Klassikfan

Am einfachsten ist es mit elektronischen Meßschiebern. Zwei Münzen zwischen den Backen einspannen - nullen, und dann die Dicke der Scheibe mit den beiden Münzen als Abstandshalter messen.

Hallo Bernd! Willkommen im Forum! Ich versteh nicht ganz, wie weit du bei der Demontage bist. Im Grunde ist es so: Wenn man den Ansaugkasten hinter dem Motor entfernt hat (Schlauchband an der DK), sind es nur noch der Stecker und die vier Inbus-Schrauben - und die DK geht nach oben abzuheben. Seitliche Schrauben sind mir jetzt keine in Erinnerung, Ich vermute mal, das sind die Schrauben, mit denen das Abgasrückführrohr am DK-Flansch befestigt ist. Schraub die wieder rein. Die DK geht auch ohne dieses Teil ab. Vielleicht ist sie ja nur schon derart versifft, daß sie so fest sitzt?

Man sollte öfter mal lesen, ehe man schreibt.....

Ich vermute mal, daß der Unterdruck durch den Schlauch verursacht wird, der vom Drosselklappenflasch zum Zylinderdeckel geht?

Wegen der Kontaktkorrosion.....

Vielleicht noch ergänzt um die Frage des "Warum"? Wo doch WD40 so oft als Wundermittel gepriesen wird. Antwort: WD40 enthält weit mehr fett- und öl-lösende Stoffe als schmierende. Hauptbestandteil sind Waschbenzin und Petroleum - die beide flüchtig sind. Es ist daher hervorragend zum Gängigmachen geeignet, weil genau da alte, verharzte Fette und verdreckte Öle gelöst und Wasser verdrängt werden müssen. Zum Lösen also top - zum Schmieren = Flop.

Mei Inglisch is not se best!

Interessant.... Scheinwerfer "neu zu lackieren", hätte ich ohne diese Fotos für einen Aprilscherz gehalten.... Aber mit Lackieren ist es, meinen Recherchen zufolge, nicht getan, oder? Naßschleifen gehört wohl auch dazu? I Und bekommt man damit diese Mikrorisse in den Scheiben weg oder sind die tief im Material?

Gibts Fortschritte zu vermelden? Ich bin schon so gespannt!

Also die Überprüfung ergab, daß jetzt bei eiskaltem Motor das Wasser 5mm unter der Minimal-Markierung stand. War die Warnung also durchaus berechtigt. Hab jetzt bis 5mm darüber aufgefüllt. Höher (bis max) ist nicht nötig, oder?

Ok... Die Warnung kommt also auch bei zu niedrigem Wasserstand. Das würde erklären, wieso es gleich beim Start kam. Werd mal nachschauen, wie tief es wirklich steht, und eventuell einen Schluck Uferdestillat nachfüllen.... Vielleicht war ihm ja der Sommer zu heiß, und er hat ein paar Tropfen aus dem Überlauf verloren...

Meine Kugel hat mich gestern erschreckt. Beim Starten plötzlich "Fiieps" und das rote Symbol für die Kühlwassertemperatur! Noch mal ausgemacht, nochmal gestartet -> wieder! Bei 7°C Außentemperatur dachte ich mir - fährste erst mal los zum Kollegen (3 Minuten Weg), dann nehmen wir heute sein Auto zur Fahrt auf arbeit. Nach wenigen hundert Metern Fahrt geht das Symbol aus. Dort angekomen, eine Sichtprüfung gemacht - alles ok. Und ab da ging es. Keine Warnung mehr, Auto fuhr normal. Heute Fehlerspeicher ausgelesen - in der Motorelektronik nix. Nur im KI: 01320 Steuergerät für Climatronic (J255) keine Kommunikation sporadisch Was noch vom Klimaservice herrühren könnte. Rätsel? Der Wagen stand zuvor drei Tage bei naßkaltem Wetter draußen, ohne bewegt zu werden.

