürfte darauf nur mehr schlecht als recht gelaufen sein. Das war so ein Netbook, für das Microsoft spottbillig (15 Euro) XP-Lizenzen vergeben hatte, obwohl es schon ausgelaufen war. Eben weil Vista nicht drauf lief, und ansonsten der ganze Markt an Linux gegangen wäre. Ehrlich, ich würde da eigentlich kein Geld mehr reinstecken... Ich benutze für diese Zwecke einen gebraucht erworbenen Lenovo X200. Das Teil bekommt man teilweise mit Gebrauchtgarantie um 150 Euro inklusive Windows Vista oder sogar 7. SSD rein und Windows neu installieren. Vorausgesetzt, die Software läuft damit. VCDS hab ich nicht, ich nutze Carport. Das Display ist nicht das beste, aber er ist flott genug, und mit Intel Dualcore geht es ganz gut. Windows10 hab ich getestet, läuft, aber der Fingerprint-Sensor hat keine Treiber mehr. Deshalb hab ich wieder zu Win7 zurückgesetzt.

Hm.. XP sollte heute keiner mehr haben. Müssen denn Programme darauf laufen, die XP brauchen? Oder ginge auch Windows 7 oder 10? Das bekommt man derzeit extrem billig.

Wenn die Ausfallursache die HDD ist, ist wohl leider alles weg. Dann hilft nur, neue SSD einbauen, Windows und Programme installieren. Bei Null anfangen. Backup ist halt doch nicht so schlecht....

Die kleine Beule ist schnell auspoliert....

Ohne den Fehlerspeicher auszulesen, wird das eh nix. Da muß er sich entweder mal in der Werkstatt das auslesen udn das protokoll ausdrucken lassen. Oder er findet jemanden mit dem nötigen Equipment. Ansonsten hatte ich bis jetzt einen "bockigen" A2, bei dem genau solch ein Ruckeln und das Leuchten mehrerer Warnlampen, von denen nach Neustart die MKL blieb, aufgetreten ist. Allerdings weniger im Leerlauf, als vielmehr im Teillastbereich. Vollgas war ok, aber sobald man das Gas zurücknahm, fing das Ruckeln an. Fehlermeldung 17961 - P1553 Signal Höhengeber/Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis, 35-10, sporadisch 17550 - P1142 Lasterfassung Grenze unterschritten, 35-10, sporadisch Und so sah der Lichterbaum aus: A2 Forum Ursache war offenbar defektes Abgasrückführungsventil. Neuteil von Pierburg kostete gute 90 Euro.

Also der Becherhalter ist für Navis eine gute Idee. Ich hab hier für die Zweitkugel auch schon einen mit einem mittigen Loch versehen, in welches im Bedarfsfall eine Schraube (M5) kommt, die eine Alu-Platte hält (Flümu), auf die ein Saugnapfhalter für das TomTom geschraubt ist. Position ideal: Nähe zum Strom, gute Höhe wegen der Sichtbarkeit der Satelliten, gute Bedienposition. Und der Beherhalter funktioniert nach Abbau des Navis immer noch. Nachteil: Der Becherhalter ist etwas wackelig. Für Handys empfiehlt sich diese Position aber leider nicht. Sie ist nämlich zu nah am Radio. Beim testweise Betrieb meines Smartphones war recht häufig das Pulsen im Lautsprecher zu hören. Am Ende ist es doch das Dreiecksfenster links geworden. Einmal im Jahr fällt der Halter, den ich mit Silikon angeklebt habe ab - sonst ist alles proper. Kabel gehen direkt am Fensterchen in die Verkleidungsfuge und ab da "unter Putz". Stromversorgung erfolgt durch ein Ladegerät, das im Relaisträger versteckt wurde und ein Klinkenkabel geht noch weiter zum Radio. Für diese Montage mußte ich nur die Schwellerverkleidung und die Fahrer-Fußraumverkleidung ausbauen.

So lange man nur einen Scheinwerfer ausbaut, kann man sich beim Wiedereinbau ja am anderen oritentieren. Einfach vor eine Wand stellen und drauf achten, daß die Waagerechte des Abblendlichtes auf gleicher Höhe ist. Dann sollte es schon ganz gut passen. Für die genaue Einstellung hab ich mir eine Pappe gebastelt, mit der ich dann einfach in eine Supermarkt-Tiefgarage fahre = gerader Boden, glatte, weiße Wand. 10m Abstand, Pappe hinstellen, Schweinwerfer einstellen. Hab ich vor'm letzten TÜV gemacht und es paßte exakt.

Um etwas weiter auszuholen, damit es verständlicher wird: Offenbar hatten Autohersteller wie VW/Audi immer wieder Probleme mit Kunden, die völlig aufgelöst in der Werkstatt aufschlugen, weil die Temperaturanzeige an die 100° oder darüber hinaus ging. In der Schule lernt man ja, daß Wasser dann kocht. Im geschlossenen Kühlsystem, in dem sich ein Überdruck aufbaut, tut es das natürlich noch nicht. Aber technische Zusammenhänge sind vielen Autofahrern halt nicht so geläufig. Und so kam man irgendwann auf die Idee, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Zwar wird jetzt immer noch die Wassertemperatur im Motor korrekt gemessen - die Temperaturanzeige zeigt aber nicht das Resultat an, sondern eine quasi korrekte Analogtemperatur. Bei kaltem Motor sinds 60°, dann steigt die Anzeige langsam, bis sie bei Erreichen der Normaltemperatur bei 90° ankommt - und dort bleibt sie. Erst, wenn es wuirklich bedenklich heiß wird im Motor, steigt sie weiter hoch. Wie hoch - keine Ahnung. Den Fall hatte ich noch nie. Im Grunde würden für diese Art der Anzeige auch 3 LEDs reichen. blau = Motor kalt, grün = Betriebstemperatur erreicht, rot = Überhitzung. Aber ein Analoginstrument sieht halt schöner aus...