*schnappatme*

Kann man aber auch leicht selber machen. Pappe basteln, am besten in einer Größe, daß man sie hinter der Rücksitzbank zwischen Lehne und Abdeckrollo senkrecht einschieben kann. Ich hab eine alte Schrank-Rückwand (Hartfaserplatte) benutzt. Siehe Foto. Die waagerechte Linie, die die Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichtes darstellt, ist in meinem Falle in einer Höhe von 62cm. Das entspricht dem mit dem Zollstock gemessenen Lichtaustritt direkt am Scheinwerfer minus 10cm (BBY Standardfahrwerk). Dann sucht man sich eine Tiefgarage. Deshalb der Tip, die Größe der Pappe so auszurichten, daß sie platzsparend im Auto transportiert werden kann. Stelle aussuchen, die einen geraden Boden hat, vor einer Wand aufstellen - 10 Meter Abstand abmessen, Wagen postieren, Pappe an die Wand lehnen, Licht einschalten (Tuch über einen Schweinwerfer schmeißen), Scheinwerfer justieren. Einmal rechts, einmal links. Fertig! Hat bei mir beim TÜV 100%ig gepaßt. Die gestrichelte Linie tief unten ist übrigens die Höhe für die Nebelscheinwerfer.

Nu, gloar! http://www.fahrzeugbilder.de/bilder/trabant-500-beim-ifa-oldtimertreffen-2008-16200.jpg

Vermutlich würde damit aber die sinnvolle Einrichtung bei VW, mit dem gesetzten Blinker ein einseitiges Standlicht zu aktivieren, hinfällig? Zudem.... darf man hierzulande Blinker überhaupt als Standlicht benutzen?

Nee, schnarchi. Die Durness-Variante bedeutet, die originalen Blaupunkt-LS zu schlachten und in die Gehäuse 16cm LS einzukleben. Hab ich letzten Endes auch gemacht, aber zusätzlich die LS mit Schrauben gesichert. Leider mußte ich dann noch recht großen Aufwand (dremeln) treiben, da meine LS einen etwas zu breiten Magneten und einen dickeren Rahmen (Alu-Guss) hatten. Außerdem ist es sinnvoll/nötig, die Aussparung in der Türverkleidung zu vergrößern, damit die Membrane nicht anstößt. In die im Foto gezeigten Bose-Adapter könnte man vermutlich 12- oder 14cm-LS einfach einschrauben. Wahrscheinlich eher 12. Damit wäre das eine praktikable Variante für weniger bastelfreudige Leute, mit dem Nachteil einer deutlich kleineren Mebrane - ergo weniger Bass. Das originale Bose-System hat dafür ja auch einen zusätzlichen Subwoofer. Allerdings steht zu befürchten, daß es diese Adapter kaum zu kaufen gibt. Und wenn, dann zu gesalzenen Preisen.

nicht daß mit dem schwarzen Kästchen der Antrieb für die Höhenverstellung gemeint ist?

Das spielt keine Rolle. Sobald ein entsprechendes Schild eine andere Geschwindigkeitsbegrenzung vorschreibt, giilt diese. Die Beschildeung mag gaga sein, aber dafür bist du ja nicht verantwortlich.

Ah! Ich verstehe die Problematik. Fahrzeugseitig ist ja nur ein kompletter Stecker für das gesamte Mini-Iso-Steckfeld verbaut.... Dann müßtest du das noch aufsplitten. Denn das CAN-Signal muß auf jeden Fall in den CAN-Bus-Adapter. Sowas hier: KUFATEC Audio-In Adapter Mini ISO - dividable | ...for AUDI | KUFATEC SHOP | Multimedia Solutions Damit wären wir kostenmäßig schon über einem separaten Aktiv-Adapter... Elektroakustisch wäre es aber sauberer. Und in der Buchts gibts Anbieter von Kabeladaptern, die sowas preiswerter anbieten. Oder du bastelst dir einen "Bypass" für die hinteren Lautsprecher, wie ich das gemacht habe. Siehe Posting 365. Ist aber eben bissl auwendiger, als Adapter zu stecken. Das Umpinnen von Fahrzeugsteckern ist leider nicht so einfach. Ich habe es zB. nicht geschafft, Pins von normalen ISO-Steckern (Lautsprecher) in den LS-Stecker von Audi zu schieben, da diese intern minimal anders aufgebaut sind, und es daher nicht paßte.

Wenn der jetzige gut funktioniert, mußt du ihn nicht unbedingt tauschen. Allein wenn man die Rücksendekosten abzieht, machst du kaum noch was gut. Die Signale Zündung an/aus, Schlüssel steckt, Schlüssel abgezogen, Licht dimmen, GALA etc. werden seit Einführung der "2er"-Radios (Chorus/Concert/Symphony2) alle aus dem Komfort-CAN-Signal generiert. Dehalb braucht es ja den Adapter für ISO-Radios, da diese noch mit analogen Infos arbeiten, fahrzeugseitig am Radio aber praktisch nur noch Dauerplus, Masse und CAN anliegen. Mich würde mal interessieren, ob dein Radio mit Adapter GALA unterstützt. Also ob du im täglichen Betrieb merkst, daß die Lautstärke geschwindigkeitsabhängig geregelt wird.

Ok. Verstehe... Alternativ könntest du auch folgendes versuchen: Dein Radio hat Vorverstärker-Ausgänge für nachgeschaltete Verstärker. Wenn - wovon ich ausgehe - die immer aktiv sind, könntest du auch direkt vom VV-Ausgang Rear auf das Kabel zum Verstärker im "Geheimfach" gehen. Das müßte mit solch einem Adapter funktionieren: HIFIHIT » LINE-OUT-Adapterkabel Cinch > MINI-ISO 4-Kanal-Ausführung [630112] Mußte nur noch rausfinden, welche Cinch-Stecker die richtigen sind. Dann umgehst du den rauschenden Aktivadapter und eine unnötige, zusätzliche Audio-Signal-Umwandlung.

Hast du auf den hinteren Lautsprechern NUR Rauschen oder auch Musik plus rauschen? Ich vermute mal, NUR Rauschen. Das liegt dann daran, daß Audi serienmäßig keine verstärkten Ausgänge für die hinteren Lautsprecher verbaut. Da geht nur ein Audiosignal über das 20polige Mini-ISO-Steckerfeld an einen Verstärker, der sich im "Geheimfach" unter dem Fußraum des Beifahrers verbirgt. Erst dort sind die Lautsprecher hinten direkt verkabelt. Du brauchst daher noch zusätzlich einen sogenannten "Aktiv-Adapter". Der setzt das verstärkte LS-Signal des ISO-Radios wieder auf ein Audiosignal herunter, das vom original verbauten Zusatzverstärker dann wieder auf LS-Niveau verstärkt wird. Akustisch sicher nicht die beste Lösung, aber halt die, die sich mit Adaptern ohne Veränderung der Originalverkabelung am einfachsten realisieren läßt. So sieht der aus: Aktiv-Adapter für Audi A3, A4, A6, A8, TT, VW Golf 3, Vento, Passat | Aktiv-Adapter | Zubehör | ARS24 Car Hifi Shop – Autoradios und Car Audio Zubehör günstig kaufen Wobei ich jetzt auf die Schnelle nicht überprüft habe, ob das genau das passende Modell für den A2 ist. Alternativ könnte man auch die hinteren Lautsprecher direkt verkabeln, weil die verstärkten Ausgänge am Radio ja vorhanden sind. Aber das ist dann schon etwas Bastelaufwand.

Also das Geräusch scheint aus Lenkrad/säule zu kommen. zu spüren isses nicht.

Bei stillem Radio ist mir heute aufgefallen, daß ich ein leises, "tickendes" Geräusch beim schnellen Drehen des Lenkrades habe. Normal? Oder bahnt sich ein Problem an?