Muß bei einer AHK nicht sogar an der Hinterachse (Federn) etwas verändert werden? Die potenzielle Last erhöht sich doch? Was die Laufleistung angeht, so ließe sich das überprüfen, wenn die Wartungen immer beim Glaspalast gemacht wurden. Die haben dann die Wartungstermine samt Kilometerstand im Computer und können das abrufen.

Nee, ganz bewußt hab ich ja geschrieben, daß das TYC sind und keine Audi-Teile. Aber wenn es nur auf die Funktion des Halterahmens ankommt, könnten die doch genügen? Und ein bischen leid tuts mir auch um die originalen Scheinwerferchen, denn die Zubehörteile sind von eher mäßiger Qualität, weswegen ich bei meiner Nachrüstung froh war, für nen Hunni ein Pärchen gebrauchte Originale zu bekommen.

Ja, es sind Trommeln.

Wenn ich es richtig verstanden habe, wird hier als Grundlage für den Umbau die Verwendung der alten NSW empfohlen? Kleiner Tip: Es könnte besser sein, sich neue NSW zu kaufen, und DIE zu verwenden. Die Dinger gibts um die 40 Euro das Stück von TYC (werden auch als "van Wetzel" usw. verkauft, sind aber dieselben). Vorteil: Man kann in aller Ruhe sägen und dremeln, während die originalen NSW (wenn welche verbaut sind) weiterhin ihren Dienst tun. Und hat man sie dann ausgetauscht, kann man die originalen Audi-NSW für 60 Euro und mehr das Stück verkaufen. Ist also nicht nur kostneneutral, sondern es fallen auch noch ein paar Euronen hinten runter. Das einzige, was mir an den TYC negativ aufgefallen ist - weshalb ich sie dann nicht vebaut sondern zurückgeschickt habe ist, daß der Anschluß nicht paßt. Zwar geht der Originalstecker drauf - fällt aber gleich wieder ab, weil die Rastnase zu breit ist. In diesen Falle sicher nicht so schlimm, weil ja ohnehin neu verkabelt und versteckert wird. Richtig?

am 1.4 BBY sitzt das Ventil vom Zylinderkopf getrennt im AGR-Rohr. also kein Wasserproblem. du mußt allerdings das Rohr von der Drosselklappe abmontieren, und auch die versteckte Schraube am Rohr lösen, um es so weit nach vorn ziehen zu können, daß das AGR-Ventil abgeht.

Hat die Strichbalkengrafik unten im Display (von 0-40) eigentlich irgendeine sinnvolle Funktion? Oder ist die nur dekorativ?

Ein Strichbalken würde ja hinpassen. Aber welche Analoganzeige sollte man damit belegen? Der Gesamtplatz scheint ja nicht für drei Anzeige-Reihen in der Größe der zwei zu reichen, richtig?

Eine Frage hätte ich. Ich hab nichts gegen Erfinderstolz, und ich würde nie vergessen, wem ich diese nette kleine Anzeige zu verdanken hätte. Aber könnte man die Werbung unten weglassen, und den Platz anderweitig sinnvoller nutzen? Es ist ja genaugenommen verschwendeter Platz. Gegen einen "Startbildschirm", der nach wenigen Sekunden verlischt,. und den Platz den Anzeigen überläßt, hätte ich nix. Ich bin halt ein ziemlicher Werbungsallergiker. Und mich stören deshalb auch "wird Ihnen präsentiert vom Hakle Feucht"-Ansagen im Fernsehen. Und einen wirklichen Sinn hat die dauerhafte Anzeige des Erfinders/Programmierers ja nicht. Vielleicht kann man da ja noch eine Anzeige unterbringen? Das grundsätzliche Design in den Anzeigefarben weiß und rot finde ich sehr gut! Paßt perfekt zum KI.

wieso plötzlich ein 1-Din-Gerät?

Ah! Wichtige Info, McFly! Das erklärt den Zusammenhang der REL-Taste bei der Zangenmessung. Magnetische Felder gibbet ja immer irgendwie. Also "REL" drücken und "gedrückt lassen" (sprich, die REL-Anzeige muß an sein - und dann ans Kabel. Langsam erschließt sich einem die Logik dahinter...

Wieder was gelernt... Da scheint dieses Teil nun wohl doch mein Auto-Meßgerät zu werden. Danke!

Danke! Mich wundert halt nur, daß beim Drücken der REL-Taste "REL" in der Anzeige erscheint, und dort bleibt, bis man noch einmal drauf drückt. Liest sich für mich so, als ob hier dauernd genullt würde.. Hab jetzt mal genauer in die Tiefe geschaut, und ja, da geht noch ein weiteres Kabel nach unten weg. War so gut verdeckt, daß ich es gestern abend nicht gesehen habe. Wenn ich dort messe mit Zündung an, Licht an, Tür auf, Radio an, stehen knappe 20A auf der Anzeige. Scheint also doch zu funktionieren, das Teil... Geht das auch? Also Strom messen, egal an welcher Stelle im Stromkreis? Auch kurz vor "Ende" also am Massekabel der Batterie?

Schaut selber! Situation: Zündung an, Licht an, Tür offen. Und wenn ich im Ablesen von Digitalanzeigen nicht völlig versage, dann stehen da 1,32 A. Sogar mit Minus davor, was ich nicht einordnen kann. Meßbereich 40A DC Weiß einer, was diese "REL"-Taste macht? ....oder ist das das falsche Kabel?